РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ЛЕКАЛ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗОВЫХ ОСНОВ И ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ)

 При разработке конструкции лекал новых моделей одежды с использованием базовых основ и типовых конструкций можно выделить 3 различных варианта.

 1. Новые модели разрабатывают без изменения силуэтной формы основы типовой конструкции, по которой разрабатывается конструкция новой модели. Этот вариант широко используется при разработке «семейств» моделей на одной конструктивной основе. Разнообразие моделей в этом случае достигается за счет изменения положения линий швов, вытачек, линий карманов, количества петель и пуговиц, формы лацканов, бортов, воротников и т. п. Для нанесения фасонных особенностей новых моделей могут быть использованы примерные расчеты по коэффициентам перехода (см. ниже).

 2. При разработке новых моделей изменяется силуэт (степень прилегания в талии, расширение внизу и т. п.). Эти изменения с рисунка переносят ориентировочно без какого-либо расчета. В этом случае лекала новых моделей должны проверяться и уточняться при изготовлении образцов новых моделей с примерками на типовые фигуры или манекены.

 3. На конструктивной основе одного вида изделия разрабатывают другой вид изделия. Например, на основе женского демисезонного пальто свободной формы разрабатывают конструкцию деталей пелерины [30]. Применение этого варианта дает самые неточные результаты. Поэтому лекала новых моделей также должны уточняться при изготовлении образцов.

 Лекала новых моделей разрабатывают примерно в следующем порядке:

1. Изучение модели и подбор базовой основы типовой конструкции.
2. Выбор материалов верха, подкладки и приклада с учетом назначения модели, физико-механических свойств и внешнего вида ткани (фактуры, цвета и т. п.).
3. Перенос модельных особенностей с рисунка или образца на чертеж основы.
4. Определение припусков на швы, складки, подгибку и т. п. и построение лекал деталей новой модели.

 Выбор базовой основы типовой конструкции или построение первичного чертежа производят с учетом вида изделия, покроя, силуэта модели и возрастной группы, на которую рекомендуется модель.

 Основные детали основы изготовляют из картона или плотной бумаги без припусков на обработку и усадку ткани и наносят на них основные конструктивные линии: груди, талии, бедер, полузаноса, вытачек, карманов и т. п.

 Модель может быть задана в виде рисунка (эскиза, фотографии) или образца модели в натуральную величину. Силуэтная форма брюк может быть задана также в виде плоского шаблона. В двух последних случаях размеры и форму новой модели определяют непосредственно по образцу готового изделия или плоскому шаблону.

 При наличии образцов моделей и манекенов внутренней формы для разработки конструкции деталей новой модели можно применять методы конструирования и моделирования одежды, изложенные ранее.

 Сложнее разрабатывать конструкцию деталей и их фасонные особенности, когда модель задана в виде рисунка или фотографии. В этом случае ряд размеров модели устанавливают лишь приближенно.

 Для перенесения фасонных особенностей модели с рисунка на основу, на рисунок (рис. V-24) наносят линию середины переда и основные горизонтальные линии: ростка (I - I), плеч (II - II), груди (III - III), талии (IV - IV), бедер (V - V), колена (VI - VI) и низа.

 Рассматривая рисунок или фотографию как геометрически подобное изображение образца модели, ориентировочные исходные размеры для конструирования деталей можно определить по формуле геометрического подобия Хн = kХр, где Хн - исходный размер натуральной детали; Хр - исходный размер детали по рисунку модели; k - коэффициент перехода (масштаб), который определяется отношением размера детали в натуральную величину по основе чертежа к размеру той же детали по рисунку модели.

 Например, отношение длины изделия по основе к той же длине по рисунку; или длины прореза кармана по основе к длине прореза кармана по рисунку и т. п.

 По рисунку модели ориентировочно определяют также наклон линии карманов, раскепов, вытачек и др., считая, что эти линии располагаются к линии полузаноса на чертеже и рисунке модели примерно под одним и тем же углом.

 Иногда ширину лацкана, конца воротника и других деталей удобно определять не по переходным коэффициентам, а путем соизмерения на рисунке и чертеже размеров стандартных (например, длины прореза кармана с листочкой в изделии) и искомых деталей. Например, ширина лацкана «х» на чертеже (рис. V-25) может быть определена из пропорции б/10,5 = a/x, отсюда х = a/б10,5 или х = k x 10,5, где 10,5 - типовая длина листочки для 48 - 50 размеров; k - коэффициент перехода, равный а/б а - ширина лацкана на рисунке; б - ширина листочки на рисунке.

 При разработке конструкции лекал новых моделей в практике работы Домов моделей широко используют унифицированные детали и узлы.

 Примеры разработки конструкции лекал основных деталей изделий: спинок, полочек, рукавов и воротников - приведены ниже.