СНЯТИЕ МЕРОК С ФИГУРЫ РЕБЕНКА (рис. 27)

 Создание выкроек разнообразных фасонов детских платьев производим согласно основе, построенной для определенной фигуры. Основа строится по меркам, получаемым путем обмера детской фигуры. Мерки должны быть совершенно точными, так как от них зависит вся дальнейшая работа. При снятии мерок ребенок должен быть в одежде, не мешающей обмеру - легком платье, белье и т.п. Стоять должен спокойно. Детские фигуры почти не имеют отклонений от среднетиповых, поэтому достаточно небольшого количества мерок для построения чертежа. Обмер производим сантиметровой лентой.

 Приведем пример построения чертежа основы платья для девочек дошкольного возраста 30-го размера по следующим меркам (рис. 28):

 1. Длина платья - измеряем посередине спины от шейной точки до требуемой длины - 50 см.

 2. Длина спины до талии - измеряем от шейной точки посередине спины до линии талии - 27 см (шейная точка - остистый отросток 7-го шейного позвонка).

 3. Длина плеча - измеряем от шва втачивания воротничка (основания шеи) до шва втачивания рукава (внешний конец плеча) - 10 см.

 4. Длина рукава - измеряем от шва втачивания рукава до желаемой длины - 35 см.

 5. Мерка полуокружности шеи - равна половине величины измерения обхвата шеи. Измеряем по основанию шеи при полном прилегании сантиметра, но без натяжения. При измерении надо следить за тем, чтобы пальцы не попадали под сантиметр - 13,5 см.

 6. Мерка полуобхвата груди - равна половине величины обхвата груди. Эта мерка определяет размер изделия. При снятии этой мерки сантиметр должен проходить без натяжения строго горизонтально сзади по нижним углам лопатки, выходя из-под подмышечных впадин, замыкаться спереди по сосковой линии - 30 см.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК, РАЗМЕР 30 (рис. 28)

Построение чертежа спинки

 Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А. От точки А по горизонтали откладываем 1/5 окружности груди + 1см. (для всех размеров) 60 : 5 + 1 = 13 см. Затем вправо по линии плана откладываем 4,5 см (вырез горловины) из расчета 1/6 окружности шеи: 27 : 6 = 4,5см

 Точку 4,5 (вырез горловины) соединяем вогнутой линией с точкой 1 и получаем вырез горловины спинки.

 От точки А вниз по вертикальной линии откладываем 15 см из расчета 1/4 окружности груди: 60 : 4 = 15 см.

 От точки 15 вправо проводим горизонтальную линию груди и откладываем 16 см из расчета 1/4 окружности груди плюс 1 см (для всех размеров): 60 : 4 + 1 = 16 см.

 От точки 13 вниз проводим вертикальную пунктирную линию и на ней откладываем 3,5 см (скос плеча спинки детского платья для всех размеров). Точку 3,5 соединяем по линейке с точкой 4,5 и получаем линию плеча. От точки 4,5 откладываем длину плеча, равную 11 см, из расчета длины плеча 10 см плюс 1 см на посадку при сметывании изделия: 10 + 1 = 11 см.

 От точки 3,5 вниз проводим пунктирную линию и точку пересечения с линией груди обозначаем буквой Г. Пунктирную линию от точки Г до точки 3,5 делим на две равные части и обозначаем точкой деления и затем слегка вогнутой линией соединяем точку 11, точку деления и точку 16 и получаем линию проймы спинки.

 От точки 1 вниз по вертикальной линии откладываем 27 см (длина спины до талии). От точки 27 вправо проводим горизонтальную линию талии и точку пересечения с вертикальной линией бока обозначаем буквой Т.

 От точки Т вправо откладываем 2 см (для всех размеров). Затем по линейке проводим линию от точки 16 до точки 2, продолжаем линию до низа изделия и соединяем с точкой Д. Точку пересечения с линией низа обозначаем буквой Д1. По наклонной линии бока от точки Д1 вверх откладываем 1 см и от точки 1 сводим линию на нет к линии низа изделия.

Построение чертежа полочки

 Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А влево по горизонтальной линии плана откладываем 14 см из расчета 1/5 окружности груди плюс 2 см (для всех размеров): 60 : 5 = 14 см.

 От точки А влево по линии плана откладываем 4,5 см из расчета 1/6 окружности шеи: 27 : 6 = 4,5 см.

 От точки А вниз по вертикальной линии откладываем 5,5 см из расчета 1/6 окружности шеи плюс 1 см (для всех размеров): 27 : 6 + 1 = 5,5 см.

 Точку 5,5 и точку 4,5 соединяем от руки слегка вогнутой линией и получаем вырез горловины переда.

 От точки переда 14 вниз проводим вертикальную линию (пунктирную) и на ней откладываем 3 см (скос плеча для всех размеров), точку 3 соединяют по линейке с точкой 4,5 и получаем линию плеча переда. От точки 4,5 откладываем длину плеча, равную 10 см по снятой мерке.

 От точки А вниз по вертикальной линии откладываем 15 см из расчета 1/4 окружности груди: 60 : 4 = 15 см.

 От точки 15 влево проводим горизонтальную линию груди, равную 20 см из расчета 1/4 окружности груди плюс 5 см на свободное облегание груди (для всех размеров): 60 : 4 = 20 см.

 От точки 3 (скос плеча) вниз проводим вертикальную линию и точку пересечения с линией груди обозначаем буквой Г. Пунктирную линию от точки Г до точки 3 делим на две равные части и обозначаем точкой деления, от точки деления вправо откладываем 1 см (для всех размеров).

 Линию груди от точки Г до точки 20 делят на две равные части и обозначаем точкой деления, от точки деления вниз откладываем под прямым углом 1 см (для всех размеров). Затем вычерчиваем от руки пройму вогнутой линией от точки 10 через точку 1, точку Г, точку 1 и к точке 20.

 Для построения линии бока переда измеряем длину линии бока спинки от точки 16 до точки Т, так как длина бока переда равна длине бока спинки. Поэтому строить чертеж переда без предварительного построения чертежа спинки нельзя.

 Длину, равную длине бока спинки от точки 16 до точки Т, откладываем по вертикальной линии от точки 20. Длину бока переда обозначаем точкой Т. От точки Т вправо проводим горизонтальную пунктирную линию и точку пересечения с линией середины переда обозначаем точкой Т1.

 От точки Т1 вниз по вертикальной линии откладываем 2 см (для всех размеров). От точки Т влево откладываем 3 см, точку 3 соединяем вогнутой линией с точкой 2 и получаем линию талии переда платья.

 Для определения всей длины бока переда измеряем длину бока спинки от точки 16 до точки 1, затем от точки 20 через точку 3 проводим линию, равную длине бока спинки, и конец линии обозначаем буквой Д.

 От точки А вниз по вертикальной линии откладываем 52 см из расчета длины спинки по снятой мерке плюс 2 см (для всех размеров).

 Точки 52 и Д соединяем пунктирной линией. Расстояние от точки Д до точки 52 делим пополам и обозначаем точкой деления. От точки деления вниз откладываем 1 см и затем вычерчиваем от руки линию низа переда.

Построение чертежа рукава

 Проводим горизонтальную линию плана АБ - 30 см из расчета 1/3 окружности груди по мерке плюс 5 см (для всех размеров) и умножить на 2: (30 : 3 + 5) х 2 = 30 см.

 Вниз от линии плана с двух сторон проводим вертикальные линии по 35 см, равные длине рукава, соединяем их под прямым углом и получаем прямоугольник (30 на 35 см), углы которого обозначаем буквами А, Б, В, Г.

 От точки А вниз по вертикальной линии откладываем 9 см из расчета 1/2 полуокружности груди минус 1 см; (30 : 3)-1 = 9 см.

 От точки 9 вправо проводим горизонтальную линию и точку пересечения с линией БГ обозначаем буквой П. Линию плана АБ делим на шесть равных частей: 30 : 6 = 5 см.

 Точки деления обозначаем буквами О, О1, О2, О3, О4. От каждой точки деления вниз проводим вертикальные линии на линию 9П, точку пересечения линии, опущенной от точки О4, обозначаем буквой П1.

 От точки О вниз по вертикальной линии откладываем 6 см (для всех размеров). От точки О1 вниз по вертикальной линии откладываем 2 см (для всех размеров). Точка О2 является высшей точкой головки рукава. От точки О3 вниз по вертикальной линии откладываем 2,5 см (для всех размеров).

 Линию от точки П до точки П1 делим на две равные части и обозначаем точкой деления, от точки деления вниз откладываем 0,5 см. Затем вычерчиваем от руки головку рукава изогнутой линией, линию проводим от точки 9 через точку 6, точку 2 к точке О2, через точку 2,5, точку П1; точку 0,5 и к точке П.

 От точки О1 вниз проводим вертикальную линию локтя и точку пересечения с линией ВГ обозначаем буквой Д.

 От точки Г вверх по вертикальной линии откладываем 2 см.

 От токи В вверх по вертикальной линии откладываем 2 см, затем вычерчиваем низ рукава, линию ведем от точки 2 к точке 2 через точку Д.

 Линию локтя от точки 2,0 до точки Д при крае укладываем на ткани по долевой нити.

Построение чертежа воротника

 Проводим линию плана - 17,5 см из расчета 1/2 окружности шеи плюс 1 см на свободное облегание и плюс 3 см на мысик воротника; 27 : 2 + 1 + 3 = 17,5 см.

 От линий плана с двух сторон проводим вертикальные линии по 8 см, равные ширине воротника (ширина воротника зависит от фасона), соединяем эти линии под прямым углом и получаем прямоугольник (17,5 на 8 см), углы которого обозначаем буквами А, Б, В, Г.

 От точки А вниз по вертикальной линии откладываем 2 см (для всех размеров). От точки Б влево по горизонтальной линии плана откладываем 3 см (на мысик, для всех размеров), точку 3 и точку 2 соединяем пунктирной линией по линейке, делим ее на две равные части и обозначаем точкой деления. От точки деления вниз под прямым углом откладываем 1 см. Затем вогнутой линией соединяем точки 2, 1 и 3 и получаем линию пришива воротника к горловине.

 От точки Г вверх по вертикальной линии откладываем 3 см (для всех размеров), точки 3 и 3 соединяем по линейке. Линию ВГ делим на две равные части и обозначаем точкой деления, затем вогнутой линией соединяем от руки точку 3 и точку деления. Середину воротника от точки 2 до точки В в большинстве своем при крое располагаем по долевой нити (д.н.).