Платья с вертикальными рельефами

МОДЕЛЬ 3 (рис. 35)

 Платье летнее без рукавов, цельнокроеное спереди. Спинка и боковые детали переда отрезные. Юбка понизу расширена. Овальный вырез ворота и пройм отделаны кантом.

Нанесение фасонных линий

 На основе платья проводим линию места бокового шва посередине проймы.

 Спинка. Для обрисовки выреза ворота от точки А вниз отмеряем 6 см (точка С), а от точки А₄ вправо по линии наклона плеча - 3 - 4 см (точка С₁). Соединяем полученные точки вогнутой линией.

 Чтобы нанести рельефную линию спинки, отмеряем от точки П₂ вверх по линии проймы 2 - 3 см (точка Р). Соединяем эту точку с вершиной вытачки спинки вогнутой линией.

 Для нанесения линии отреза лифа на юбке расстояние от линии талии до линии бедер делим на три части и через нижнюю точку деления (точка М) проводим горизонтальную линию. Для раскладки расширенной юбки делим линию отреза на 4 - 5 частей и через полученные точки проводим вертикальные пунктирные линии до линии низа.

 Перед. Чтобы обрисовать линию выреза ворота, от точки А₆ влево по линии наклона плеча отмеряем 3 - 4 см (точка С₂), а от точки А₇ вниз - 7 - 8 см (точка С₃). Точки С₂ и С₃ соединяем пунктирной линией, от середины которой вправо отмеряем 3,5 см (точка С₄). Соединяем полученные точки вогнутой линией.

 Наносим линию рельефа переда. От точки П₃ вверх по пройме отмеряем 3 см (точка Р₁). Расстояние от точки Т₁ до точки Б₁ по линии середины переда делим пополам и от точки деления влево отмеряем 7 - 8 см (точка Р₂). Точки Р₁ и Р₂ соединяем пунктирной линией, делим ее пополам и от точки деления под прямым углом к этой линии отмеряем вправо 3 см (точка Р₃). Обрисовываем рельеф через полученные точки. Расстояние от точки Т₄ до точки Б₃ по линии бока делим на три части. Нижнюю точку деления (точка М₂) соединяем с точкой Р₂ пунктирной линией. Делим эту линию пополам, отмеряем вниз от этой точки 1 - 1,5 см и обрисовываем нижнюю линию боковой детали плавной линией.

 Для расширения юбки линию М₂Р₂ делим на четыре части и через полученные точки проводим вертикальные пунктирные линии до линии низа.

 При обрисовке рельефа подгрудную вытачку отрезного бока берем не глубже 1,5 - 2 см. Если платье необходимо приталить больше, то излишки свободы на изделии снимаем при примерке со стороны бокового шва. Можно также построить дополнительную вытачку на боковой детали.

 Пройму короткого рукава строим по принципу построения рукава модели 2. Рельефные линии спинки и переда продолжаем до линии проймы короткого рукава.

Раскладка и раскрой (рис. 36)

 Нумеруем детали слева направо. Перед тем как разрезать рельефы, намечаем несколько контрольных линий. Вырезаем выкройку по контурам и разрезаем по фасонным линиям.

 Деталь I укладываем линией середины спины на сгиб ткани, линию талии детали II и IV - на косую нить. Для раскладки юбки на детали III намечаем линию середины спины и нумеруем дополнительно части детали 1, 2, 3, 4, 5. Разрезаем пунктирные линии от линии низа вверх, не дорезая до верхней линии детали на 0,1 см. Первую часть детали укладываем линией середины спины на сгиб ткани. Вторую и все последующие части отодвигаем по линии низа на 3 - 5 см одну от другой, для расклеша юбки. Деталь V раскладываем аналогично детали III при закрытой вытачке.

 Обтачки горловины и пройм повторяют нити основных деталей.

Пошив

 Чтобы срезы выреза ворота платья при примерке не вытянулись, перед сметкой изделия по запасу шва горловины прокладываем машинную строчку. Сметываем и стачиваем плечевые швы, разутюживаем их.

Обработка горловины кантом со шнуром

 При обработке горловины кантом со шнуром измеряем на изделии длину всей горловины вкруговую и заготавливаем шнурок толщиной 0,1 - 0,15 см, равный этой длине. Кроме того, раскраиваем отделочную полоску из тонкой шелковой ткани по косой нити, под углом 45'. Длину ее берем больше длины шнура на 1,5 - 2 см, а ширину - 2,5 - 3 см. Стачиваем ее так, чтобы она образовала замкнутый круг. Если не хватает длины полоски, то стачивать ее можно только по прямым нитям (рис. 37).

 Срез стаченной полоски отгибаем на 0,7 см на изнаночную сторону и вметываем в сгиб шнурок, чуть припосаживая полоску. Шнур закрепляем машинной строчкой так, чтобы ткань огибала его как можно плотнее.

 Заготовленную полоску укладываем отогнутым узким краем на лицевую сторону ткани выреза ворота, при этом обрезные края полоски и запас шва горловины направляем в одну сторону. Прометываем ее и притачиваем по строчке пришива шнура. Запасы шва горловины подрезаем до 0,7 см, надсекаем и огибаем их широкой частью полоски. Срез подгибаем еще раз и прикрепляем вручную к изнаночной стороне шва. Если шов получится утолщенным, то можно срез не подгибать, а подрезать. Прикрепляем его к изнанке шва «козликом».

 После обработки горловины приметываем и притачиваем среднюю деталь спинки к боковым, совмещая контрольные линии, запас шва отгибаем на боковую деталь.

 Сметываем и стачиваем боковые швы лифа и юбки (по отдельности), разутюживаем их. По запасу шва в точку Р₂ намечаем надсечку, обметываем ее тонкой ниткой в цвет ткани, в петлю, после этого разрезаем ее.

 Скалываем передние рельефы деталей IV и V, а также линии отреза лифа и юбки, совмещая контрольные линии (точки Р₂, линии талии, линии середины спины, бока и т. д.). Сметываем эти линии по силкам. Проконтролировав точность сметки примеркой, стачиваем этот шов. Снимаем наметку и направляем вертикальный шов на боковую деталь, а горизонтальный вверх на лиф изделия.

 Пройму обрабатываем кантом со шнуром по принципу обработки горловины платья. Линию низа изделия подгибаем и подшиваем. Обметываем швы и отутюживаем платье.