На рис. 356 представлено  зимнее платье из гладкокрашеной ткани - шерсти, фланели, креп-сатина и др. 

 Платье отделано бейками из креп-сатина на блестящую сторону или из ткани, гармонирующей с тканью платья.

 По центру кокетки переда небольшой мысик, кокетка спинки платья - прямая. Клинья по центру переда и спинки слегка расклешены и заложены в складку по линии швов, а боковые клинья спинки и переда присборены. Платье может быть исполнено без бокового шва - в этом случае на развернутую по ширине ткань накладываются выкройки боковой части спинки и переда и выкраиваются вместе. 

 Боковые срезы стана платьев обычно не расклешиваются, но если надо сделать платье внизу более широким, то можно раскосить их на 5 - 7 см, причем надо обе стороны (спинку и полочку) раскашивать одинаково. 

 Рукав - длинный, расширенный книзу, на манжете. Воротник - фигурный, цельнокроенный. 

Построение чертежа выкройки платья 

 Построить основной чертеж выкройки платья согласно мерке (любого размера). 

 Примечание. Основной чертеж построен па 48 размер и все фасоны платьев рассчитываются на этот размер. Если чертеж выкройки будет делаться на другой размер, изменяется только мерка. Все дополнительные расчеты, взятые при построении основного чертежа платья и рукава на 48 размер, остаются постоянными для всех размеров. 
 При построении чертежа выкройки можно менять расчеты деталей платья, например, кокетку делать длиннее или короче, клинья уже или шире, прибавлять ткани на сборку больше или меньше. Можно также изменять по желанию длину и ширину рукава. 
 

 Кокетка спинки (рис. 357). На плане чертежа выкройки спинки платья, согласно фасону, надо построить кокетку для чего от точки А вниз отложить 16 см и поставить точку К. Затем от точки С также вниз отложить 16 см и поставить точку К1. Точки К и К1 соединить прямой. 

 Клин спинки. От точки К по линии кокетки отложить 10 см и поставить точку К2. По линии низа от точки Н вправо отложить 17 см и поставить точку Н3. Точки К2 и Н3 соединить прямой. Затем от точек К2 и Н3 вправо отложить по 5 см, отметить точки К3 и Н4 и соединить их пунктирной линией - это будет припуск на складку. (В дальнейшем все припуски на складки, сборки и т.п. будем отмечать пунктирной линией). 

 Кокетка переда. От точки Е вниз отложить 16 см и поставить точку К4, от точки Г1 вниз отложить 3 см, поставить точку К5. Точки К4 и К5 соединить прямой. 

 Клин переда. От точки К5 по линии среза кокетки отложить 11 см и поставить точку К6; по линии низа от точки Н1 влево отложить 18 см, поставить точку Н5. Соединить точку Н5 с точкой К6 прямой - получим клин переда платья. 

 От точек К6 и Н5 влево отложить по 5 см, отметить точки К7 и Н6 и соединить их пунктиром - получим припуск на складку. 

 Боковая часть спинки и переда. От точки Н вправо отложить 2 см (рис. 358) и поставить точку Н3, которую соединить с точкой К2 - получим косой срез боковой части платья. От точек К2 и Н3 влево отложить по 7 см и соединить их пунктирной линией, как показано на рис. 358,- получим прибавку ткани на сборку. 

 От точки Н1 влево отложить 5 см, поставить точку Н4, затем соединить ее с точкой К3 прямой линией - это будет срез бока переда. Отложить на прямой ВГ1 от точки К3 - 9 см, обозначить точку К5 - получим прибавку на сборку. От точки Н4 вправо отложить также 9 см и поставить точку Н5, затем соединить пунктиром точки К4, К5 и Н5. 
 

 Воротник (чертеж выкройки воротника дан на основном чертеже). От точки Б1 отложить влево по линии плеча 4 см, затем от точки 4 см вверх отложить одну треть окружности шеи - 6 см. От точки Б1 через точку 6 см провести прямую, равную одной трети окружности шеи плюс 2 см (2 см прибавляем на случай, если воротник окажется короче горловины спинки ростка), в данном примере: 6 + 2 = 8 см. 

 От точки 8 см под прямым углом к ней отложить ширину воротника 6 см (можно брать по желанию). Затем от точки Б2 вниз отложить 14 см. От точки Б2 вправо отложить 6 см, которые разделить пополам (по 3 см) и поставить посередине точку Б3. Затем от точки Б отложить вправо 1 см. Соединить точки 6 см, 1 см, 3 см и 14 см, как показано на рис. 358. 

 Рукав. Для построения чертежа выкройка рукава платья нужно построить чертеж выкройки основного рукава, укоротив его на ширину манжеты, то есть на 3 см (показан пунктирной линией, рис. 359), и расширить внизу на 4 см с каждой стороны. 
 

 Манжета. Ширина манжеты в данном примере 6 см, длина - 24 см. 

Раскрой и технология пошива платья 

 На вдвое сложенной ткани разложить детали платья так, чтобы все они были расположены в длину ткани (вдоль кромки) с учетом припуска на швы. Припуски на швы в боках и клиньях - 1,5 - 2 см, в рукаве - 1 - 1,5 см, по плечу - 2 см, по пройме, горловине, воротнику и окату рукава - 1 см. На кокетку, если она пристрачивается широким швом, дается припуск 2 см, а если узким швом или внутренним швом - 1 см; по стану платья вверху припуск 1 - 1,5 см, внизу - 5 - 7 см. Стан вверху выкраивается по прямой линии даже в том случае, если кокетка фигурная и подчищается только после окончательной примерки. Это делается для того, чтобы избежать ошибки в расчете верхней части стана. 

 Припуск на рукавах внизу - если он на манжете - 2 - 3 см, а для манжеты - 1 см. 

 Кокетку следует делать на подкладке, она лучше лежит и более прочна. Подкладку спинки можно делать из другой ткани в тон фона платья, а подкладку кокетки переда - из ткани платья, особенно если платье с отворотами. 

 При раскрое кокетки переда разрез горловины надо делать до точки Г1, затем по линии БГ1 подшить кусочек ткани, после этого кроить воротник, по фасону, (когда воротник будет отвернут линии шва не будет заметно). Подкладку надо кроить разрезанной до конца кокетки, иначе не получатся отвороты воротника. 

 Наложив выкройки на ткань, тщательно проверить направление рисунка, затем выкройки обвести мелом строго по краю и вторично - по припускам на швы. После, раскроя наметить центры деталей платья - кокетки, стана, клиньев, рукавов, а также контуры деталей платья по выкройке. 

 Наложить и пристрочить бейки на клинья и соединить их с боковыми частями стана. Заложить по швам клиньев мягкие складки шириной 5 см, собрать на две нитки боковые части стана с расстоянием между ними 0,5 см. Нитки стянуть по ширине кокетки и соединить стан с кокеткой, строго следя, чтобы совпали центры деталей. Кокетку переда предварительно обработать следующим образом: застрочить отвороты воротника, вывернуть их, расправить уголки, разгладить. Стан также собрать на две нитки и соединить с кокеткой. Стачать плечи платья и пришить сзади воротник. 

 Если стан делается без шва по боку, то соединить его с кокеткой следует после того, как кокетка полностью сшита. Сшить рукава, пришить манжеты, сделать посадку по окату, собрать его на две нитки (как стан) и вметать мелкими (0,5 см) стежками. 

 Бейки надо кроить по косой ткани - косые полосы лучше ложатся на платье. Пришить так: приложить лицевой стороной к платью, прострочить у края, отвернуть, подогнуть срез внутрь на 0,5 см и прострочить по краю шелковыми нитками в тон беек. На воротнике бейки лучше сделать подкройными. В процессе шитья делается несколько примерок, во время которых устраняются недостатки, возникшие при пошиве, например, если бока платья будут провисать, то их надо подчистить - поровнять со спинкой и передом платья. (Об устранении недостатков, обнаруженных при примерке, уже говорилось в предыдущих главах). Низ платья подшить потайным швом.