ТКАНЬ

  Ткань вырабатывается на ткацком станке из двух взаимно перпендикулярных нитей: основы, идущей вдоль ткани, и утка, расположенного поперек ткани. Количество рисунков ткацких переплетений очень велико. Основные переплетения следующие:

•  простое или гладкое (полотняное, саржевое, сатиновое, атласное);
•  мелкоузорчатое (рогожка, усиленная саржа, диагоналевое, креповое);
•  сложное (двойное, ворсовое, ажурное);
•  крупноузорчатое, или жаккардовое (ткани с крупным рисунком в виде узоров из цветов и т. п.).

  Между формой одежды и тканью, из которой эта одежда сшита, издавна существует взаимосвязь. Так, в ХVI - ХVII и отчасти в ХVIII вв. вырабатывали очень плотные, тяжелые ткани (сукно, бархат, камлот, парчу и т. п.). Они соответствовали сложным и громоздким костюмам тех времен. В конце ХVIII в. характер женского костюма резко меняется, исчезают каркасные тяжелые формы, в моду входят (сказывается влияние античного костюма) одежды с мягкими драпировками (рис. 117, а). Драпировки же красивы на мягких, светлых гладкокрашеных тканях, когда каждая фалда дает глубокие светотени. Естественно, изменяется фактура (структура) ткани; появляются кисея, муслин, батист, кашемир преимущественно светлых тонов. В моду входят перкаль (хлопчатобумажная ткань) и льняные ткани.

  К 30-м годам ХIХ в. в костюме снова начинает проявляться четкость форм; на смену легким тканям приходят более жесткие, хотя и менее громоздкие и тяжелые, чем когда-то (рис. 117, б). Это муар, тафта, репс, поплин, атлас, канаус и т. п.

  Так как для каждого определенного отрезка времени характерны новые линии, силуэты, крой, новая технология, то результатом этого зачастую является появление новых видов тканей с новыми фактурными и технологическими свойствами, ибо модель пальто, костюма или платья теряет весь свой вид, если она выполнена из неподходящей или устаревшей, вышедшей из моды ткани.

  Надо заметить, что сырьевая база текстильной промышленности очень велика. Особенно значительны темпы развития в последние годы промышленности, производящей различные виды синтетических волокон - капрон, лавсан, нитрон. Ткани с примесью таких волокон имеют хороший внешний вид, они обладают новыми ценными свойствами. Лавсан, например, напоминает натуральное шерстяное волокно; больше того, он превосходит его по крепости, не имеет усадки, практически несминаем, обладает способностью сохранять складки и т. д.

  В текстильной промышленности все большее распространение получает производство тканей из смесей различных по составу волокон - натуральной шерсти с шелком, шерсти со штапельным волокном, шелка с хлопком и синтетическими волокнами.

  Необычайный рост швейной и текстильной промышленности приводит к более тесным связям художников-модельеров и художников текстильной промышленности. Это содружество, с одной стороны, способствует расширению и внедрению новых видов тканей (с новыми свойствами, рисунком, цветом и качеством), а с другой - вдохновляет модельеров на поиски новых форм одежды.

  Большую роль в создании нового ассортимента тканей сыграла химия, сильно обогатив и расширив имеющийся ассортимент. Появляются нетканые, пленочные, дублированные, ацетатные материалы.

  Ткани, предназначенные для легкого платья,- мягкие, эластичные, хорошо драпируются, хорошо образуют любые формы (туники, блузки, летние легкие пальто и т. д.).

  Для верхней одежды широко применяется вельвет на поролоне, пелакса на вельвете (мужские и женские куртки), прорезиненный капрон и др.

  Ткани с метанитом и люрексом предназначены для нарядных платьев.

  Разнообразие тканей заключается не только в характере переплетения нитей, цвете, рисунке. Ткани прежде всего различны по своей структуре. Структура же определяется:

1) видом и толщиной пряжи;
2) характером переплетения нитей;
3) плотностью.

 От структуры и отделки ткани зависят ее толщина, вес, механические свойства, а также вид лицевой поверхности - фактура.

  Последняя может быть самой разнообразной. Есть ткани с гладкой поверхностью (например, ткани сатинового и атласного переплетений), с начесом (драп, сукно), ткани как бы зернистые (креп, эпонж, букле), ворсовые (бобрик, бархат, полубархат, вельвет-рубчик, вельвет-корд) и другие.

  Поверхность ткани может быть блестящей, матовой, шероховатой, крупенчатой, ребристой, жатой, пушистой.

  Одни ткани обладают упругостью и хорошо держат приданную им в процессе обработки форму, другие - вялые, рыхлые, легко сминаемые или, наоборот, жесткие, сухие, труднообрабатываемые.

  Чтобы яснее представить себе, как ткань ведет себя в том или ином случае, надо проверить ее на манекене или фигуре и посмотреть, драпируется ли она, мягкая или топорщится в фалдах и сборках. Только после такой проверки решают, подходит ли ткань для той или иной модели.
 

  Платья, костюмы и пальто с мягкими линиями, глубокими фалдами, драпировками, подчеркивающими линии фигуры (рис. 118, 119), должны изготовляться из тканей типа вуали, крепа, жоржета, букле, ратина, которые обладают способностью хорошо драпироваться.
 

  Ткани для платьев и летних пальто с широкими, торчащими юбками, жесткими драпировками, пышными рукавами и большими воротниками (рис. 120) должны быть жесткие, плотные (такие как тафта, муар, репс, фай, поплин, пике, тисненый сатин).

  Особо следует.сказать о прозрачных тканях. Эти ткани (как из натуральных, так и из синтетических волокон) могут быть мягкими и эластичными, упругими, жесткими и торчащими.

  Структуру таких тканей разнообразят применением различных металлических нитей (люрекс), а также самой выработкой, достигая ребристости, чешуйчатости, жатости, гофрированности и т. д.

  Решая композицию той или иной модели, учитывая перечисленные общие свойства, присущие прозрачным тканям, необходимо в первую очередь считаться с основным их свойством - прозрачностью. Именно поэтому характерными элементами одежды здесь становятся драпировки, сборки, плиссе, отлетающие туники (рис. 121), оборки; характерны и такие дополнения, как шарфы, банты, пелерины и т. д.

  В моделях из прозрачных тканей не должно быть большого количества швов, рельефов, линий кокеток, так как последние в этом случае некрасиво выделяются. Не следует также применять жесткие складки, пластроны ~манишки), воротники, манжеты и карманы.

  Уплотненная в этих деталях ткань (заложенная в два-три слоя) как бы становится тяжелее, выглядит совершенно иначе, чем в основных деталях.

  Изготовляя модель из прозрачной ткани, необходимо предусмотреть и чехол. Ткань чехла должна сочетаться с основной тканью и не обеднять ее. Более того, надо, чтобы ткань чехла способствовала выявлению особенностей основной ткани.

  Фактурные соотношения чехла и ткани платья являются важными моментами в правильном решении композиции.

  Прозрачную ткань можно дублировать иногда с другой тканью. Это позволяет сделать швы малозаметными, а ткань более интересной, выигрышной.

Физико-механические свойства тканей

  Знание физико-механических свойств тканей очень важно, поскольку в процессе работы любая ткань подвергается самым разнообразным механическим воздействиям - растяжению, усадке, изгибу, трению.

  Растяжимость. Тканям свойственна растяжимость, причем по нити основы они растягиваются мало, по нити утка значительно больше, а в косом направлении особенно сильно.

  Целый ряд тканей имеет свойство сильно растягиваться (искусственные крепы, креп-марокен, эпонж, креп-сатин). Другие ткани (сатин, вельвет, поплин, репс, тафта, муар) вытягиваются мало.

  У тканей, обладающих большим удлинением, возможны перекосы. Неравномерно вытягиваются иногда отдельные детали одежды, особенно по косому направлению нитей (пальто по среднему шву спинки; фалды юбки клеш спереди, сзади или на боках; лиф с косым расположением нитей).

  При стачивании сильно растягивающихся тканей края соединяемых деталей могут вытягиваться, шов получает неправильное направление и портит весь вид изделия. Чаще всего это проявляется при стачивании деталей по косым срезам. При утюжке отдельные детали из таких тканей могут изменить свою форму, изделие в результате окажется искаженным. Поэтому при разработке той или иной конструкции, связанной с косыми срезами, надо учитывать способность ткани растягиваться. В отдельных случаях надо производить оттяжку деталей кроя, выравнивая и срезая при этом неровности.

  Изделия, выполненные из тканей с большой растяжимостью и не подвергшиеся специальной обработке (оттяжке), в готовом виде теряют свою форму.

  Усадка. Свойство ткани усаживаться, т. е. частично изменять длину и ширину после увлажнения и влажно-тепловой обработки, называют усадкой. Ткани обладают различной способностью к усадке. Так, хлопчатобумажный или шелковый эпонж может дать усадку около 10÷12%, чистошерстяная ткань типа букле - около 8÷10%, чистошерстяная ткань типа коверкота и габардина - 3÷5%, штапельные ткани - до 14%. Хлопчатобумажная шотландка, плетенка и сатин почти не дают усадки.

  Усадка бывает полезной и отрицательной.

  Та усадка, которая присуща чистошерстяным тканям, считается полезной. В состав шерстяных волокон входит корковый слой, способствующий созданию и длительному удерживанию той или иной формы, достигнутой в процессе влажно-тепловой обработки. Шерстяные ткани тем ы отличаются от других, что их можно посредством влажно-тепловой обработки растягивать (оттяжка) и сокращать (сутюжка) на отдельных участках изделия (кстати, это отличает производство одежды из шерстяных тканей от производства одежды из тканей хлопчатобумажных, льняных, шелковых, из искусственного волокна).

  Формование изделий из тканей, не обладающих способностью хорошо сутюживаться, значительно труднее. В этом случае изделию приходится придавать определенную форму исключительно конструкцией.

  Под отрицательной усадкой подразумевают общее излишнее сокращение ткани под действием воды (дождь, стирка, чистка) и влажно-тепловой обработки. Поэтому ткани, обладающие в той или иной мере способностью сокращаться, должны подвергаться предварительной обработке - декатировке, чтобы сшитые из них изделия при носке не деформировались.

  Моделируя любое изделие, необходимо обязательно учитывать способность ткани к усадке. Зачастую получение необходимой формы достигается именно влажно-тепловой обработкой.
 

  Приведем два примера: жакет с отрезным бочком из ткани, поддающейся влажно-тепловой обработке (рис. 122 а), и платье с отрезным бочком из ткани, не поддающейся влажно-тепловой обработке (рис. 122, б). В первом случае излишки ткани по линии шва сутюжены, а во втором - переведены в вытачку.

  Другой пример: если ткань не обладает усадкой, то плавной формы рукава достигают посредством вытачки на окате рукава (при наличии верхнего шва рукава вытачка совмещается с ним).

  В последнее время текстильная промышленность освоила выпуск некоторых видов безусадочных шерстяных тканей. Ведется работа по созданию безусадочных тканей из других видов волокон (хлопчатобумажных, шелковых) и из искусственного волокна.

  Осыпаемость. Существуют ткани, которые обладают способностью осыпаться на срезах. Это отрицательное свойство. Наибольшая сыпучесть характерна для гребенных тканей из грубой и полугрубой шерсти, тканей из искусственного шелка и хлопчатобумажных тканей.

  При моделировании изделий из таких тканей следует избегать применения подрезов, сложных рельефов, кокеток, а также прорезных карманов, вытачных петель, ластовиц в цельнокроеных рукавах. В противном случае ткань в указанных местах со временем расползется, изделие потеряет свою прочность и внешний вид. Кроме того, при этом необходимо увеличение ширины швов в 1,5 - 2 раза (по сравнению со швами в изделиях из тканей, устойчивых к осыпанию) и их обметывание. Отсюда дополнительные припуски на обработку.

  Упругость ткани (сминаемость). В процессе носки ткани, не обладающие упругостью, легко мнутся. На различных частях одежды появляются складки и замины, отчего одежда теряет свою форму и вид.

  Это свойство определяется упругостью волокон и структурой ткани. Шерстяные ткани мнутся мало, так как шерсть очень упруга; на льняных же, наоборот, быстро образуются глубокие замины и складки.

  Чем плотнее ткань и чаще переплетение, тем меньше возможность взаимного сдвига нитей (основы и утка) при изгибе ткани, тем больше ее упругость и меньше сминаемость.

  Сминаемость ткани - одно из отрицательных ее свойств. Если ткань сильно мнется, ее нельзя использовать для слишком узких, облегающих фигуру изделий, драпировок, складок, плиссе. Такие ткани не рекомендуют применять в платьях, не отрезных по линии талии, особенно с узкой юбкой.

  Раздвижка нитей на швах. Это свойство характерно для тканей из натурального шелка и искусственного волокна, для шерстяных и хлопчатобумажных тканей (маркизет, чесуча, репс, рогожка, пике,поплин,фай). При моделировании одежды в процессе композиционной разработки следует избегать узких форм. Но в любом случае, стачивая детали, шов надо делать шире, а строчку чаще.

  Устойчивость к действию высоких температур. Ткани по-разному устойчивы к действию высоких температур. Целый ряд тканей, например из искусственных волокон, не выдерживает обработки горячим утюгом: ткани спекаются, изменяют цвет, значительно сокращаются по длине или ширине.

  Производя утюжку изделий, нельзя забывать, что слишком высокая температура и излишне длительное воздействие утюга на ткань приводят к ослаблению последней.

  Особую осторожность следует соблюдать при утюжке тканей, содержащих искусственные и синтетические волокна. Так, несоблюдение температурных режимов в процессе утюжки вискозных тканей приводит к изменению цвета ткани, а подчас и к уменьшению прочности. ЦНИИШП рекомендует утюжить эти ткани через увлажненную ткань утюгом, температура которого не превышает 160 - 180'С, не более 30 с.

  При утюжке на вискозных тканях часто образуются неликвидируемые ласы; поэтому не рекомендуется допускать больших давлений гладильной поверхности.

  Плотные, сухие ткани сутюживаются трудно; операцию в этом случае надо повторять.