МОДЕЛЬ 20 (рис. 76)

 Прилегающее платье с подрезным лифом, шов которого закрыт хлястиком, вшитым в вытачки. Рукав короткий, цельнокроеный. Воротник и клапаны карманов из отделочной ткани.

Нанесение фасонных линий

 На основе платья с цельнокроеным рукавом и ластовицей наносим фасонные линии.

 Перед. Для того чтобы провести линию края борта, от линии середины переда вправо по линии талии и груди отмеряем 2 - 3 см, в зависимости от величины пуговицы, и соединяем эти точки между собой.

 По линии середины переда от точки А₇ вниз отмеряем 12 - 14 см (точка С) - точка глубины выреза ворота. Соединяем точку А₆ с точкой С и продолжаем эту линию до линии края борта. Точку Ц - вершину нагрудной вытачки - переносим влево на 1,5 - 2 см, не изменяя глубины вытачки (точка Ц₁). Линию А₆С делим пополам (точка С₁) и соединяем эту точку с точкой Ц₁.

 Для нанесения линий отлета воротника от точки А₆ влево по линии наклона плеча отмеряем 6 см (точка С₂); от точки С₁ влево под прямым углом - 5 - 6 см (точка С₃). От точки С₁ по линии С₁Ц₁ отмеряем 3 см (точка С₄). Линия отлета воротника проходит через точки С₂, С₃, С₄.

 Место подгрудной вытачки проходит через точку Ц₁. Глубину вытачки талии берем не более 2 см.

 Спинка. Для того чтобы нанести линию отлета воротника от точки а₁ вправо по линии наклона плеча отмеряем 6 см (точка С₅), а от точки а вниз по линии середины спины - 5 - 7 см (точка С₆). Полученные точки соединяем вогнутой линией. Линию выреза ворота и отлета делим на четыре части. Соединяем эти точки между собой пунктирными линиями и строим по линии отлета вытачки глубиной 1 см каждая.

 Юбка. Продолжаем линию места подгрудной вытачки до линии низа и расширяем переднюю деталь на 2 см, а боковую - на 1 см. Полученные точки соединяем с вершиной вытачки.

 Для нанесения линии входа в карман от линии талии вниз по левой стороне вытачки юбки отмеряем 6 - 7 см (точка К), а по линии бокового шва - 10 - 11 см (точка К₁). Соединяем полученные точки прямой линией. По этой линии отмеряем от точки К влево длину кармана 13 - 14 см (точка К₂). Ширину клапана кармана намечаем высотой 5 - 6 см. Правая сторона клапана скругленная, а левая вертикальная. Мешковину кармана делаем больше входа в карман на 2 см, а длину ее наносим ниже линии бедер на 3 см.

Раскладка и раскрой (рис. 77)

 Нумеруем детали. Вырезаем по контурам и разрезаем по фасонным линиям.

 Обрисованный воротник спереди и сзади переснимаем с чертежа на кальку. Намеченные вытачки воротника спинки закрываем и соединяем эти две части детали по плечевому шву. Линию середины спины воротника укладываем на сгиб ткани.

 Деталь II укладываем линией середины спины на сгиб ткани. У детали III разрезаем линию С₁Ц₁ и закрываем нагрудную вытачку. Линию края борта укладываем на долевую нить. Раскраиваем эту деталь вместе с мешковиной кармана. Деталь V укладываем линией середины переда на сгиб ткани. Деталь VI раскраиваем вместе с клапаном (деталь IV), совмещая линии входа в карман. При раскладке линию отлета клапана направляем вверх.

 Вторую мешковину кармана раскраиваем вместе с клапаном. Нижнюю половину мешковины можно раскроить из ткани приклада. Подборт повторяет нити раскроя основной детали.

 Нижний и верхний воротники, а. также мешковину с верхним клапаном можно раскроить из отделочной ткани.

Пошив

 Вытачиваем на лифе намеченные петли по принципу заготовки рамки кармана из двух обтачек модели 11. Скалываем верхний и нижний воротники, совмещая линии середин и отлета. Сметываем по верхнему, в уголках припосаживаем. Строчим по нижнему. Вывертываем воротник, выправляем и выметываем, образуя кант в 0,1 - 0,15 см из верхнего воротника. Приутюживаем швы. Сметываем и стачиваем плечевые швы.

 Заготовленный воротник прикалываем к вырезу ворота в точках С₄, С₁ по линии плечевого шва и середины спины. Приметываем оба среза воротника к вырезу ворота от точки С₄ до плечевого шва. Участок горловины спинки сметываем только с нижним воротником. Сметываем и стачиваем нагрудную вытачку вместе с воротником.

 Укладываем подборт на изделие и воротник лицевыми сторонами вовнутрь, запас плечевого шва отгибаем на подборт. Подпарываем строчку плечевого шва изделия до силков и надсекаем по этой линии запасы шва воротника.

 Строчку ведем от линии талии по подборту до плечевого шва (все срезы вместе), у надсечки приподнимаем верхний воротник и притачиваем к горловине спинки только нижний. Продолжаем строчку по другой стороне полочки от плечевого шва до линии талии по подборту. Срезы швов надсекаем и отгибаем подборт наизнанку. Запас шва горловины спинки направляем на воротник, подгибаем по силкам верхний воротник и подшиваем за стежки машинной строчки. Для обработки обратной стороны петель разрезаем подборт на участках линий вытачных петель, срезы подгибаем внутрь и подшиваем вручную. После пришива воротника переходим к обработке кармана боковой детали. Мешковину, раскроенную вместе с верхним клапаном из отделочной ткани, укладываем на деталь VI лицевыми сторонами вовнутрь и, совмещая срезы швов верхнего и нижнего клапанов кармана, сметываем по верхнему клапану. Уголок кармана и линию скругления чуть припосаживаем. Строчим со стороны нижнего клапана. Запас шва подрезаем в уголке до 0,2 см, даем надсечки в углу перехода строчки. Вывертываем клапан, выметываем и легко заутюживаем.

 Участок К₁К₂ сметываем с деталью III с изнанки. Строчим от линии бокового шва до точки К₂ и обратно, стараясь повторить первую строчку. Клапан отгибаем вниз и прикалываем по линии входа в карман к детали IV. Приподнимаем боковое полотнище юбки и стачиваем мешковину кармана, оставляя на шов 0,7 - 1 см. Срезы обметываем через край. Укладываем правую полочку на левую, совмещая линии середины переда, и сметываем их.

 К детали IV приметываем деталь V, совмещая линии середины переда. Стачиваем их, по линии середины вытачки даем надсечку и разутюживаем шов. Укладываем заготовленные хлястики сверху, совместив линию середины хлястика со швом притачки лифа. Скалываем их. Концы приметываем.

 Сметываем и стачиваем подгрудные вытачки и рельефы юбки, вытачки спинки. Сметываем и стачиваем боковые швы, разутюживаем их.

Втачные ластовицы

 Учитывая, что в конце подреза (точки О и О₁) запаса на шов нет, эти углы обтачиваем подкройными обтачками. (Обработку углов см. на фасоне платья модели 7.)

 Перед вметкой ластовицы совмещаем точки лифа и ластовицы О и О₃; Г₄₁ и О₅; О₁ и О₄ и приметываем линию низа ластовицы к лифу. Линии подрезов лифа и вертикальные линии ластовицы О₃О₆ и ОГ₄; О₁Г₄ и О₄О₇ сметываем между собой. Притачиваем ластовицу одним заходом по лифу и обтачкам рукава.

 Отгибаем ластовицу по линии О₆О₇ вместе с обтачками низа рукава наизнанку. Швы направляем на ластовицу и подшиваем ее вручную. Обтачку рукава прикрепляем к плечевому шву. Подгибаем низ изделия и подшиваем его. Обметываем швы и отутюживаем платье.