Один из способов обработки застёжки - обтачные петли. Их обрабатывают на универсальной домашней машине. Обтачку предварительно заутюживают с двух сторон так, чтобы ширина её в заутюженном виде была равна удвоенной ширине двух кантов (рис. 312 а). Заутюженную обтачку накладывают на деталь изделия согласно разметкам и притачивают на машине так, чтобы ширина двух кантов была одинакова, в концах строчек делают закрепки обратным ходом иглы.
 

 Срезы обтачки отворачивают в сторону кантов, деталь и обтачку прорезают между строчками, не дорезая до их конца 7 - 10 мм. В концах делают подрезы в двух направлениях под углом, не доходя до строчек на 1 мм. Выправляют кант и закрепляют концы петли двойной машинной строчкой (рис. 312 б).

 Петли в изделиях из шерстяных, лавсановых и шелковых тканей приутюживают с изнанки, выправляя кант. После обработки края борта подборт приметывают к основной детали на расстоянии 15 - 20 мм от края петель.

 Подборт по линиям прорези петель разрезают, срезы подгибают внутрь на ширину канта и подшивают ручными потайными стежками, делая три стежка в 10 мм строчки (рис. 312 в).

 Застёжку можно выполнить с помощью петель и шнура. Для этого на верхней стороне застёжки с лицевой стороны размечают места расположения петель. Шнур разрезают на равные части по размеру петель. Петли накладывают по разметке на лицевую сторону детали так, чтобы их срезы были обращены к срезу детали, и притачивают на машине (рис. 313). Строчку располагают на расстоянии 4 - 6 мм от среза, чтобы при дальнейшей обработке она оказалась внутри шва обтачивания.
 

 При изготовлении петель из плетеного шнура его не разрезают на части, а перегибают в местах прикрепления, располагая сгибами в сторону среза (рис. 314).

 В изделиях из хлопчатобумажных тканей петли могут быть сделаны из полоски ткани, предварительно заготовленной на машине. Полоску разрезают на равные части, в соответствии с размером петли, укладывают на деталь и притачивают так же, как петли из вытачного шнура. На сгибе петлю укладывают в виде треугольника и закрепляют машинной строчкой.

 Застежка в изделии может быть обработана до низа детали. При обработке бортов подбортами подборт укладывают на полочку лицевыми сторонами внутрь уравнивают срезы и обтачивают борт и уступ со стороны полочки, делая посадку со стороны подборта - в углу борта и по лацкану, со стороны полочек - на уровне застежки.

 Припуск на шов обтачивания борта настрачивают на подборт на уровне застежки, на борт - на уровне лацкана.

 Уступы бортов обтачивают до надсечки или до плечевых швов в зависимости от способа втачивания воротника.

 Нижние концы бортов в изделиях с застежкой до низа обтачивают по линии подгиба низа согласно разметке. Если подборт притачивают по линии подгиба низа до обтачивания борта, то припуск на подгиб низа изделия укладывают на подборт так чтобы он попал под строчку (рис. 315).
 

 В изделиях из хлопчатобумажных тканей нижний срез подборта складывают с припуском на подгиб низа лицевыми сторонами внутрь и стачивают швом шириной 7 - 10 мм (рис. 316). Шов расправляют, направляя его в сторону припуска на подгиб низа. Затем припуск на подгиб низа перегибают на лицевую сторону по разметке, подборт складывают с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачивают борт и уступ.

 Швы в верхних и нижних углах подрезают, оставляя 2 - 3 мм. Борта выворачивают на лицевую сторону и приутюживают, выправляя кант в области лацкана - из подбортов а ниже - из полочек.

 Внутренние края подбортов закрепляют разными способами: в платьях из хлопчатобумажных, льняных и штапельных тканей - сквозной строчкой на машине, в изделиях из других тканей - ручным способом через каждые 150 - 200 мм. В платьях, застегивающихся доверху петлями на пуговицы, внутренние края подбортов не прикрепляются.

 В платьях с подбортами цельнокроенными с полочками подборт перегибают на лицевую сторону изделия по меловой линии, обтачивают уступы до надсечки и нижние концы бортов по линии подгиба низа.

 В блузках и куртках, которые носят заправленными в юбки или брюки, нижние концы бортов по линии подгиба низа не обтачивают, а обрабатывают их одновременно с подшивкой низа изделия. Борта выворачивают на лицевую сторону и приутюживают. Внутренние края подбортов прикрепляют к изделию способом, описанным выше.

 Борта можно обрабатывать планками, настроченными на лицевую сторону изделия, для чего на лицевой стороне полочки и на изнанке планки намечают линии подгиба низа.

 Нижнюю часть планки складывают с нижней частью полочки лицевыми сторонами внутрь и, совмещая линии разметки, стачивают по линии подгиба низа (рис. 317 а).

 Планку укладывают на изнаночную сторону полочки, расправляют шов притачивания по низу, уравнивают срезы и обтачивают борт и уступ до надсечки (рис. 317 6).
 

 Припуск на шов в углах подрезают, планку отворачивают на лицевую сторону изделия, шов выправляют или приутюживают. Свободный срез планки подгибают внутрь и настрачивают на полочку. Расстояние от строчки до подогнутого края можно определить произвольно.

 Борт левой полочки обрабатывается аналогично правой.

 Обработка застежки тесьмой-молнией. Части переда или спинки стачивают до. разметки, определяющей длину застежки. Срезы припусков на шов и на застежку обметывают. В изделиях с воротником верхние концы тесьмы-молнии притачивают к припуску на обработку застежки и к изделию с изнанки строчкой, расположенной поперек тесьмы и на расстоянии 5 мм от среза горловины (рис. 318).

 Тесьму-молнию притачивают после обработки горловины или втачивания воротника, располагая строчку на расстоянии 4 - 7 мм от края застежки в зависимости от размера звеньев молнии. В конце застежки строчка должна проходить перпендикулярно разрезу на расстоянии 1 - 5 мм от конца звеньев.

 Вырез переда или спинки каплеобразной формы обрабатывают полоской ткани в один слой (окантовочным швом) или в два слоя, приложив ее к лицевой стороне детали, и притачивают на машине швом шириной 5 мм, затем подшивают изнутри потайными стежками.

 Наиболее часто застежка тесьмой-молнией выполняется в юбках, брюках, лифе и т. д.

 Обработку застежки тесьмой-молнией, расположенной в шве, осуществляют после притачивания лифа к юбке.

 Шов, где должна втачиваться молния, не дострачивают, края разутюживают. Затем вметывают молнию, после чего закрепляют ее машинным швом на расстоянии 5 - 7 мм от края срезов.