Изделия с вертикальными фасонными линиями популярны у женщин всегда, так как такой покрой делает фигуру более стройной и зрительно уменьшает ее объем.

 Рассмотрим несколько моделей платья с различными вариантами линий.

МОДЕЛЬ 1 (рис. 31)

 Платье цельнокроеное. Вертикальные рельефы спереди и сзади проходят до линии бедер. Застежка расположена в шве спинки. Карманы накладные.

Нанесение фасонных линий

 Спинка. Для нанесения фасонной линии на основе платья от точки А₄ вправо по линии наклона плеча отмеряем половину длины плеча Дп : 2 = 13 : 2 = 6,5 см (точка Р). Полученную точку соединяем с точкой m₁ на линии талии пунктирной линией. Делим эту линию пополам и по перпендикуляру от точки деления влево отмеряем 0,5 см. Обрисовываем фасонную линию слегка вогнутой линией. От точки Р вправо по линии наклона плеча отмеряем 1,5 см (точка Р₁), а вниз по скругленной линии - 8 - 9 см (точка Р₂). Точки Р₁ и Р₂ соединяем вогнутой линией.

 Вершину вытачки спинки смещаем к рельефной линии и соединяем ее с точкой m₂ вогнутой линией. Место и глубину вытачки юбки не изменяем.

 Перед. Чтобы нанести фасонную линию спереди, отмеряем от точки А₆ влево по линии наклона плеча половину длины плеча (точка Р₃) и соединяем эту точку с высокой точкой груди Ц прямой линией.

 Измеряем глубину вытачки А₁₁А₁₂ и этим радиусом из точки Р₃ засекаем дугу на линии наклона плеча переда (точка Р₄). Полученную точку соединяем с точкой Ц прямой линией. Таким образом переносим глубину нагрудной вытачки на линию середины плеча, не изменяя места высокой точки груди.

 Начало рельефной линии Р₃Ц продолжаем по прямой до точки m₅. Перемещаем вершину нагрудной вытачки к проведенной линии, не изменяя ее уровня, и соединяем с точкой m₆. Место и глубину вытачки на юбке не изменяем.

 Вертикальные рельефы можно продолжать до линии низа платья спереди и сзади или только спереди.

 Рукав. Чтобы получить выкройку рукава короче основного, от высокой точки оката отмеряем вниз желаемую длину.

 Если рукав нужен выше линии локтя, то линию отреза на выкройке намечаем горизонтальной линией, а если ниже, то эта линия повторяет линию низа основного рукава.

 Карман. Карман данного фасона имеет форму прямоугольника шириной 1б - 17 см, а длиной 18 - 19 см. Для заделки входа в карман намечаем цельнокроеную обтачку высотой 4 - 5 см.

Раскладка и раскрой (рис. 32)

 Для правильного раскроя изделия на рис. 32 показан принцип раскладки деталей на ткань, т. е. расположение деталей относительно линий сгиба ткани и направления нитей. При раскладке выкроек пунктирными линиями показаны припуски на швы. Конкретная раскладка деталей каждого фасона может видоизменяться в зависимости от ширины ткани, особенностей рисунка, ворса и т. д., однако при этом необходимо соблюдать указанный принцип.

 Для раскладки нумеруем детали и вырезаем их по контурам. Боковую часть выкройки, где одна деталь заходит на другую, разрезаем от линии низа зигзагообразно (как показано на чертеже). Боковую вытачку вырезаем. Линию середины переда укладываем на сгиб ткани, а линию середины спины на долевую нить. Линию высокой точки оката рукава укладываем на долевую нить. Если позволяет рисунок ткани, для более экономной раскладки можно разложить рукав и так, как показано на рис. 32.

 Подкрои горловин, или обтачки, повторяют форму выреза ворота изделия. Ширина их - 5 - 7 см. Переносим обтачки на кальку и укладываем на ткань, сохраняя направление нитей разложенных деталей платья. У швов, разрезанных зигзагообразно, соединяем вертикальные крайние отрезки прямой линией.

 Разложив детали на ткань, намечаем меловыми линиями припуски на швы: по линии горловины, проймы, оката 1 - 1,5 см; по линиям плеча, бока, середины спины, швам рукава - 2 - 3 см; по линии низа рукава - 3 - 4 см; по линии низа прямого платья - 3 - 5 см. Разрезаем детали по намеченным линиям.

Пошив

 Расстояние между нагрудной и подгрудной вытачками не имеет запаса на шов, как и шов спинки. Поэтому на этих участках приметываем с изнаночной стороны кусочки ткани шириной 3 см, а длиной 7 - 9 см - для переднего рельефа и 9 - 12 см для спинки. Машинную строчку прокладываем с лицевой стороны ткани по линии рельефа, чуть выше и ниже вершин вытачек. Наметку снимаем и сметываем рельефы, принимая пришитые кусочки ткани за припуски на швы. Снимаем силки и прокладываем машинную строчку ближе к наметке. На участке между вершинами вытачек строчку ведем вплотную к строчке притачной полоски ткани, чтобы не обузить лиф. Швы заутюживаем в сторону середины переда.

 Сметываем и стачиваем плечевые швы. Разутюживаем их. Принцип сметки и стачивания основных швов дан в разделе «Технология».

Обработка горловины обтачками

 Сметываем и стачиваем плечевые швы обтачек. Швы разутюживаем. Запас шва по линии середины спины отгибаем по силкам с изнаночной стороны ткани нз лицевую и прикалываем булавками к изделию. Обтачку горловины укладываем на вырез ворота платья лицевыми сторонами вовнутрь, прикалываем по линиям середины переда, плеча и еше в нескольких местах горловины. Сметываем, совмещая силки, со стороны основной детали. Машинную строчку ведем по обтачке. Запас шва подрезаем до 0,7 см и надсекаем его, не дорезая до машинной строчки 0,1 - 0,15 см. Для того чтобы обтачка не вывертывалась на лицо, настрачиваем ее на запас шва. Расстояние строчки от шва соединения подкроя и изделия - 0,1 - 0,15 см.

 Отгибаем обтачку на изнаночную сторону, выметываем перекат со стороны обтачки шириной 0,1 см. Шов легко проутюживаем и снимаем наметку. Отлетной край обтачки подравниваем и обметываем через край. Прикрепляем ее к изделию редкими свободными потайными стежками через 5 - 7 см. Запас шва спинки прикрепляем к обтачке швом «козлик».

 На правой стороне застежки располагаем нитяную петлю, а с левой пришиваем небольшую пуговицу в ивет ткани изделия. При изготовлении нитяной петли прокладываем вначале 5 - 6 слоев ниток, концы их закрепляем. Затем обметываем нитки петельными стежками, укладывая их вплотную один к другому.

 Сметываем и стачиваем боковые швы, разутюживаем их. Сметываем и стачиваем нижние швы рукава, разутюживаем их. Отгибаем вначале запас шва рукава по линии низа на изнаночную сторону по силкам и заметываем сгиб. Нижний срез подгибаем еще раз, заметываем и подшиваем потайным швом. Подшиваем низ платья и вметываем рукав.

 Карман. В изделиях из шерстяной или шелковой ткани можно обработать карман на подкладке. Она может быть цельнокроеная с верхом из основной ткани или притачная в нижней части кармана.

 Рассмотрим второй вариант. Карман раскраиваем с цельнокроеной обтачкой шириной 4 - 5 см и притачиваем к линии среза обтачки подкладку. Шов разутюживаем. Подкладка нижней части всего кармана должна быть меньше верхней на величину выметки переката - 0,15 - 2 см, с трех сторон. Подкладку кармана отгибаем на лицевую сторону. Сметываем карман по верхней части, в уголках чуть припосаживая ткань. Строчим по нижней части, оставив отверстие в 3 см, для того чтобы его вывернуть. Срезаем швы уголков до 0,2 см и запасы швов до 0,5 см. Вывертываем карман, выметываем и отутюживаем. Незастроченный кусочек шва кармана зашиваем вручную.

 По линии входа в карман даем отделочную строчку, концы ниток закрепляем. Приметываем карман на изделие и настрачиваем с трех сторон. Обметываем швы и отутюживаем изделие.