ПОДГОТОВКА ВЫКРОЙКИ

 Выкройки обычно вырезают из построенного чертежа основы платья. Для первого вашего платья надо сделать исключение, оставив чертеж для внесения изменений по результатам примерки изделия. Дело в том, что при снятии мерок и построении чертежа могут быть допущены погрешности и ошибки. Кроме того, почти каждая фигура имеет индивидуальные особенности телосложения, не учтенные при построении. Поэтому, прежде чем раскраивать платье, надо переснять чертеж лифа на плотный лист бумаги с помощью специального резца или через копирку.

 Лиф раскраивают из самой недорогой ткани, сметывают и делают примерку. Исправив выявленные дефекты на изделии, вносят соответствующие изменения в чертеж основы платья. Уточненный чертеж в дальнейшем используют как контрольный для моделирования желаемых фасонов. О примерке и исправлении дефектов на изделии вы узнаете позже.

 Вырезают выкройки по контурам линий середины спины, полочки, плечевым и боковым швам. По линиям проймы и горловины оставляют, разрезая, небольшой запас бумаги. Эти запасы необходимы для того, чтобы проверить плавность перехода линий в местах соединения.

 Выкройки спинки и полочки соединяют по линии бокового шва и выравнивают нижнюю часть линии проймы. Она должна быть овальной, а не угловатой. Проверяют также линию проймы вверху, соединив плечевые швы полочки и спинки. Проверяют вырез горловины у начала плечевого шва. На рукаве уточняют, соединив швы рукава, нижнюю часть оката и линию низа рукава.

ЗНАКОМСТВО С ТКАНЬЮ

 Любую ткань получают от переплетения двух взаимно перпендикулярных нитей. Нити основы проходят вдоль ткани, а нити утка - поперек. Нить, идущая параллельно кромке ткани, называется долевой, а идущая поперек - поперечной. Чисто косая нить, условная, проходит под углом 45° по отношению к кромке ткани.

 Перед раскроем ткани необходимо определить ее лицевую поверхность. Так, у набивных тканей лицевая сторона имеет более четкий и яркий рисунок.

 На гладкокрашеных материалах лицевую поверхность определить сложнее, этому может помочь знакомство с различными тканями.

 К тканям полотняного, или суконного, переплетения относятся: полотно, ситец, крепдешин, шифон и некоторые шерстяные ткани. В практике за лицевую поверхность принимают ту сторону, на которой меньше ворсинок и узелков.

 К тканям саржевого, или киперного, переплетения относятся: саржа, кашемир, шевиот и др. При переплетении нитей на ткани образуется определенный ткацкий рисунок в виде полосок (рубчиков). Если полоски идут слева направо и снизу вверх, то это и будет считаться лицевой поверхностью ткани.

 К тканям сатинового, или атласного, переплетения относятся: сатин, креп-сатин, каламянка, атлас, ластик, кастор. За лицевую поверхность принимают гладкую, блестящую сторону ткани.

 Ворсовые ткани. В зависимости от высоты ворса их называют - плюш (ворс длиннее) или бархат (ворс ниже). Лицевой стороной считается ворсистая поверхность ткани.

 Перед раскроем просматривают весь кусок ткани для выявления ткацких пороков (пятна, дыры, редина, уплотнение нитей, неравномерность окраски и т. д). Все дефекты надо обвести ниткой, наметочным швом. А при раскладке на ткань сделать так, чтобы эти участки выпали.

ДЕКАТИРОВКА

 Большинство тканей после увлажнения дают усадку по длине (по ширине незначительно), а это ведет за собой изменения формы изделия после стирки. Усадка различных материалов не одинакова. Так, штапельная ткань дает 7 - 10% усадки, а шерсть - 1 - 2%. Поэтому некоторые ткани до раскроя надо намочить или обработать паром, т. е. декатировать.

 Перед декатировкой необходимо на кусочке ткани проверить, не изменяет ли она свой вид и цвет от соприкосновения с водой и как реагирует на утюжку. Хлопчатобумажную ткань можно намочить в теплой воде, отжать не выкручивая, а затем растянуть для просушивания на палке, так как от веревки на ткани образуются перекосы. Утюжат слегка влажную ткань с изнанки в долевом направлении, при этом утюг надо передвигать равномерно, не вытягивая ткань.

 Шелковые и шерстяные ткани лучше завернуть в намоченную и хорошо отжатую простыню, оставив в таком виде на несколько часов. После увлажнения ткань расстилают на столе покрытом хлопчатобумажным одеялом, и проглаживают с изнанки через полотняную ткань. Можно также просто проутюжить ткань через увлажненную ткань или сбрызнуть ее из пульверизатора, а потом проутюжить. После декатирования ткань оставляют на столе для окончательного высыхания.

РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК

 На тканях гладкокрашеных, с мелким разбросанным рисунком неопределенной формы выкройки можно раскладывать в любом направлении. Если же на ткани рисунок односторонний, то все выкройки раскладываются только в одном направлении.

 Ткани в клетку и полоску сложнее в раскрое. Эти ткани по своим рисункам делятся на простые и сложные. Если клетка или полоска симметричны, то при раскладке надо учесть их симметрию относительно линии середины спины, полочки и рукава. А если полоска или клетка сложные, т. е. односторонние, то у ткани надо найти линию, наиболее выделяющуюся в цветовом отношении. Она и принимается условно за линию симметрии рисунка. Кроме того, при раскладке выкроек подгоняют полоски или клетки по боковым швам и другим фасонным линиям. Сложность раскроя требует большого расхода ткани.

 Если ткань имеет ворс (бархат, вельвет, плюш), то при раскладке выкроек их укладывают в одну сторону. У таких тканей ворс на изделии должен быть направлен снизу вверх. Если этим советом пренебречь и разложить выкройки хаотично, то при соединении эти детали будут с разным оттенком - одна, деталь светлее, другая темнее. У ткани из фланели, байки, замши ворс на изделии должен быть направлен сверху вниз.

 В процессе носки меньше всего растягивается ткань в долевом направлении. Поэтому основные детали, если этого не требует фасон, раскраивают по долевой нити. Долевая нить (условное обозначение ДН) и сгиб ткани должны быть нанесены на детали выкроек так же, как контрольные точки и линии.

 Ткань перед раскладкой должна быть хорошо отутюжена. У обрезного края ткани выдергивают поперечную нить и выравнивают край. Если ткань перекошена, то ее надо выправить. Слегка увлажненную ткань подтягивают за противоположные углы, а затем тянут по длине. Выровняв, ее проутюживают через увлажненную ткань. На некоторых тканях кромки затягивают край, поэтому их надо срезать.

 Раскрой производят двумя способами: на сгиб и в разворот. При раскладке на сгиб ткань складывают вдвое, лицевой стороной вовнутрь, совмещая линии отрезных кромок. Такой способ раскладки хорош для широких тканей. Чтобы ткань при раскрое не перекосилась, края ее нужно сколоть булавками.

 Для узких тканей экономичнее раскладка в разворот. В этом случае надо сложить ткань по поперечной нити и уложить в два слоя, совмещая края. Но это только допустимо для гладкокрашеных или тканей с разнонаправленным рисунком. Если же ткань имеет односторонний рисунок, то ее разрезают по сгибу поперечной нити и переворачивают верхний слой так, чтобы направление рисунков верхнего и нижнего слоев ткани совпадало.

 Тонкую легкую ткань раскладывают не на скользящей поверхности стола, а на подстеленном одеяле. Крупные детали раскладывают первыми. Сгиб и долевая нить, отмеченные на деталях, должны совпасть с долевой нитью или сгибом ткани. Между крупными деталями укладывают мелкие с учетом припусков на ширину шва. Все детали раскладывают как можно плотнее, не допуская больших выпадов.

 Чтобы проверить точность раскладки детали на долевой нити, необходимо от контрольной линии, указанной на выкройке, измерить расстояние в разных местах до кромки ткани.

 Если деталь не укладывается по ширине ткани, то в этом случае ее надо надтачать. Причем линии отреза надтачки детали должны иметь при раскрое одну и ту же нить.

Припуски на швы

 При индивидуальном пошиве изделия выкройки вырезают из чертежа, построение которого не учитывает припуски на швы. Так, для плечевых и боковых швов надо от контуров выкройки прибавить 2 - 3 см, для швов рукава - 2 см, по горловине и пройме - 1 - 1,5 см, по линиям рельефов - 2 см на лифе, по линиям отреза талии - 3 - 4 см, по низу блузы из тонкой ткани - 1,5 - 2 см, по низу блузы из плотной ткани - 3 - 4 см, в швах для обтачивания воротника, манжет отделочных деталей - 0,75 - 1 см, для подшива прямой юбки - 4 - 5 см, для подшива расклешенной юбки - 2 - 4 см.

 При раскрое изделий из легкоосыпаемых тканей припуск на шов увеличивают на 0,5 - 1 см. Линии припусков намечаются мелом или остро отточенным кусочком светлого сухого мыла. По намеченным линиям ткань разрезают, ставя ножницы таким образом, чтобы широкое лезвие их тыльной стороны опиралось на стол.

 Копировальные стежки прокладывают, не снимая выкройки с ткани. Они должны проходить по контурам выкроек, контрольным линиям и точно обрисовывать углы выкроек. Иногда выкройку обводят мелом или мылом, после этого снимают, разрезают ткань с припусками на швы и только после этого прокладывают силки.

 При раскрое асимметричных деталей раскладку делают в разворот. В этом случае на лицевую поверхность ткани укладывают нижнюю сторону выкройки так, чтобы лицевые поверхности ткани и выкройки были бы перед глазами. Если за этим не проследить, то изделие может быть раскроено на другую сторону фигуры. Контуры размеченных деталей обводят швом «вперед иголку» и прибавляют на швы.