Воротники

  Воротник - это деталь одежды, не являющаяся в современном костюме его неотъемлемой частью, так как зачастую он отсутствует. Зато в одежде прежних времен в отдельные периоды воротник доминировал, являлся основой композиции всего костюма.
 

  Период моды ХVI - ХVII вв. был характерен тем, что вся шея была закрыта огромным белым воротником из гофрированной ткани («фреза»), украшавшим как мужской, так и женский костюм и подчеркивающим тонкость талии и стройность стана (рис. 210, а). Этот воротник был настолько выразительной деталью, что сейчас достаточно надеть такой воротник (сделанный хотя бы из белой бумаги) на современный костюм, чтобы создать образ героя той эпохи (в театре, на эстраде).

  Потом появились большие воротники белого цвета, закрывающие плечи, в дальнейшем обшитые кружевом как в мужской одежде (костюм мушкетеров; рис. 210, д), так и в женской (воротник пуританки 1650 г.; рис. 210, в).

  Характерен воротник «медичи» (рис. 210, г), высоко стоящий сзади, прототип современного воротника апаш.

  В конце ХIХ и начале ХХ вв. шея женщины была наглухо закрыта не только в платьях, но и в блузках (рис. 210, д). Высокие воротники, подпиравшие подбородок и достигавшие мочек ушей, держались благодаря вшитым внутрь косточкам (металлическим или из китового уса). Воротники заканчивались рюшами, кружевом, бейками.

  Воротник относится к шейному и плечевому поясам одежды. Он должен иметь модную и четко выраженную форму.

  По форме воротники необычайно разнообразны; среди них следует различать пять основных групп:

1) воротники-стойки;
2) воротники, пришиваемые к закрытой (глухой) горловине: стоячий отложной (английский), полуотложной, плосколежачий;
3) воротники, связанные с отворотами лифа при открытой горловине: отложной открытый, типа апаш и пиджачный;
4) воротники цельнокроеные, шалью и матросский;
5) различные воротники, пришиваемые как к закрытой, так и к открытой горловине («хомутик», фантази, воротники с мягкой драпировкой).

  Прежде чем перейти к практической разработке отдельных воротников, коснемся в общих чертах некоторых характерных особенностей, присущих в той или иной мере всем воротникам.
 

  У некоторых воротников внутренняя, невидимая часть является стойкой, тогда как видимая часть отложная. Сочетание невидимой части - стойки и видимой - отлета и создает основную форму воротника. Разделяются указанные части линией перегиба, которая образуется при носке (рис. 211, а).

  Если за исходную прямую принять линию соединения воротника с горловиной, характерную для стоячего отложного воротника, и сопоставить с ней аналогичные линии целого ряда отложных и полуотложных воротников, то выяснится, что чем прямее эта линия, тем больше невидимая часть воротника - стойка, тем более прилегающим к шее - стоячим будет воротник. По мере того как линия притачивания воротника отходит от прямой, скругляется и по своей конфигурации приближается к линии выреза горловины, стойка делается меньше. При полном совпадении линии притачивания воротника с линией горловины стойка совсем исчезает и воротник становится плосколежачим (рис. 211, б).

  Требуемый характер линии притачивания достигается различными способами: конструированием с помощью внутренних вытачек, мягких защипов, сборок. Если ткань может подвергаться влажно-тепловой обработке, то применяют сутюжку и оттяжку.

  Характер линии притачивания воротника определяет его основную форму. Что касается вообще разнообразия форм, то оно достигается различным оформлением видимой части воротника-отлета. На одной и той же основе можно создать целый ряд разновидностей воротников. Группа, к которой принадлежит данный воротник, определяется именно его основой.

  Время от времени меняются установившиеся годами приемы оформления и соединения воротника с лифом. Например, целый ряд современных воротников оформляют не вплотную к шее, а так, чтобы открывалось ее основание (рис. 212). Много лет назад такие воротники считались бы браком.

  Приступая к разработке той или иной формы, прежде всего определяют, к какой группе относится соответствующий воротник. Затем детализируют форму и в общих чертах разрабатывают характер линии притачивания воротника.

  Разработанную вчерне форму - иногда вместе с верхней частью полочки лифа, если это требуется,- с большими припусками по линии отлета прикалывают к манекену в области седьмого шейного позвонка. При разработке макетов воротников можно использовать также бумагу. Далее макет закалывают по линии притачивания. При этом обращают внимание на степень прилегания воротника к шее. Воротник может плотно прилегать к шее или открывать ее основание; он может быть глухим, открытым или сходиться концами встык, иметь переход по линии полузаноса полочки и т. д.

  В воротниках, связанных с лацканами, необходимо точно определять место пуговиц, если последние предусмотрены (от этого зависит расположение линии перегиба лацкана и степень его открываемости). При этом нельзя отогнутый лацкан застегивать на кнопку или крючок при наличии пуговиц, расположенных в отрыве от линии перегиба лацкана. Когда линия притачивания воротника и его невидимая часть пригнаны, создается линия перегиба (в тех воротниках, где это требуется). После этого приступают к оформлению его видимой части.

  Зачастую воротник, воссозданный по эскизу или рисунку из журнала конструктором-модельером, имеет значительные расхождения с оригиналом по характеру и контурам формы отлета. Поэтому при оформлении линии отлета надо руководствоваться естественными линиями фигуры (середины переда и спины, плеча, проймы, груди и талии).

  Так, линию отлета следует оформлять от линии середины спинки с постепенным переходом на перед. Край отлета на спинке должен закрывать линию притачивания. Если край половины макета не закрепить, произойдет перекос формы (рис. 213). Чтобы избежать этого, макет закрепляют сзади по линии середины спинки (как правило, по нити основы; иногда при косом расположении нитей).
 

  В воротниках с глухой горловиной следует определять расположение линии отлета относительно линии середины переда (рис. 214, а, б). Линия середины воротника проходит через точку середины горловины.

  В воротниках с открытой горловиной следует определить положение конечной точки линии отлета относительно линии середины переда. Эта точка может находиться ниже линии груди (рис. 214, в), слегка выше (рис. 214, г), а иногда она расположена у линии талии (рис. 214, д).

  Рассмотрим теперь соотношение линий отлета и плеча, показанное на рис. 214: а - плечо открыто; б - плечо полностью закрыто; в - плечо немного открыто; г - открыто наполовину.

  Соотношение линии отлета и линии проймы (см. рис. 214): а - линия отлета не связана с линией проймы; 6 - линия отлета касается линии проймы в ее верхней точке и отходит от нее на выступающую точку груди; в - линия отлета касается проймы в ее верхней части, открывая часть линии плеча; г - линия отлета приближается к линии проймы в ее средней части; д - линия отлета не касается линии проймы и отходит от нее в нижней части.

  Соотношение линии отлета и линии груди (см. рис. 214): а - линия отлета не связана с линией груди; б - линия отлета образует угол, расположенный немного выше выступающей точки груди; в - линия отлета лацкана имеет перегиб на линии груди; г - конец воротника параллелен линии груди; д - надсечка воротника (уступ) расположена на линии груди.

  Оформляя линию отлета воротника, излишки макетной ткани срезают; в случае необходимости ткань наращивают.

  Окончательную проверку линии отлета осуществляют на расстоянии, при этом воротник на манекене сравнивают с эскизом или рисунком из журнала мод.

  Воротник-стойка. Этот воротник (рис. 215, а) является классическим воротником мужской одежды - кителя, мундира, русской старинной рубахи. Применяют его и в различных видах женской одежды.
 

  Особенностью этого воротника является плотное облегание им шеи. Высота стойки и различное оформление концов определяются модой и периодически меняются. В классическом варианте концы воротника оформляют встык. Они могут быть также скругленными (рис. 215,б) и скошенными, с застежкой (рис. 215, в), петлей и переброской, с бантом и т. д.

  Стойка может иметь прямую, а также изогнутую (выкройную) форму планки. Степень изогнутости стойки зависит от разницы между размерами обхвата шеи у основания и выше. Так, если размеры обхвата у основания шеи и у края стойки равны, то стойка будет иметь форму прямоугольника. Но если размер обхвата шеи равен 36 см, а выше (на 4 см) - 34 см (рис. 216,а), то в данном случае стойка должна иметь слегка изогнутую выкройную форму. Для этого прямую планку, по длине равную размеру верхнего обхвата шеи (в рассматриваемом примере 34 см), надо равномерно надрезать в 8-10 местах и плавно раздвинуть до требуемой ширины (в рассматриваемом примере до 36 см; рис. 216, б).

  При раскрое ткани надо следить за правильным расположением нитей основы и утка (рис. 216, в).

  Концы воротника оформляют на манекене.

  Воротник стоячий отложной. Классический стоячий отложной воротник плотно прилегает к шее; это характерный воротник мужской сорочки (рис. 217, а, 6).

  Воротник состоит из двух частей: видимой - отлета и невидимой - стойки. В стояче-отложном воротнике строгой формы (который носят с галстуком) эти части равны (рис. 218). Видимая часть откладывается по линии перегиба, закрывая стойку.

  Линия притачивания воротника может быть как прямой, так и слегка изогнутой.

  Существуют различные варианты отложных воротников. Иногда стойку формируют отдельно; тогда линия перегиба проходит по соединительному шву. Стойка может быть и частью воротника; в этом случае шов отсутствует.

  Выкройку стояче-отложного воротника можно сделать на основе воротника-стойки. Последний надо расположить так, как показано на рис. 218. Линию середины стойки. следует увеличить на отрезок, равный ширине стойки. Полученную точку обозначим А. От точки Б провести произвольную линию конца, соединив ее с точкой А.

  Макет проверяют на манекене, уточняя его форму и оформляя концы.

  Воротник плосколежачий. Этот воротник лежит на плечах и имеет плоскую форму. Стойка здесь отсутствует.
 

  Плосколежачий воротник может быть маленьким и очень большим, концы его могут иметь разную форму: острую, скругленную, удлиненную и т. д. (рис. 219, а). Он может также сходиться встык, и не сходиться у горловины.

  Чтобы создать форму этого воротника, необходимо полочку и спинку лифа соединить у горловины встык, а по линии плеча - так, чтобы они находили одна на другую на 3 см (рис. 219,б). Вниз следует подложить лист бумаги и приколоть к нему выкройки лифа. Линия притачивания воротника будет повторять линию горловины лифа; поэтому эту линию можно перевести сразу резцом на новую бумагу. Затем намечают линию отлета в зависимости от требуемой формы. На рис. 219, б соответствующими линиями показаны линии отлета воротников, изображенных на рис. 219, а.

  Одну из этих линий переводят резцом на новую бумагу. Макет вырезают и надевают на манекен для уточнения линии отлета.

  Воротник полуотложной. Этот воротник имеет много общего с отложным стоячим как по конструкции, так и по внешнему виду (рис. 220,а). Отличие лишь в том, что невидимая часть его меньше, чем у отложного, и поэтому он не так плотно прилегает к шее.

  Макет полуотложного воротника можно создать на основе плосколежачего, сделав на последнем (от линии отлета к горловине) три вытачки. От величины раствора этих вытачек зависит новая форма воротника. Чем глубже вытачки, тем больше выравнивается изогнутая линия притачивания, приближаясь к этой линии в отложном воротнике. Если воротник должен слегка откладываться, вытачки соответственно делают мельче. На рис. 220, б сопоставляются два варианта формирования полуотложного воротника на основе плосколежачего. Изготовленную основу надевают на манекен, после чего оформляют линию отлета воротника.

  Изменения формы полуотложных воротников достигают изменением не только линии пришива, но также и линии отлета. Концы воротника можно делать (на манекене) длиннее или короче, острее или круглее и т. д.

  Воротник типа апаш. Этот воротник характерен тем, что соединен с отворотами лифа. Если у лифа застежка встык (на пуговицы или молнию), то -отвороты небольшие, а следовательно, и воротник короткий (рис. 221,а). Если же в лифе имеется переход на застежку, длина отворотов соответственно увеличивается и воротник в результате становится длиннее (рис. 221, б).

  Воротник может, быть различной формы: в виде прямой или слегка скошенной планки.
 

  На манекен прикалывают лиф с застежкой встык или с переходом на застежку. По линии горловины лифа прикалывают планку воротника (рис. 222). Ширина планки произвольная, а длина зависит от,оформления ее концов, которые могут иметь единую линию с отворотом (см. рис. 221,а), выступать под любым углом, иметь уступ (в этом случае планку прикалывают, отступив от концов отворотов - бортов; см. рис. 222, б).

  Воротник пиджачный. Этот воротник сохраняет характер мужского пиджачного воротника.

  Верхний воротник соединен с лацканом швом-раскепом и составляет с лацканом одно целое. Форма лацкана и воротника обусловлена формой всего жакета (см. рис. 147 и 148,б).

  Жакет может быть однобортный и двубортный, с высоко и низко расположенной застежкой. При высоко расположенной застежке лацканы небольшие и короткие, при низко расположенной они соответственно увеличиваются и удлиняются.

  Пуговицы и точки схода линий перегиба лацканов намечают по линии середины переда.

  Верхний воротник может быть разной длины и ширины. В зависимости от этого изменяется раскеп, его направление.

  Внешние контурные линии воротника, уступы и линии лацкана могут быть различные (острые, поднятые кверху, тупые и скругленные - в зависимости от моды).

  Макет полочки с дополнительным припуском на лацкан прикалывают к манекену. Лацкан отгибают в зависимости от характера жакета (однобортный или двубортный), количества и расположения пуговиц (см. рис. 147 и 148,б). Первую пуговицу в жакете прилегающей формы намечают точно на линии талии, а остальные располагают выше и ниже. В жакете полуприлегающей и прямой формы верхняя пуговица расположена в месте перегиба лацкана. Только после определения величины лацкана к нему прикалывают верхний воротник, сохраняя согласно эскизу или наброску нужную линию раскепа.

  Работа над пиджачным воротником заканчивается уточнением отлета, лацкана и уступов.

  Воротник цельнокроеный. Этот воротник характерен тем, что составляет с отворотами (лацканами) лифа одно целое (раскепа нет). Величина цельнокроеного воротника, форма его концов могут быть самыми различными (рис. 223). При формировании воротника прежде всего следует правильно определить его характерную форму: крутой, отложной или плосколежачий, плотно прилегающий к шее или отстающий от нее. В зависимости от этого создают требуемую основу.
 

  Если воротник не плотно прилегает к шее, а отстает от нее (рис. 224,а), верхний воротник присоединяют к полочке не у горловины, а отступив от нее (см. штрих на рис. 224, а).

  В воротнике, который плотно прилегает к шее, т. е. как бы имеет стойку (рис. 224,б), по линии центрального шва нити будут расположены в косом направлении (контурная линия на рис. 224, а). Б этом случае необходимо предусматривать
совпадение рисунка ткани по линии шва. Если же цельнокроеный воротник не имеет стойки или имеет очень небольшую стойку, линия притачивания скругляется (линия точек на рис. 224, а). При этом по линии центрального шва нити ткани могут располагаться не в косом, а в слегка скошенном или даже долевом направлении.

  Подборт (см. рис. 224,б), который является верхом воротника, имеет те же контуры и направление нитей, что и лиф.

  Подготовленную полочку лифа с произвольной линией отлета и с приколотым верхним воротником надевают на манекен и прикалывают к линиям середины переда и спины манекена. При оформлении линии отлета цельнокроеного воротника надо следить за тем, чтобы сзади не образовывался угол, открывающий шов (рис. 225).

  Спереди форма отворотов определяется их длиной, высотой,шириной и наличием уступа.

  Линию отлета цельнокроеного воротника оформляют по эскизу или рисунку журнала мод.
 

  Воротник шалью. Классический воротник шалью характерен своей плавной, скругленной линией отлета, сходящей на нет. Этот воротник имеет много разновидностей.

  Он может плотно прилегать к шее, иметь крутую отложную форму (рис. 226,а) и быть более плоским (рис. 226,б и в). Воротник шалью может быть близко расположен к шее (рис. 226, а, г и д) и отступать от нее (рис. 226,б). Помимо этого, он может быть широким (рис. 226,д) и очень узким (рис. 226,г), коротким, высоко заканчивающимся (рис. 226,б и в) и очень длинным (рис. 226, г и д), с концами, заканчивающимися встык (рис. 226, в) и находящими один на другой.

  Линия притачивания воротника изменяется в зависимости от его формы. Так, у воротника, изображенного на рис. 226, а, линия притачивания - плавно изогнутая кривая (контурная линия на рис. 227), а у воротников, показанных на рис. 226, б и в, эта линия сильно вогнута (пунктирные линии на рис. 227).
 

  Линию пришива меховых воротников шалью формируют, применяя вытачки или мягкие защипы.

  Воротник шалью соединяется с лифом по соответственно оформленной линии горловины.

  Концы воротника шалью могут быть удлиненными и оформленными в виде банта.

  Воротник шалью строится по принципу цельнокроеного воротника.

  Воротник матросский. У этого воротника спереди концы сходятся встык, сильно открывая шею (рис. 228, а). Горловина лифа оформлена обычно поперечной вставкой по типу матросской тельняшки. Сзади воротник большой без шва, прямоугольной формы (рис. 228, б).
 

  Форма матросского воротника может быть создана на основе лежачего воротника (см. рис. 219, б) и воротника шалью (рис. 228, в). В последнем случае на манекен прикалывают макет воротника шалью, наращивают ткань или бумагу и уточняют форму воротника, внося соответствующие изменения.

  Воротник «хомутик». Этот воротник глухой, плотно облегает шею (рис. 229, а). Для него характерно отсутствие видимой застежки. Обычно ее делают потайной сзади воротника. Этот воротник может быть различных вариантов: менее глухим (на рис. 229,б вырез горловины имеет форму лодочки и воротник также повторяет эту форму); мягко задрапированным (рис. 229, в).
 

  Любой из этих воротников изготавливают из куска ткани, выкроенного по косому направлению. Спереди, по линии середины воротника, ткань располагают под углом 45' (рис. 229, г). Воротник должен быть двойной ширины, а длина его должна соответствовать длине выреза горловины. При создании мягко задрапированного воротника (см. рис. 229, в) кусок ткани, сохраняющий косое расположение нитей, по линии середины расширяют (рис. 229, д). Воротник формируют на манекене; ткань укладывают мягкими радиальными складками.
 

  Воротник мягкой формы. Большинству из рассмотренных выше воротников можно придать мягкую форму. Достигают этого следующим образом. Макет прикалывают к манекену. По линии притачивания, а в некоторых случаях - по линии отлета (меховые воротники) формируют мягкие вытачки, сборки, подрезы. На рис. 230 показан воротник, которому с помощью вытачек придана мягкая форма. При формировании таких воротников вытачки могут быть разными: глубокими, средними, мелкими, открытыми, закрытыми, находящими одна на другую. Вытачки могут быть заменены сборками и подрезами.
 

  Воротник фантази (волнистый). Этот воротник имеет волнистую форму (рис. 231, а). Его основа - плосколежачий воротник. Эту основу накалывают на манекен и в двух-трех местах намечают линии, по которым ткань разрезают и разводят (от линии отлета к горловине, рис. 231,б). К подрезам прикалывают клинья, благодаря которым и создается волнистая форма. Макет копируют на новую ткань и проверяют на манекене (рис. 231, в). По такому же принципу волнистую форму можно придать воротнику шалью и другим воротникам.