Демисезонные пальто

  Разнообразие покроя и художественного оформления верхней одежды особенно проявляется при моделировании демисезонных пальто, для которых применяется наиболее широкий ассортимент тканей.

  До степени прилегания к фигуре по талии пальто бывают прилегающего (и полуприлегающего) силуэта и свободного покроя.

  Пальто прилегающей формы. Основными элементами такого пальто, с помощью которых достигается прилегание по линии талии, являются различные вытачки, рельефы, швы. Припуск на свободное облегание зависит от характера ткани и направления моды. Для лучшего формирования ткани часто применяют подрезной бочок, разрезные рельефы, посадку на плечевом шве или короткие неглубокие (1,5 см) вытачки, а также вытачки по линии талии. Эти вытачки, например, на спинке можно переводить в средний шов, чтобы не разбивать плоскость спинки лишними линиями, особенно при работе с тканью с крупным рисунком.

  Средний шов спинки, как и другие, может иметь также и декоративное значение: делая соответствующие припуски или подкладывая снизу полоску ткани, шов можно отстрочить на любом расстоянии по всей длине или на отдельных его участках.

  В среднем шве можно заложить встречную или одностороннюю складку, обработать шлицу и т. д.
 

  Одним из вариантов пальто прилегающей формы является редингот или шестишовное пальто со швами на полочках и спинке от плечевых срезов или проймы (рис. 308, а).

  На основе шестишовного пальто можно создавать разнообразные модели, меняя количество, расположение и оформление швов, выполняя подрезы, складки, сборки и изменяя форму и силуэт нижней части пальто.

  При создании модели пальто с очень широким низом (со складками или защипами или покроя клеш) и прилегающим лифом лучше всего применять бочок, отрезной по линии талии, или целиком отрезную спинку (рис. 308, б, в).

  Линию отреза оформляют строчкой либо маскируют поясом или бейкой и т. д.

  В моделях пальто с расширенным низом акцент нередко делается на нижнюю часть одежды: прокладывают строчку (рис. 308, г), шнуры, меховую отделку по низу и т. д.

  Рукава пальто прилегающего силуэта могут быть самые разнообразные, однако при широком низе пальто их следует делать несложными по форме и умеренной ширины.

  Пальто свободного покроя. При моделировании пальто свободного покроя ткань формируют по фигуре только в области груди и лопаток. Припуски на свободное облегание здесь значительно больше, чем в пальто прилегающей формы.

  Пальто свободного покроя отличаются большим разнообразием форм.

  Наиболее характерными являются пальто прямого покроя, расширенные и суженные книзу.

  При моделировании пальто прямой формы особенно важно соблюдать четкость композиционного решения, т. е. определения правильных пропорций всех деталей, характера расположения и количества отделки.
 

  Композиция такого пальто может строиться на вертикальном (рис. 309, а), горизонтальном (рис. 309, б) или диагональном членении формы; возможны и более сложные решения.

  Для пальто прямой формы свойственно использование элементов спортивного характера: кокеток, карманов, клапанов, поясов и др.

  Характерно также применение тканей с крупным рисунком клеток, полос, с диагональным рельефным рисунком, с длинным ворсом и т. д. (рис. 309, в).

  Для фигур 44 - 48-го размеров при ширине ткани 140- 150 см можно создавать модели пальто прямой формы без боковых швов (рис. 309, г).

  Пальто, расширенное книзу, можно получить на основе прямого свободного пальто.

  Расширение достигают следующим образом: по намеченным линиям фалд разрезают лекала, разводят их от верхней точки надреза на требуемую ширину фалды и вклеивают клин из бумаги.

  За счет образовавшегося излишка ткани на пальто и образуется фалда.

  Фалды могут свободно ниспадать по всей длине; их можно также закрепить на разном уровне от низа складками или защипами, либо стянуть поясом на талии.

  Как правило, спинку расширяют от плечевых срезов, а полочки - от линии талии (исходя из особенностей женской фигуры).
 

  Наиболее типичные решения пальто, расширенного книзу, показаны на рис. 310.

  Пальто, суженные книзу, имеют ту же основу, что и прямые и расширенные книзу. Зауживание осуществляют от линии бедер вниз по боковым швам. В верхней части пальто соответственно расширяют, подчеркивая этим заужение (рис. 311).
 

  Обычно пальто прямого покроя и суженные книзу имеют рукава нарядных форм (рис. 312) с широкой проймой, воротник сложной формы, прямую или драпированную спинку.

  Формы рукавов. По форме и конструкции рукава делят на втачные, покроя реглан, полуреглан и цельнокроеные. Втачные рукава могут быть различных вариантов: двух- и трехшовные узкие и расширенные книзу, типа «бочонок», «окорок», драпированные, двухслойные и т. д.
 

  Рукава покроя реглан выкраивают вместе с плечевой частью (рис. 313).

  Классический рукав покроя реглан состоит из трех деталей: нижней и двух частей верхней половинки, линия соединения которых проходит через самую высокую точку плеча.

  Двухшовный рукав покроя реглан состоит из двух деталей и имеет наружный и внутренний швы с посадкой задней половинки в локтевой части.

  В плечевой части иногда вместо шва можно сделать глубокую вытачку или защипы. В зависимости от моды глубина и ширина проймы, угол наклона рукава, высота плеч могут меняться.

  Принцип построения чертежа основы рукава покроя реглан для жакетов и пальто (летних, демисезонных, зимних) свободной формы одинаков; разной является лишь величина припусков на свободное облегание. Это же относится и к основе рукава реглан в пальто прилегающей формы.

  Иногда для удобства движения применяют подкройную ластовицу (в виде отдельной детали или припуска материала в области нижней части проймы рукава).

  Большое разнообразие вносит оформление низа рукава и линии соединения рукава со спинкой и полочкой; могут быть использованы настрочные швы, открытые и закрытые рельефы, усложненные формы линии реглана, введение отделки и т. д. (рис. 314).

  Рукав покроя реглан является наиболее сложным по построению и технологической обработке, так как его выкраивают по косому направлению нитей.
 

  При работе с тканью, имеющей ярко выраженный рисунок полос или клеток, можно добиться четкого выявления линий покроя рукава, располагая последний так, чтобы по линии притачивания его к полочке и спинке проходила нить основы или утка, либо прокладывая по этой линии отделочный кант (рис. 315, а, б).

  В рукаве покроя полуреглан верхние срезы рукава не доходят до горловины, а кончаются примерно на уровне середины линии плечевого среза (рис. 316).
 

  В 50-е годы большое распространение получил рукав, цельнокроенный с полочкой и спинкой изделия или с их частью (например, с кокеткой).

  Кроме этих основных форм рукава, существует большое количество комбинированных вариантов рукавов: втачной со стороны полочки и цельнокроенный со спинкой (рис. 317,а); покроя реглан со стороны полочки и цельнокроенный со спинкой (рис. 317, б); покроя реглан со стороны полочки и втачной со стороны спинки (рис. 317, в) и др.

  Все эти сложные рукава можно создать, используя основы рукавов втачного, цельнокроеного и покроя реглан с применением метода наколки.