МОДЕЛЬ 24 (рис. 90)

 Халат покроя реглан с цельнокроеным, рельефно отстроченным воротником. Такой же строчкой отделаны кокетки и манжеты. По линии талии продернута в кулиску резинка, закрепленная пуговицами. Карманы накладные.

 Чертеж основы платья располагаем на бумаге так, чтобы вверху было место для нанесения цельнокроеного воротника. При построении чертежа основы платья ширину выреза ворота спинки и переда для данного воротника берем больше расчетной на 0,5 - 0,7 см.

Нанесение фасонных линий

 Чтобы полочки халата не расходились, на основе платья наносим новую линию середины переда. Для ее построения по линии бедер отмеряем вправо 1,5 - 2 см (точка Б₂). Точку А₇, глубины выреза -ворота, соединяем с точкой Б₂ прямой
линией и продолжаем ее до линии низа (точка Н).

 Для нанесения линии края борта халата от линии А₇Н отмеряем вправо по линии талии и низа 6 - 8 см, ширину борта (точки С и Н). Соединяем эти точки прямой линией.

Цельнокроеный воротник

 При построении воротника точку С соединяем с точкой А₆ прямой линией и продолжаем ее выше этой точки на величину, равную ширине выреза ворота спинки аа₁ (точка С₁). От точки С₁ под прямым углом к этой линии отмеряем ширину воротника 8 - 9 см (точка С₂), от точки С₂ по перпендикуляру вверх - 1 - 1,5 см (точка С₃). Линию середины воротника проводим из точки С₃ в точку С₁ и продолжаем эту линию влево на 1,5 см (точка С₄). Из точки С₄ проводим плавную вогнутую линию в точку А₆ - линию пришива воротника к горловине спины.

 Чтобы провести линию отлета воротника, от точки А₁ вправо отмеряем 3 - 5 см (точка С₅). Обрисовываем эту линию плавной кривой через точки С₃, С₅, С.

 Кокетки. Для нанесения линии кокетки спины от точки а вниз отмеряем 18 - 20 см (точка К), а по линии проймы реглана от точки г - 15 - 1б см (точка К₁). Соединяем полученные точки прямой линией.

 Для нанесения линии кокетки переда от точки Г₁ вверх по линии середины переда отмеряем 2 - 3 см (точка К₂), а от точки Г₃ вверх - 3 - 4 см (точка К₃). Соединяем полученные точки вогнутой линией.

 Рукав. Чтобы нанести нужную длину рукава, от точек конца плеча спинки и переда отмеряем 3/4 длины рукава по снятой мерке и через полученные точки проводим линии низа рукава, повторяя их форму.

 Подборт. Для обрисовки линии подборта от точки А₆ влево по линии наклона плеча отмеряем 2 - 3 см, а от линии середины переда по линии груди влево - 5 - 6 см, а по линии талии и низа - 2 - 3 см. Соединяем полученные точки между собой.

 Наносим линию перегиба воротника. Для этого от точки А₆ вправо отмеряем 2 - 3 см (точка С₆) и соединяем ее с точкой С прямой линией.

Раскладка и раскрой (рис. 91)

 Нумеруем детали, вырезаем их по контурам и фасонным линиям. Линию середины спины детали I укладываем на сгиб отделочной ткани. Деталь II укладываем линией середины спины на сгиб ткани. Деталь IV укладываем (при закрытой вытачке) по сетке. Причем участок ткани слева от линии перегиба воротника должен быть предварительно выстрочен. Деталь V укладываем линией края борта на долевую нить.

 Детали III и VI - рукава - можно раскроить по отдельности. В данном фасоне при раскладке линии швов рукавов совмещаем. При таком расположении выкроек плечевые швы рукава образуют вытачку. Среднюю линию шва рукава укладываем на косую нить.

 Подборт халата раскраиваем вместе с верхним воротником. Эта деталь разрезная по линии талии. Верхнюю его часть укладываем линией середины воротника на сгиб выстроченной ткани, а нижнюю часть линией края борта на долевую нить.

 Манжеты раскраиваем высотой 10 - 12 см, длиной, равной длине пришива манжеты к рукаву. При раскрое укладываем линию высоты манжеты на косую нить отделочной ткани. Карман,раскраиваем вместе с обтачкой по сетке.

Пошив

 Чтобы заготовить отделочную ткань для халата, к изнаночной ее стороне приметываем рыхлую ткань типа фланели, наносим меловые линии и прокладываем машинную строчку.

 Подкладку можно раскроить к каждой детали по отдельности. В этом случае следует добавить при раскрое на швы больше, так как деталь после строчки уменьшается. Особо следует обратить внимание на отделку кокетки полочки. Для уплощения толщины шва строчка проходит на этой детали только до линии перегиба воротника, а не до края борта.

 На кокетке спинки отгибаем запас шва нижнего угла на изнаночную сторону вначале горизонтально, а затем отгибаем срезы наклонных линий. Заготовленную кокетку укладываем линиями отогнутого края на линию силков кокетки нижней детали, совмещая линии середины спины лифа и кокетки. Приметываем эту деталь сверху и настрачиваем ее в край. Подгибаем запас шва линии низа кокетки переда на изнаночную сторону и укладываем ее на нижнюю деталь полочки, совмещая линии середины переда. Приметываем кокетку сверху и настрачиваем в край.

 Одношовный рукав реглан состоит из одной детали. У рукава, кроме нижнего шва, есть верхняя вытачка, которая образуется при продолжении плечевого шва.

 Линия вытачки со стороны спинки больше передней ее части на 1 - 1,5 см. При сметке излишек ткани припосаживаем и, если возможно, сутюживаем. Посадка необходима для хорошего облегания изделия в области лопаток. Стачиваем вытачку по передней ее части, постепенно сводя шов на нет. Разутюживаем шов и сутюживаем слабину ткани в конце вытачки.

 Перед пришивом рукава к пройме лифа по запасам швов пройм спинки и переда прокладываем две машинные строчки с ослабленной нижней ниткой. Подтягиваем срезы спинки на 0,4 - 0,6 см, а срезы переда на 0,6 - 0,8 см. Распределяем посадку по всему срезу равномерно и сутюживаем ее. В точке г₂ левой и правой сторон полочки по запасу на шов делаем надсечки, предварительно обметанные в петлю.

 Вметываем и втачиваем рукав в пройму по рукаву. Запас шва оттягиваем и заутюживаем на рукав. Сметываем и стачиваем боковые швы одновременно с нижним швом рукава, совмещая контрольные точки пройм, линии талии и бедер. Разутюживаем швы. Для заделки низа рукава стачиваем манжету вкруговую. Шов разутюживаем.

 Манжету вкладываем вовнутрь рукава лицевой стороной к его изнаночной стороне. Уравниваем срезы швов манжеты и рукава. Сметываем и стачиваем со стороны рукава. Подрезаем шов до 0,7 см и разутюживаем его. Отогнутые запасы швов закрепляем машинной строчкой нитками в цвет ткани изделия. Подгибаем запас шва среза манжеты и укладываем его отогнутый сгиб на рукав выше шва притачки манжеты. Настрачиваем ее сверху в край.

Воротник

 Сметываем шов нижнего воротника халата и скалываем его с линией середины спины. Приметываем воротник к изделию от точек г₂ левой и правой сторон полочки к середине воротника. При этом излишки воротника убираем в шов или при необходимости выпускаем из его запаса. Стачиваем шов нижнего воротника, разутюживаем его. Втачиваем воротник в горловину по воротнику, снимаем наметку и заутюживаем запас шва на воротник.

 Заготавливаем рулевые петли (по принципу заготовки рулевых петель платья модели 6) для застежки халата. Петли укладываем на линию талии левой и правой сторон края борта так, чтобы концы петли были направлены в сторону среза запаса шва. Приметываем их и закрепляем машинной строчкой.

 При раскрое верхнего воротника вносим такие же изменения, какие вносили при сметке средней линии нижнего воротника, т. е. добавляем или убираем запас ткани посередине воротника.

 Стачиваем верхние и нижние половинки подборта, шов разутюживаем. Запас шва отлетного края подборта отгибаем на изнаночную сторону и закрепляем швом «козлик». Скалываем верхний воротник с нижним, совмещая линии середины воротников и их срезы. Приметываем подборт к изделию от линии талии левого края борта до правого по верхнему воротнику, от линии талии до линии низа - по изделию. Нижний угол полы халата припосаживаем и приметываем подборт по линии низа горизонтально.

 Машинную строчку ведем от горизонтальной линии низа левой стороны полочки вкруговую до линии низа правой стороны полочки. Надсекаем запасы швов, срезаем их в уголках до 0,2 см, вывертываем, выправляем швы.

 Верхний воротник выметываем до линии талии со стороны нижнего воротника, образуя перекат в 0,1 - 0,15 см из верхнего воротника. От линии талии до линии низа выметываем наоборот со стороны подборта.

 Запасы швов у подборта надсекаем в точках г₂, отгибаем их на изнаночную сторону и прикрепляем к плечевому шву вручную. Срезы верхнего воротника подгибаем по силкам и подшиваем за стежки машинной строчки. Подборт прикрепляем к изделию вручную через 7 - 10 см по всей длине. Подгибаем запас шва по низу изделия на изнаночную сторону, при этом подборт обязательно накрывает подшивку. Подшиваем изделие швом «козлик» или впотайную. Если линию талии халата обрабатываем «в кулиску», то боковой шов изделия строим без выемки по талии, т. е. проводим эти линии прямыми, как у платья модели 5.

 Для продержки резинки заготавливаем полоску ткани высотой 4 - 5 см, длиной, равной длине пришива этой полоски к линии талии халата. Отгибаем у конца и начала полоски с лицевой стороны на изнаночную по 1 см и прикрепляем срезы к полоске вручную или закрепляем машинной строчкой. Приметываем и притачиваем полоску ниже линии талии на 1 см, лицевыми сторонами вовнутрь, нитками в цвет ткани изделия. Отгибаем ее вверх и заутюживаем. Подгибаем верхний срез так, чтобы полоска была в готовом виде не больше 3 см. Наметываем и настрачиваем ее в край. Посередине полоски прокладываем среднюю строчку так, чтобы она не доходила до края полоски на 1,5 - 2 см и была закреплена обратной строчкой с двух сторон.

 Продергиваем две резинки. Концы их укладываем один на другой и прикрепляем к халату вместе с пуговицей. К левой верхней пуговице пришиваем к изнанке плоскую пуговицу для внутренней застежки. Обметываем швы и отутюживаем изделие.