Силуэтом называется плоскостное однотонное или контурное изображение какого-либо предмета (рис. 37). Вместе с тем силуэт дает четкое представление об объемности одежды, так как он является проекцией объемной формы.
Силуэт одежды не может быть выражен, если в его основе нет определенной формы, созданной линиями.
Внешние очертания, контур силуэта одежды создают линии. Благодаря линиям в силуэте одежды могут быть раскрыты идеи простоты и лаконичности, строгости и сдержанности, женственности и мягкости, спортивности и мужественности, стремительности (динамики) и экстравагантности и т. д. Линии придают силуэту выразительность, определяют пропорции, способствуют раскрытию замысла композиции, выражают направление моды.
СИЛУЭТ
Возникновение понятия силуэта одежды следует отнести к тем временам, когда первобытные люди начали применять покровы.
Шкуры животных, древесная кора, волокна растений, рыбьи пузыри, перья птиц - все, что могло защитить тело от холода или жары, дождя и ветра, служило покровом для тела. Уже в те далекие времена для удобства ношения человек придавал покровам ту или иную форму путем сшивания материалов при помощи тонких заостренных костей, используемых в качестве игл.
Попытка придать бесформенным материалам - шкуре, волокнам, перьям, необходимую форму видна из рис. 38. На рис. 38, а изображен силуэт первобытного человека, одетого в шкуру-покрывало, держащуюся на верхнем опорном поясе фигуры и явившуюся прототипом современной наплечной одежды - плаща, туники, пелерины. На рис. 38,б изображен силуэт с закрытой нижней частью туловища - с набедренной повязкой из растительных волокон, ставшей прообразом современных трусов и юбок.
В дальнейшем с развитием скотоводства и земледелия человек научился получать шерсть, выращивать лен, хлопок, коноплю. Сначала путем ручного плетения, а затем с помощью простейших ткацких станков люди стали создавать материалы для одежды. Покровы приобрели более удобную, утилитарную форму. Претерпевая множество стадий развития, бесконечно видоизменяясь, силуэт одежды становится более определенным и выразительным, основываясь на тех или иных опорных (конструктивных) поясах и выражая то или иное направление моды господствующего стиля.
Различают силуэты двух основных видов.
- Скульптурный - выявляющий и повторяющий формы человеческого тела, выявляющий как достоинства, так и недостатки фигуры (рис. 39, а).
- Декоративный - отступающий от естественных очертаний фигуры, маскирующий и скрывающий ее естественные линии, зрительно деформирующий и искажающий пропорции и формы тела. Декоративный силуэт как бы отвлекает внимание от естественных форм фигуры человека (рис. 39,б).
Сравнение силуэта с геометрическими фигурами и различными предметами. Для более точной характеристики силуэта его сравнивают с теми или иными геометрическими фигурами (рис. 40). Так, силуэт, основные линии которого параллельны, напоминает прямоугольник (рис. 40, а). Если же основные линии расходятся внизу, силуэт сравнивают с трапецией (рис. 40,б). Силуэт с расходящимися вверх и вниз от линии талии линиями напоминает два треугольника с вершинами в общей точке (рис. 40, в). Если силуэт образован плавными кривыми линиями, то его сравнивают с овалом (рис. 40, г).
Силуэты могут быть схожи с более сложными геометрическими фигурами, соответственно сочетаясь: полуовал с прямоугольником или трапецией, трапеция с прямоугольником или трапецией и т. д.
Иногда силуэт сравнивают с различными буквами, предметами и т. д. Так, в период, когда линия плеча была искусственно расширенной, а низ силуэта-был построен на прямых вертикальных линиях, силуэт сравнивали с закрытыми ножницами. Впоследствии расширение силуэта в его нижней части привело к сходству с раскрытыми ножницами.
Силуэт, изображенный на рис. 40, в сравнивали с букой Х, а с сильно зауженными плечами и плавно расширенным низом - с буквой А.
Силуэт юбки, сильно суженный книзу, называли бочонком, а силуэт юбки, пышной по линии талии и слегка суженной книзу,- тюльпаном или каплей воды.
Силуэт, заметно суженный в области груди и плеч и расширенный внизу, носит название амфоры.
Силуэт, напоминающий овал (рис. 40, г), сравнивают с веретеном и т. д.
Изображение силуэта в профиль. В большинстве случаев силуэт одежды воспроизводят в фас (в журналах мод, эскизах, набросках). Если такое изображение не дает точного представления о модных линиях и формах (когда акцент моды сосредоточен на спинке), то силуэт воспроизводят в профиль. Так, на рис. 41,а изображен силуэт пальто с легкой, динамичной, как бы летящей спинкой. На рис. 41, б показано платье, в котором основная масса ткани сосредоточена на заднем полотнище юбки в виде глубоких, мягких фалд (юбка с «движением назад»). На рис. 41, в показан короткий жакет с большим мягким напуском на спинке, а на рис. 41, г - жакет с баской, гладкой спереди и с глубокими фалдами на спинке, придающими остроту всей модели.
Развитие силуэта одежды ХIХ - ХХ вв. На рис. 42 показано развитие силуэта женского платья за 150 лет (1800 - 1950 гг.). Каждый из представленных силуэтов имеет свои характерные линии, выявляющие или скрывающие, а иногда и намеренно искажающие естественные линии фигуры.
Линия талии - основная, ведущая линия в композиции одежды. Подчеркиванием этой линии в конструкции выявляют пропорциональность строения фигуры.
Чаще всего линия талии на одежде сохраняет свое естественное положение, однако были периоды, когда линию талии располагали несколько выше (см. рис. 42, силуэты 1801 и 1819 гг.) или ниже ее естественного положения (см. рис. 42, силуэт 1927 г.), что создавало новые пропорциональные соотношения, зрительно изменяющие облик фигуры. Иногда талия была чрезмерно выражена, резко заужена. В одних случаях этого достигали соединением маленького лифа с непомерно широкой юбкой-кринолином (см. рис. 42, силуэты 1830, 1850 гг.), в других случаях-применение специальных корсетов, создававших талию рюмочкой (см. рис. 42, силуэты 1865, 1880, 1885, 1895 гг.).
Для начала ХХ в. характерным был силуэт (см. рис. 42, силуэт 1901 г.), зрительно искажающий линию талии и всю фигуру в целом. В профиль силуэт напоминал латинскую букву S. Добивались этого с помощью корсета специальной формы.
С 1916 г. корсет в женской одежде перестали применять, линия талии стала постепенно расширяться. В 1925 - 1927 гг. она теряет свои очертания и перемещается на линию бедер. Лиф становится очень длинным, юбка - чрезмерно короткой, силуэт напоминает фигуру мальчика. В 1931 г. линия талии в одежде снова возвращается на свое естественное место. Сначала она настолько слабо подчеркнута, что разница между обхватами талии и бедер почти неощутима, однако постепенно талия суживается и одежда принимает естественные очертания фигуры.
В 1945 г. линия талии незначительно перемещается вниз, лиф удлиняется, юбка укорачивается. С 1950 - 1952 гг. линия талии вновь возвращается на свое естественное место.
Линия плеча на всех силуэтах до 1938 г. имеет естественное наклонное положение. Возникали лишь изменения длины линии плеча. В 1938 г. впервые в истории моды линия плеча становится искусственно прямой (горизонтальной), что достигается путем использования ватных прокладок. Такое направление в моде с некоторыми изменениями сохранилось вплоть до 1952 г.
Линия груди в период различной моды была расположена по-разному. В начале ХIХ в. она была заметно приподнята, завышена (силуэты 1801, 1819 гг.). В последующее время расположение этой линии более естественное, хотя форма груди несколько искажена, поскольку фигура стянута корсетом.
Характерным периодом в развитии силуэта являются 1925 - 1927 гг., когда модной считалась мальчишеская фигура с абсолютно плоской грудью (для этого грудь бинтовали; (см. рис. 42, силуэт 1927 г.).
Линия бедер является весьма существенной в женской одежде, так как она больше всего подчеркивает женственность силуэта. В костюме ХIХ в. линию бедер в одежде искусственно расширяли, применяя в 50 - 60-х годах кринолины, а в 70 - 80-х годах - турнюры и фижмы. В строгом силуэте современной деловой одежды линию бедер не подчеркивают, скрадывают.
Линия низа играет важную роль в определении пропорции силуэта, так как от величины видимой части ног весь силуэт принимает тот или иной вид. Так, одежда длиной до пола придает фигуре монументальность или торжественность.
В течение всего ХIХ и в начале ХХ вв. женщины носили платья до пола, иногда со шлейфом (см. рис. 42). Начиная с 1910 г., линия низа несколько перемещается вверх, до уровня щиколоток. Постепенно одежда укорачивается, открывая икры ног, колени и отчасти бедра (мини-юбки).
Из всего изложенного можно сделать следующий вывод: при создании силуэта любая, даже незначительная, линия может явиться решающей. На рис. 43 изображены два силуэта с одинаково расположенной линией талии, одинаковой длиной и шириной юбки, но с различной формой линии плеч-искусственно прямолинейной и естественно покатой. Это незначительное различие делает оба силуэта совершенно непохожими один на другой.
Основные направления развития силуэта (наиболее характерные этапы). В течение предыдущих столетий и в начале ХХ в. (до 1938 г.) в моде определенного конкретного отрезка времени преобладал один силуэт (см. рис. 42). Рассмотрим несколько примеров.
На рис. 44, а изображены три различные модели из журнала мод 1918 г. Однако у всех моделей одинаковый силуэт: форма линии плеча, положение линии талии, форма и длина юбки.
Второй пример - силуэт одежды моды 1927 г. (рис. 44,б). Во всех моделях отсутствует линия талии, юбка прямой формы, рукава узкие вверху и расширенные книзу. Характерным в этих примерах является и то, что силуэтам свойственна одна и та же форма шляп и их одинаковая посадка на голове.
В моде 1938 г. (рис. 44, в) основным мотивом является линия плеча - искусственно прямолинейная, почти горизонтальная. Этому силуэту свойствен рукав типа окорока («жиго»), с ватными прокладками, пышный у оката и узкий у кисти.
Начиная с 1935 г., силуэт стал развиваться в новом направлении. На рис. 45 изображены модные в то время силуэты легкого платья. Одно платье с юбкой, зауженной книзу, другое - с сильно расклешенной. Эти силуэты были характерны и для верхней одежды. На рис. 46 изображено три одновременно модных силуэта пальто, построенных на Х-образных линиях с резко выраженной талией и расширенной юбкой, или на плавных линиях, сходящихся книзу, или на линиях, сужающихся к плечам и расширяющихся к низу изделия. Это направление развивается и дальше, приобретая разнообразные формы. На рис. 47 показаны силуэты легкого платья моды 1956 - 1960 гг. различной формы, но объединенных единой линией длины изделия.
Наиболее значительный этап в развитии силуэта наступил в середине 60 - 70-х годов ХХ в., выразившийся в стремлении создать молодежную моду. Впервые за всю историю моды происходит возрастное деление силуэта, основанное на разнице в длине изделия. Происходит предельное упрощение формы, которое сводится к платью-рубашке без выявления линий талии, груди и бедер. Путем изменения пропорций, достигаемого различной длиной платья, каждый силуэт воспринимается по-разному (рис. 48). На рис. 48,а изображен силуэт одежды девушки-подростка, на рис. 48, б - молодой женщины, на рис. 48, в - женщины пожилого возраста.
Распространенная тогда форма рубашки со временем надоела, вызвав так называемое зрительное утомление; силуэт снова стал изменяться, сохраняя при этом три варианта длины изделия в зависимости от возраста женщины. Модными стали силуэт прямой или расширенный книзу от проймы (форма трапеции); так называемое скольжение линии талии - от линии бедер до ее естественного месторасположения; юбки разнообразных форм - в складку, клеш; различные рукава- прямые узкие, расширенные книзу (с раструбом), на манжете (широкой или узкой), с большим количеством сборок у кисти (пышный) и с буфами и т. д.
К концу 1970 г. линия низа - длина изделия - становится решающей в развитии силуэта, при этом возрастной принцип теряет силу. Появляются три характеристики длины изделия: мини, макси и миди.
Длине мини противопоставляют длину макси (до щиколотки, рис. 49, а, б). Модно сочетание мини-платья с макси-пальто. Наряду с этим возникает и развивается силуэт брючных комплектов (см. рис. 37). Длина макси оказалась менее популярной, ее заменила длина миди, при которой изделие закрывает ноги до середины икр (рис. 49, в).
Таким образом, каждому периоду моды свойствен свой, присущий ему модный силуэт. Многообразие же вариантов одного и того же силуэта подтверждает богатство и сложность искусства костюма. При этом в основе создания любой модели лежит определенный силуэт, диктуемый модой и творческой фантазией художника с учетом назначения модели и всегда ограниченный конкретным масштабом - фигурой человека.
Силуэт - это рамка (площадь), в пределах которой разрабатывают форму и создают фасон (рис. 50).
Сопоставление понятий «фасон» и «форма». На рис. 51 (рисунок из журнала мод 1916 г.) ясно видно, как в пределах одного и того же силуэта (формы) разработаны различные фасоны платьев. Разнообразие моды при этом решалось на принципе «обыгрывания» силуэта, на разработке нарочито усложненных фасонов, совмещении различных линий, деталей, отделки, принятых в пределах установившейся на известный отрезок времени формы. Все внимание сосредоточивалось на фасоне. Линии же конструкции как бы отходили на второй план.
Для моды второй половины ХХ в. характерно сосуществование разных силуэтов при более лаконичных фасонах. Вследствие этого понятие формы в современной одежде имеет большее значение по сравнению с понятием фасона. Фасон не всегда определяет форму. Например, платье с оборками (фасон) может иметь множество вариантов конструкции (форма).
Модели второй половины ХХ в. освобождены от излишних линий, деталей и отделок, благодаря чему линии стали решающим, более действенным средством в создании модели. Линии не маскируются, а наоборот, подчеркиваются, иногда усиливаются строчкой (рис. 52). Конструктивность - один из ведущих факторов современного моделирования.
Как уже известно, силуэты бывают структурные (см. рис. 39,а) и декоративные (см. рис. 39,б). В зависимости от характера силуэта решается его внутренняя разработка- конструкция.
Один и тот же силуэт, служа фоном, может иметь несколько решений - разработок. Разберем это подробнее.
1-й пример - структурный силуэт (рис. 53, а). Контурные линии силуэта сдержанные, подчеркивающие и выявляющие естественные линии фигуры, в какой-то мере раскрывающие и определяющие форму и конструкцию изделия. Достаточно посмотреть на такой силуэт, чтобы убедиться: юбка прямой формы, с одним или двумя швами. В силуэте, показанном на рис. 53, б, юбка, расширенная книзу, либо покроя клеш, либо состоящая из какого-то количества клиньев. Конструкция лифа данного силуэта тоже может быть решена по-разному в зависимости от различных вариантов сочетания линий, диктуемых модой.
2-й пример - декоративный силуэт (рис. 53, в). Он эмоционален, экстравагантен. Линии силуэта настолько выразительны, что они определяют решение форм - конструкцию. Причем количество вариантов конструктивного решения этого силуэта более ограничено. В его основе покрой клеш («солнце», «полусолнце» и т. д.).
|