МОДЕЛЬ 17 (рис. 68)

 Платье с цельнокроеным коротким рукавом и втачной планкой. Воротник на притачной стойке. Плечевые швы и низ рукава отделаны контрастными бейками. Такие же бейки имитируют линии пройм. Юбка со встречной складкой.

Нанесение фасонных линий

 На основе платья с цельнокроеным коротким рукавом строим планку на линии середины переда. Ширину ее - 2 - 3 см - распределяем от точки А₇ влево и вправо поровну и проводим через полученные точки вниз параллельные прямые длиной 24 - 27 см (точка С₁ и С₂). Соединяем эти точки между собой. Левую сторону планки продолжаем вверх до линии выреза ворота.

 Чтобы нанести линию подборта, от точки А₆ влево по линии наклона плеча отмеряем 2 - 3 см (точка С₄), а линию низа планки продолжаем влево на 1 см (точка С₃). Обрисовываем подборт через точки А₆, А₇, С, С₂, С₁, С₃, С₄.

 Для нанесения линии пришива бейки на спинке точку конца плеча а₂ соединяем пунктирной линией с точкой пересечения линий боковых швов (точка Р). Делим эту линию пополам и от точки деления по перпендикуляру влево отмеряем 5 см (точка Р₁). Обрисовываем эту линию через точки а₂, Р₁Р.

 Для нанесения такой же линии спереди точку а₃ соединяем с точкой Р пунктирной линией, делим ее пополам и от точки деления по перпендикуляру вправо отмеряем 5 - 6 см. Обрисовываем эту линию через точки а₃, Р₂, Р.

 Юбка. Для построения линии встречной складки от точки Н₁ вправо по линии низа отмеряем 2 - 3 см (точка Н₂). Из этой точки через точку Б₁ проводим прямую линию до линии талии (точка Т₂). Часть глубины вытачки Т₁Т₂ убираем в складку и уменьшаем глубину передней вытачки на эту величину. Линии низа боковых швов переднего и заднего полотнищ юбки расширяем на 4 - 6 см.

 Воротник с притачной стойкой (рис. 69). Проводим две взаимно перпендикулярные линии, вертикальную и горизонтальную, с вершиной в точке О.

 От точки О вправо отмеряем длину выреза ворота спинки и переда (точка А) и от этой точки вправо - отрезок А₇С (точка А₁). Через полученные точки проводим вертикальные линии вверх.

 От точки О вверх отмеряем 3,5 - 4,5 см (точка А₂) и от этой точки вверх - 6 - 7 см (точка А₃). Через полученные точки проводим вправо горизонтальные линии до пересечения с вертикальными (точки А₄ и А₅).

 От точки А₁ отмеряем вверх 1,5 см (точка А₆) и соединяем эту точку с серединой отрезка ОА плавной вогнутой линией - это линия пришива стойки к вырезу ворота. От точки А₂ вниз отмеряем 1,5 см и соединяем с точкой А₅ плавной вогнутой линией, а точки А₅ и А₆ - выпуклой. Линия А₂А₅А₆ - линия верха стойки.

 Для нанесения линии пришива воротника к стойке от точки А₂ вверх отмеряем 1,5 см (точка А₈). Соединяем эту точку с точкой А₅ плавной выпуклой линией.

 Для обрисовки линии отлета воротника от точки А₃ вниз отмеряем 1 см, а от нее влево - 0,5 см (точка А₇). Соединяем полученную точку с точкой А₄. Точки А₄ и А₅ соединяем прямой линией. Линия сгиба воротника - А₇А₈.

Раскладка и раскрой (рис. 70)

 Деталь I разрезаем от плечевого шва до линии талии и укладываем линию середины спины на сгиб ткани, раздвигаем ее вверху на 2 - 3 см. Деталь II укладываем линией середины спины на сгиб ткани. Раскладку этой детали не показываем из-за простоты ее раскроя.

 Деталь III - планку - раскраиваем вместе с цельнокроеным подбортом. Таких деталей две. Деталь IV укладываем линией середины переда на сгиб. Деталь V отодвигаем от сгиба ткани на глубину складки 8-16 см. Линию бедер выкройки укладываем на поперечную нить.

 Подкройные бейки из отделочной ткани для заделки низа рукава раскраиваем, повторяя направление основных деталей.

 Линии сгиба воротника и стойки укладываем на сгиб ткани. У верхнего воротника прибавляем на шов 0,7 - 1 см, а у нижнего - 0,5 - 0,7 см. Верхнюю половинку стойки раскраиваем из основной ткани, прибавляя на шов 0,7 - 1 см, нижнюю - из отделочной ткани (на шов прибавляем 0,5 - 0,7 см).

 При раскрытом вырезе ворота платья нижняя стойка как бы повторяет отделочные бейки рукавов и пройм. Бейки для обработки пройм раскраиваем по косой нити шириной 3,5 - 4 см, длиной, равной длине пришива к изделию.

Пошив

 Пришив планки начинаем с предварительной обработки нижней части рамки укрепляющей обтачкой, чтобы углы рамки были четкие и более прочные. Для этого в нижней части рамки изнаночной стороной вовнутрь укладываем и приметываем обтачку. Строчка притачки проходит по нижней линии планки и выше углов на 1,5 - 2 см.

 Планки укладываем к основной детали лицевыми сторонами вовнутрь и приметываем планки к рамке по силкам вертикальных линий. Притачиваем планки со стороны основной детали от горловины вниз, точно до линии низа рамки. Закрепляем концы строчки. Запасы швов планок заутюживаем на планке.

 В углы низа рамки и обтачки даем надсечки, не доводя разрез на 0,1 см до машинной строчки. Припуск по нижнему краю рамки отгибаем на изнаночную сторону и, проверив горизонтальность рамки, приутюживаем.

 Подборт отгибаем на планки изнаночной стороной вовнутрь. Сгибы закрепляем наметочным швом. Нижние срезы планок и подборта направляем на изнаночную сторону изделия. Верхнюю планку укладываем на нижнюю, совмещая линии середины переда. Сметываем эту линию. Запас плечевого шва подборта отгибаем наизнанку и прикрепляем его к плечевому шву изделия вручную. Подборт приметываем с двух сторон к изделию по отдельности.

 Приподняв основную деталь лифа вверх по нижней линии рамки, приметываем срезы планок и подборта. Проверив после сметки на лицевой стороне изделия четкость рамки, строчку ведем как можно ближе к строчке пришива обтачки.

 Раскраиваем по косой нити полоски из отделочной ткани (бейки) шириной 3,5 - 4 см. Укладываем их к фасонным линиям пройм лицевой стороной вовнутрь. Приметываем и строчим по бейке на расстоянии 0,5 см от среза, отгибаем их на лицевую сторону и подгибаем на нужную ширину. Подшиваем бейку впотайную или настрачиваем в край. Для чистоты заделки боковой шов стачиваем выворотным швом (рис. 7 е).

 Чтобы обработать плечевые швы и низ рукава подкройными бейками, на расстоянии 1,5 и 2 см от силков прокладываем две машинные строчки с ослабленной нижней ниткой. Разницу между длиной верхних швов чертежа и раскладки собираем на сборку и приутюживаем ее через влажную марлю. Подкройные бейки скалывем по боковому шву лицевыми сторонами вовнутрь, сметываем, стачиваем. Шов разутюживаем.

 Лицевую сторону бейки прикалываем к изнанке изделия. Приметываем их. вкруговую от горловины переда по плечевому шву, далее по низу рукава и по плечевому шву спинки до выреза ворота. В уголках при приметке бейки даем посадку. Притачиваем по наметке.

 Приподняв притаченные бейки вверх, скалываем плечевые швы спинки и переда изнаночной стороной вовнутрь. Сметываем их от горловины в сторону проймы на 12 - 13 см и стачиваем шов. Концы строчки закрепляем. Отгибаем бейки на лицевую сторону изделия, выметываем перекат, подгибаем ее на нужную ширину и подшиваем впотайную.

Пришив воротника

 Заготовленный воротник (см. модель 6) вкладываем между нижней и верхней стойками, совмещая линии середин. Сметываем и стачиваем стойку вместе с воротником, вывертываем и выправляем. Слегка заутюживаем.

 Нижнюю стойку воротника прикалываем лицевой стороной к изнаночной стороне выреза ворота, совмещая края стойки и планок, а также линии середины изделия и стойки. Приметываем одновременно до линии плеча три среза: основную деталь, подборт и стойку, по линии выреза ворота спинки только стойку. Концы строчки закрепляем, шов направляем на стойку. Запас шва верхней стойки подгибаем вовнутрь и подшиваем ее за стежки машинной строчки ниткой в цвет основной ткани.

 Сметываем глубину встречной складки и раскладываем ее. Сметываем и стачиваем боковые швы юбки, разутюживаем их. Подгибаем низ юбки и слегка заутюживаем. Приметываем и притачиваем юбку к лифу, шов направляем вверх. Снимаем наметку встречной складки и подшиваем низ юбки. Обметываем швы и отутюживаем изделие.