Лиф

  Лиф - основная верхняя часть одежды. Почти всегда основное внимание модельеров обращено на лиф, на его форму, конструкцию, потому что именно здесь в первую очередь сказываются все изменения в моде.

  Ранее подробно рассматривалась эволюция силуэта за последние более чем 100 лет. Уже отмечалось, что в ХIХ и начале ХХ вв. одна и та же форма держалась годами, становилась настолько привычной и единственно возможной, что манекены создавали на основе не естественных пропорций женской фигуры, а искаженных корсетом, который отвечал моде тех времен.
 

  На рис. 161, а, показан манекен, воспроизводивший женскую фигуру середины ХIХ в. Женская талия была предельно стянута корсетом («осиная талия», талия «рюмочкой»). В теме «Силуэт» представлен ряд силуэтов, построенных на «осиной талии».

  На рис. 161, б изображен манекен более позднего периода, воспроизводящий женскую фигуру с искаженным торсом (латинская буква S; см. рис. 42, силуэты одежды 1901 - 1907 гг.).

  Все же, несмотря на большую стабильность формы, время от времени (в ХIХ в. примерно раз в 10 лет, а в первой половине ХХ в. и чаще) форма лифа меняется. Каждая такая перемена отражалась на конструкции лифа.
 

  Проследим за изменением формы лифа на ряде характерных примеров ХIХ и первой половины ХХ вв. (рис. 162). Каждый лиф отличается от другого длиной и шириной, характером выявления формы груди, степенью прилегаемости, конфигурацией швов, расположением вытачек, характером и направлением линии плеча.

  Изменялись основные конструктивные швы (например, плечевой шов укорачивался, удлинялся, скашивался, боковой шов перемещался, меняя соотношение спинки и полочки); изменялась конфигурация швов; полочка и спинка могли состоять из нескольких частей; менялись линия проймы, расположение, направление, величина раствора и форма вытачек (иногда вытачки заменялись мягкими защипами, сборками, драпировкой); наконец, лиф мог быть длиннее или короче. Иногда форма лифа менялась целиком, а иногда постепенно, лишь частично.

  Для наглядности и сопоставления форм слева на рисунке показан современный лиф, построенный на естественных линиях и пропорциях фигуры.

  Для лифа начала ХIХ в. (1810 г.) характерна малая длина, сильно завышенная талия. Мягкость формы достигается драпировкой.

  Для лифа середины ХIХ в. (40-е годы) характерна жесткая корсетная форма. Лиф - подрезной, со сложными подкройными деталями, с мысом, спускающимся спереди ниже линии талии.

  Лиф начала ХХ в. (1900 г.) отличается искусственностью, искаженностью торса корсетом. Форма лифа - выкройная, выявляющая низко расположенную грудь.

  Для лифа несколько более позднего периода (1910 г.) характерна переходная форма; торс здесь принимает более естественное положение; .форма груди четко не выявлена; линия талии слегка завышена. В используемой драпировке типична асимметрия. В это время впервые появляется лиф с цельнокроеными рукавами.

  С исчезновением корсета происходит упрощение конструкции лифа. Исчезает конструктивная загруженность, разрезные детали. Лиф формируют из двух полотен ткани. Наглядным примером упрощенной до предела конструкции является лиф 30-х годов нашего столетия (1925 г.). Лиф очень длинный, отсутствует выраженная естественная линия талии. Для силуэта свойственна плоская форма груди. Поэтому верхние вытачки не применяли. В отдельных случаях (при большом обхвате груди) впервые начали практиковать вытачку под проймой.

  Лиф середины ХХ в. также прямой и формируется из двух полотен; линии плеча расширены (благодаря подплечикам); линия талии слегка занижена; вытачки оформлены мягкими защипами по линиям плеча и по линии талии.

  Таким образом, лиф любой формы имеет свои характерные особенности. Исходя из этого, разработку каждой формы осуществляют различными приемами.
 

  Для современной моды типична разнохарактерность силуэтов, форм и покроев лифов; наиболее характерными являются:

1) лиф плотноприлегающей формы (рис. 163, а);
2) лиф полуприлегающей формы (рис. 163, б);
3) лиф прямой свободной формы (рис. 163, в);
4) лиф мягкой формы (рис. 163, г);
5) лиф усложненной формы (рис. 163, д).

  Отдельно следует указать лиф с цельнокроеными рукавами, который также бывает разных форм.

  Лиф состоит из двух основных деталей: переда и спинки. В свою очередь перед и спинка могут состоять из двух или более частей.

  Основной конструктивной особенностью переда лифа являются верхние вытачки, которые необходимы для придания лифу нужной формы в области груди. Величина раствора вытачек зависит от строения фигуры. Положение и оформление верхней вытачки определяются модой. Классической считается вытачка, расположенная от линии плеча. Иногда раствор вытачки переводят в линию горловины, линию талии, в боковые срезы. На рис. 164 показаны различные варианты расположения верхней вытачки.
 

  Вытачка может быть видимой или скрытой в подрезах, рельефных швах, линиях кокетки; она может быть и совмещена со сборками, мягкими защипами, драпировками. Ее контуры могут быть прямые, вогнутые, выпуклые, плавные, резко выраженные.

  Применяя на лифе ту или иную вытачку, надо всегда помнить не только о ее конструктивной роли, но и о ее согласованности со всей конструкцией модели.

  Лиф плотноприлегающей формы. В лифе, плотноприлегающем по фигуре, четко выявляются грудь и талия, что достигается соответствующими вытачками (см. рис. 163, а). Если верхняя вытачка может менять свое направление, то вытачки по линии талии занимают более определенное положение.

  Наколку начинают, прикалывая ткань по линии середины переда манекена, совмещая с ней нить основы.

  Распределяя ткань, следят за тем, чтобы по плечу остался необходимый запас на, скалывание плечевых срезов, равный 10 см. Накалывают три булавки по линии середины переда, причем первую булавку закалывают у горловины, вторую - на линии груди, третью - на линии талии (рис. 165,а). Четвертой булавкой закрепляют ткань у вершины горловины.

  Излишки ткани у горловины срезают по контуру основания шеи. Верхнюю вытачку намечают на расстоянии 3 - 6 см от горловины по линии плеча до самой выступающей точки груди.

  Чтобы правильно сформировать верхнюю вытачку, определить ее раствор и рассчитать, какое количество ткани следует забрать в вытачку, надо помнить, что нить утка должна проходить горизонтально от подмышечной впадины (бокового шва) до выступающей точки груди.

  Определив правильное направление нити утка, ткань закрепляют пятой булавкой и намечают величину раствора вытачки (рис. 165, б). После этого проверяют боковой срез ткани в профиль. Срез ткани, а следовательно, и нить основы должны располагаться строго вертикально. Неправильное расположение линии срезов ткани (рис. 165, в, г) ведет к искажению формы всего лифа.
 

  Если нить утка была определена неверно, слегка наклонно к боковому срезу, то на ткани образуются заломы (рис. 166, а), свидетельствующие о том, что вытачка в данном случае недостаточно глубока и ее надо углубить. Если нить утка вздернута (рис. 166, б) и на ткани образуются косые заломы, идущие от проймы, вытачка слишком глубока и, следовательно, ее надо уменьшить, отпустив часть забранной в нее ткани (до правильного - горизонтального - положения нити утка).

  Определив правильную величину раствора вытачки и ее расположение на плечевом срезе (примерно середина линии плеча), надо точно направить вытачку на выступающую точку груди. Даже небольшое отклонение может привести к тем или иным зрительным изменениям фигуры: к сужению, если вытачки расположены чрезмерно близко к линии середины переда, и, наоборот, к кажущемуся расширению и увеличению фигуры, если расстояние между вершинами растворов вытачек слишком большое (см. рис. 166, в, г). На рис. 166, д указано правильное направление вытачки, которое не вызывает тех или иных зрительных изменений фигуры (для большей наглядности линии вытачек даны с обеих сторон манекена). Правда, в общем решении модели основные конструктивные швы и вытачки малозаметны, однако, это лишь в случае, если они правильно расположены.

  Форма прилегающего лифа зависит также от величины раствора, длины и расположения вытачек по линии талии. Последние могут слегка или резко выявить талию, подчеркнуть ее или сделать менее выраженной.

  Чтобы талия была четко выражена, вытачки должны иметь резкие очертания (рис. 167, а). Для меньшего выражения талии контуры вытачек делают более плавными (рис. 167, 6).

  Вытачки по линии талии могут зрительно сузить или расширить талию, повысить или понизить ее.
 

  В лифе прилегающей формы контуры фигуры должны быть четко выявлены. Поэтому очень важно наметить боковой шов, который должен быть правильно направлен и плотно пригнан по манекену. Чтобы определить направление бокового шва, по линии плечевого шва прикалывают тесьму, к концу которой привязывают небольшой груз (например, ножницы). Тесьма, натягиваясь, дает строго вертикальное направление бокового шва (рис. 168, а), который должен быть несколько смещен к спинке.

  В процессе закалывания вытачек по линии талии надо следить не только за соблюдением их правильного раствора, но и за правильным расположением их на фигуре. Легче всего этого добиться при выявленной линии бокового шва. Если она скрыта макетной тканью, вытачки закалывать не следует, так как могут быть допущены неточности. В этом случае полочку лифа временно закалывают по линии бокового шва. После этого на лифе надо точно наметить линию талии (это можно сделать булавками или с помощью тесьмы, шнура). Выше линии талии, между линией середины переда и боковым швом, ткань правильно распределяют, следя за положением нитей основы и утка. В этом месте лифа нити ткани должны располагаться под прямым углом одна к другой. Точно установив соотношение нитей, ткань закрепляют булавками (рис. 168,б). Оставшиеся излишки ткани забирают в вытачки по линии талии, закалывая их от линии талии вверх до выступающей точки груди. Если вытачки сделать глубже, чем следует, то получатся перекосы, так как нити сместятся. Если же раствор вытачек меньше положенного, то появится слабина, лиф не будет плотно прилегать к фигуре. Следовательно, при создании лифа прилегающей формы вытачки по линии талии необходимо делать такими, чтобы соотношение нитей ткани не нарушалось.

  Большое значение имеют правильное расположение и направление вытачек. В противном случае весь лиф теряет форму (рис. 169). Чрезмерно близкое расположение вытачек к линии середины переда (рис. 169, а) создает впечатление непропорциональности соотношений частей фигуры. Если вытачку отодвинуть ближе к боковому шву, то фигура будет казаться шире, а талия совсем исчезнет (рис. 169, б). На рис. 169,в показаны правильное расположение и направление вытачки в соответствии с контурными линиями лифа.

  На полочке прилегающего лифа вместо одной вытачки можно делать по две.

  Наколку спинки начинают, прикалывая ткань по линии середины спины манекена по кромке или нити основы, оставляя запас на скалывание плечевого шва. Первую булавку закалывают в области седьмого шейного позвонка, вторую - на линии лопаток и третью - на линии талии. Четвертой булавкой закалывают ткань у вершины горловины, пятой - на линии лопаток между линией середины спины манекена и проймой, проверяя направление нити утка, которая должна в этом месте располагаться горизонтально (рис. 170, а). Излишки ткани по плечевому срезу и горловине срезают. Весь излишек ткани распределяют по плечевому срезу спинки, создавая посадку ткани и закладывая маленькую вытачку глубиной 1 - 1,5 см. На рис. 170, б показана также последовательность закалывания булавок при посадке среза спинки. Далее плечевой шов скалывают, сохраняя равномерную посадку.

  Правильное направление плечевого шва показано на рис. 170, в. Смещение плечевого шва в сторону спинки (рис. 170, г) недопустимо.

  На спинке лифа прилегающей формы закалывают вытачку по линии талии. Раствор ее, так же как и на полочке, определяют правильным соотношением нитей основы и утка, которые должны располагаться между вытачкой и боковым швом под прямым углом одна к другой (см. рис. 170, б). Расположение и направление вытачки на спинке такие же, как на полочке.

  Затем приступают к скалыванию бокового шва (временные булавки вынимают и полочку соединяют со спинкой).
 

  Контур линии проймы определяют по четырем конечным точкам: линий плечевого и бокового срезов и линий груди и лопаток (рис. 171). По намеченным точкам пройму очерчивают и вырезают, оставив припуск ткани в 1,5 - 2 см для присоединения рукава.

  Далее выравнивают общую длину низа (спинки и полочек).

  После этого проверяют весь лиф целиком, отойдя на расстояние 3 - 4 шагов. При проверке надо следить не только за правильным направлением вытачек, но и за взаимосвязью вытачек и бокового шва.

  Последующее уточнение наколки лифа осуществляют на столе. Лиф снимают с манекена и по булавкам намечают (прокладыванием ниток или карандашом) контуры горловины, боковых, плечевых срезов и вытачек. Ткань расправляют или проутюживают, линии выравнивают по линейке. Полочку и спинку кладут на стол так, чтобы линии их середин были параллельны. Сантиметровой лентой проверяют длину переда, спинки, плеча, обхват груди, ширину спинки и полочки, величину раствора вытачек и линии горловины и проймы (рис. 172).

  Наколку переводят на бумагу резцом для получения выкройки основы.

  Лиф полуприлегающей формы. В этом лифе грудь и талия выражены слабо (см. рис. 163, б). Полуприлегающий лиф создается на основе лифа плотноприлегающего. Макет переводят на новую ткань с припуском на свободное облегание по линии бокового среза. На манекене лифу придают требуемую форму. Перекалывают боковой шов, иногда перемещая его ближе к переду; линии срезов делают более плавными. Вытачки по линии талии также перекалывают. Их положение сохраняют, но раствор делают меньше, а очертания - более плавными (см. рис. 167, б).

  Лиф прямой свободной формы. Этот лиф облегает плечи, верхнюю часть груди и бедра, но не выявляет ни форму груди, ни талию (см. рис. 163, в). Создают лиф указанной формы на основе лифа полуприлегающей формы: на манекене закалывают полочку и спинку лифа полуприлегающей формы с большим припуском на свободное облегание по линии бокового среза. Спинку по линии бокового среза расширяют, а полочку соответственно уменьшают, отчего прямая линия бокового шва расположена ближе к переду.

  Для лифа прямой свободной формы характерна только верхняя вытачка, вытачки по линии талии отсутствуют.

  Лиф мягкой формы (см. рис. 163, г). Такой лиф создается на основе лифа прямой свободной формы, который, если требуется, удлиняют, затем прикалывают к манекену и оформляют по эскизу или по рисунку журнала мод. По линии талии или ниже ткань может быть оформлена в виде мягких защипов, присборена и т. д.

  Лиф усложненной формы (см. рис. 163, д). Для такого лифа характерно отсутствие открытой видимой верхней вытачки, так как она совмещена с рельефными линиями - подрезами, сборками, защипами, кокеткой.

  Если вытачка носит чисто конструктивный характер и не участвует в композиционном решении, она должна быть незаметной и только выполнять свое функциональное назначение - создавать требуемую объемную форму.

  Переводят вытачки и совмещают их с различными линиями вторым (комбинированным) способом наколки (см. стр. 168).

  Перевод вытачки в линию бокового среза. На полочке лифа закрывают верхнюю вытачку и от ее вершины намечают новое направление линии ниже проймы (рис. 173, а). В аналогичных переводах вытачки в боковой срез, линию талии, горловину и т. д. используется тот же принцип. По намеченной линии полочку разрезают и ткань раздвигают, получая контуры новой вытачки. Затем полочку с очертаниями новой вытачки (рис. 173, б) переводят на бумагу.

  Перевод вытачки в линию рельефа, идущего от линии проймы (рис. 174, а; подрезной бочок). Линию рельефа намечают на основе полочки (на манекене), сколов предварительно верхнюю вытачку (рис. 174, б). От линии проймы (карандашом) проводят плавную линию, соединяя ее с вытачкой по линии талии.

  По намеченной линии полочку разрезают, отчего вытачка перемещается в линию рельефа (рис. 174, в).

  Перевод вытачки в линию рельефа, идущего от плечевого среза. Плотное прилегание лифа может быть достигнуто применением рельефных швов (рис. 175, а). Эти швы являются конструктивно-декоративными, поэтому их расположение должно быть не только правильным, но и красивым.
 

  Следует предварительно наметить линию такого шва, проверить правильность направления верхней вытачки и вытачки по линии талии, так как они составляют основу рельефного шва, совмещаясь с ним. Полочку удлиняют ниже линии талии, расширяя по боковому срезу. Ее прикалывают к манекену; при этом закрывают обе вытачки. Вытачку по линии талии закалывают донизу.

  Для проверки линии рельефа можно использовать полоску тесьмы, которую накалывают на манекен. Примеры неправильного расположения рельефных швов показаны на рис. 175, б и в. После того как .найдено правильное расположение швов (рис. 175, г), верхнюю вытачку соединяют с вытачкой по линии талии и полочку по намеченным линиям разрезают (рис. 175, д).
 

  Перевод вытачки в линию кокетки. Требуемую линию кокетки намечают на манекене. Основу полочки прикалывают к манекену. Вытачку закрывают. Карандашом, цветным мелом или тонкой тесьмой намечают линию кокетки (рис. 176, а). Она может быть круглой (рис. 176, б), мысом (рис. 176, в), прямой (рис. 176, г), маленькой или большой, высоко или низко расположенной. В зависимости от того, с чем мы имеем дело - блузкой, жакетом или пальто, кокетку надо делать такой, чтобы она соответствовала размеру всего изделия.

  После того как линия кокетки намечена, полочку с закрытой верхней вытачкой разрезают, верхнюю часть полочки переводят на бумагу, а нижнюю раздвигают, образуя припуск на сборки. В результате вытачка совмещается с линией кокетки (рис. 176, д). Далее детали полочки с припуском на швы снова надевают на манекен для окончательного оформления линии кокетки.
 

  Перевод вытачки от линии горловины и ее различное оформление. Полочку с заранее переведенной в горловину вытачкой накалывают на манекен и в зависимости от фасона излишки ткани распределяют в сборки (рис. 177,а), мягкие равномерные встречные складочки или вытачки (рис. 177, б). Вытачку, направленную от горловины, можно также оформлять в виде линии подреза со сборками. В этом случае полочку накалывают на манекен, закрывают вытачку и намечают линию подреза (рис. 177, в). По намеченной линии полочку разрезают, ее верхнюю часть выпрямляют, излишки ткани срезают. Ткань по нижней части вытачки распределяют в виде пучка сборок (рис. 177, г).

  На рис. 177, д показана полочка лифа с новыми контурами переведенной и оформленной вытачки.

  Перевод вытачки в линию талии и ее различное оформление. Чтобы оформить вытачку в виде мягких защипов (рис. 178, а), ее надо разделить на две (рис. 178,б) и оформить на манекене.
 

  На рис. 179, а изображен лиф со сборками и с расположенным несколько выше линии талии корсажем. Для получения лифа такой формы полочку с переведенной по линии талии вытачкой накалывают на манекен. Вытачку закрывают и намечают линию подреза, по которой полочку разрезают (рис. 179,б). Нижнюю часть лифа с закрытой вытачкой переводят на бумагу, а верхнюю (если требуется больше сборок) разрезают и разводят (рис. 179, в).

  Окончательное оформление полочки производят на манекене в соответствии с эскизом модели или рисунком журнала мод.

  Спинка лифа усложненной формы, так же как и полочка, может быть различной: с напуском, кокеткой, встречной складкой, мелкими защипами у горловины, рельефными линиями и т. д.

  На рис. 180, а изображен лиф с напуском сзади по линии талии. Чтобы видоизменить основу спинки, ее накалывают на манекен, удлиняют и разводят на требуемую ширину (рис. 180, б). При расширении спинки пройму следует восстановить по основе, так как ее конфигурация изменилась. Далее спинку переводят на бумагу или ткань и проверяют на манекене (рис. 180, в).

  Для выполнения спинки с кокеткой различной формы основу спинки накалывают на манекен, карандашом или цвет-ным мелом намечают линию кокетки (рис. 181, а). Основу разрезают; кокетка при этом сохраняет свои очертания. Вместо маленькой вытачки делают небольшую посадку плечевого среза. Нижнюю часть спинки (рис. 181, б) присбаривают до требуемой ширины. Боковой срез выравнивают. Макет копируют на новой ткани.

  На рис. 181, в показано окончательное оформление спинки на манекене.

  Лиф с цельнокроеным рукавом. В этом случае лиф и рукав составляют одно целое - линия проймы отсутствует.
  В народной одежде лиф с цельнокроеным рукавом существует с незапамятных времен. В современном европейском костюме он впервые появился в начале ХХ в. Характерным здесь является мягкость формы, достигаемая драпировкой подкройных деталей (рис. 182).
 

  Цельнокроеный рукав, соперничая с втачным, продержался в начале ХХ в. недолго. Затем он то исчезает, то вновь появляется. В 1938 - 1940 гг. после большого перерыва цельнокроеный рукав постепенно, но очень прочно входит в моду наравне с втачным. В период отказа от искусственно расширенной линии плеча этот покрой вытесняет втачной рукав и на известный период (3 - 5 лет) является ведущим.

  По форме лиф с цельнокроеным рукавом может быть самым разнообразным: от свободного, широкого, мешковатого до плотно облегающего фигуру. Под влиянием моды он постоянно изменяется.

  Рассмотрим в качестве примера несколько лифов с цельнокроеным рукавом разнообразных форм и покроев.
 

  На рис. 183, а изображен лиф широкой свободной формы, с напуском по линии талии. Грудь четко не выявлена. Отсутствует плечевой шов, замененный сгибом ткани. Вместо вытачек излишки ткани сведены под пройму, и в линию талии, образуя глубокие радиальные заломы под проймой и на рукаве. Боковой шов плавно переходит в нижний шов рукава, что типично для кроя народной одежды.

  Процесс формирования лифа такой формы следующий.

  Берут прямоугольный кусок ткани, равный длине переда и спинки лифа с припуском 10 - 15 см (на напуск). При длинном рукаве макетную ткань надставляют. Ткань перегибают пополам (с небольшим переходом в сторону полочки) и накалывают на манекен по нити основы. К манекену прикалывают руку, выполненную из ткани темного цвета и набитую ватой или мелким лоскутом.

  Наколку начинают спереди от линии талии вверх, оставляя необходимый запас на напуск. Последовательность закалывания булавок показана на рис. 183, б. Дойдя до горловины, ткань вырезают по контуру основания шеи. Далее наколку осуществляют на спинке, закрепляя ткань по линии середины спины манекена сверху вниз. Затем снова переходят к наколке переда лифа. Излишки ткани, предназначенные для формирования вытачек, делят на две части, сводят под пройму и на талию и временно скрепляют булавками (рис. 183, в).

  Образовав напуск на талии и придав тем самым лифу свободную форму, временные булавки вынимают, а ткань равномерно распределяют по линии талии (рис. 183, г), делая защипы, вытачки, сборки как спереди, так и на спинке. Определяют положение бокового шва по линии середины бока манекена. Перед и спинку скалывают вместе внизу у талии. Намечают ширину и длину рукава. Из соответствующих полученных точек прокладывают линию бокового шва лифа и нижнего шва рукава (см. рис. 183,б, г), которая определяет будущую форму лифа. Причем сначала эту линию следует наметить так, как показано пунктиром на рис. 183, б, обеспечивая наибольший напуск и мешковатость под проймой. Затем излишки ткани срезают; линию шва после этого можно немного изменить (см. контурную линию на рис. 183, д); в результате лиф принимает окончательную форму.

  Пригнать шов плотно по фигуре нельзя, иначе трудно будет поднимать руки; лиф будет тянуть, перекашиваться, вздергиваться на талии.

  После окончательной проверки макет снимают с манекена и проверяют на плоскости. На рис. 183, д изображена готовая выкройка (по принципу распашонки). Вертикальными пунктирными линиями отмечены линии коротких рукавов.
 

  Форма лифа, показанного на рис. 184, отличается от предыдущей высоко поднятыми и сильно расширенными плечами. В остальном принцип формирования лифа тот же.

  На рис. 185, а силуэт сохраняет расширенную линию плеча, но в форме лифа заметно уменьшение мягкости и мешковатости. На рис. 185, б показаны изменения в покрое, выразившиеся в наличии верхних швов рукава. Форму лифа уточняют на манекене по принципу, который был указан выше. Пунктирными линиями показана линия низа длинного рукава.

  С возвращением к естественным пропорциям (1952 - 1953 гг.) и с отказом от подплечиков в форме лифа с цельнокроеным рукавом происходят коренные изменения. Исчезают мешковатость, напуск по линии талии, свободная форма, мягкие вертикальные заломы; появляется естественная линия плеча; лиф становится стройнее.
 

  На рис. 186 изображен лиф прямой формы. В покрое использованы. вытачки от бокового среза (под проймой). Верхний шов рукава расположен под большим скосом, а нижний - плавный, более прилегающий под проймой. При этом покрое следует применять мягкие, эластичные ткани или трикотажное полотно. Использовать упругие, жесткие ткани не следует. Такой покрой не допускает также прилегающей формы лифа.

  Этим, конечно, не ограничивается разнообразие решений лифа с цельнокроеным рукавом: изменения в моде приводят к созданию новых конструкций, обеспечивающих как плотное прилегание, так и большую свободу в движении. Достигают последнего дальнейшим усовершенствованием конструкции (еще большим скосом верхних срезов рукавов и введением подрезов и ластовиц).

  Рассмотрим два примера. Лиф с вытачкой, переведенной по линии талии, с коротким рукавом показан на рис. 187. Здесь применен подрез как продолжение нижнего среза рукава. Другой лиф (рис. 188) уже, более прилегающий, что достигается применением более глубокого подреза и вытачек от бокового среза (под проймой) и по линии талии. Рукав полудлинный, узкий.

  Рассмотрим более подробно формирование подобного рода лифов на манекене.
 

  На рис. 189 показаны основные принципы формирования полочек лифа. Верхний срез рукава намечается под большим скосом. В одних случаях (рис. 189,а) вытачка формируется по линии талии, благодаря чему нить утка располагается наклонно. Применяется подрез как продолжение нижнего среза рукава.

  В других случаях (рис. 189, б) вытачка переведена под пройму. Подрез делают более глубоким, под углом 60' к нижнему срезу рукава. Нить утка расположена горизонтально. Талиевая вытачка создает плотное прилегание лифа. Линии короткого и длиной 3/4 рукавов показаны пунктиром.

  Спинка лифа (рис. 190, а) может быть использована в обоих случаях с возможным изменением линии подреза. При скалывании верхнего шва рукава надо следить за его правильным направлением (лучше с помощью тесьмы или булавок). Исходным здесь является плечевой шов лифа с втачным рукавом: этот шов надо плавно продолжить до низа рукава (рис. 190, б). Смещение этого шва вперед или назад недопустимо, поскольку нарушится баланс лифа.

  Правильно наметив линию шва, срезают излишки ткани.

  Окончательно скалывая полочку и спинку по линии верхнего шва рукава, на спинке делают посадку в 1,5 - 2 см, а также маленькую вытачку. На полочке соответственно делают оттяжку (см. рис. 189). И оттяжка, и посадка влияют на характер заломов, которые должны быть направлены вертикально.

  По линии талии лиф закалывают плотно по фигуре. Намечают линию бокового шва; полочку со спинкой скалывают до линии проймы (рис. 190, в).

  Далее определяют длину и ширину рукава. В рассматриваемых примерах рукав длинный. От намеченной точки длины рукава скалывают его нижний шов. При этом следят за тем, чтобы на ткани не было перекосов.

  Если рукав узкий, то по нижнему срезу на локте делают вытачки (см. рис. 190, а).

  Намечают линию подреза для ластовицы. С этой целью надо поднять руку манекена вверх и определить на полочке и спинке линии подреза одинаковой длины (7-8 см) под равным углом к линии шва (см. рис. 190, а).
 

  Форма ластовицы определяется длиной разреза и длиной рукава. Для короткого рукава применяют полуластовицу (рис. 191, а), для длинного и полудлинного рукавов - ластовицу в форме ромба (рис. 191, 6).

  Размеры ластовиц могут меняться (см. пунктирные линии на рис. 191, б).

  Иногда ластовицу заменяют вставным бочком (рис. 191, в), особенно при работе с легко осыпающимися тканями. Срезы боковых швов уравнивают с бочками.

  На рис. 191, г, д, е показаны готовые выкройки для трех последних примеров.