Построение первичных чертежей спинки и полочки можно рассматривать состоящим из двух этапов:
- Построение основной схемы чертежа, основы.
- Разработка фасонных особенностей моделей на этой основе.
Основная схема чертежа (основа) может быть выделена из общего построения чертежа спинки и полочки потому, что она объединяет в себе определенные элементы, общие для одежды различных видов.
В состав основы входят ряд вспомогательных горизонтальных и вертикальных линий, верхние контурные линии спинки и полочки, средние линии переда и спинки, а также линии боковых срезов и низа, вытачки, а в некоторых случаях и расположение карманов.
«Основа» строится с учетом телосложения человека, определяемого измерениями фигуры, формы одежды, определяемой припусками и типовой конструкцией деталей, а также особенностей технологической обработки изделия (способов придания формы деталям).
Исходные данные для построения основы
Построение «основы» производят по расчетам, исходными данными для которых, как уже отмечалось выше, служат измерения фигуры и припуски. Количество измерений фигуры, используемых в различных методиках для построения чертежей плечевых изделий, колеблется от 10 - 12 до 16 - 17.
Припуски, учитываемые при построении чертежей деталей одежды, подразделяют на припуски на швы, свободное облегание, декоративно-конструктивное оформление одежды (форму, силуэт) и припуски на толщину материалов (см. гл. 2).
Многие методики конструирования задают припуски только по линии груди. Припуски на других участках одежды определяются расчетным путем в процессе построения чертежей.
В единой методике конструирования одежды ЦНИИШП разработана целая система припусков (прибавок) по отдельным участкам конструкции: к полуобхватам груди Пг, талии Пт, бедер Пб; к длине талии Пд.т.с, на свободу (углубление) проймы Пс.пр, по ширине ростка Пш.р и высоте ростка Пв.р, на полноту рукава По.п и др.
Суммарный припуск по линии груди Пг по рекомендации ЦНИИШП определяют как сумму технического и декоративно-конструктивного припусков.
Декоративно-конструктивные припуски к спинке и полочке предлагается определять по табличным данным суммарных припусков, установленных в зависимости от вида одежды, типа тканей и силуэта. Декоративно-конструктивные припуски к ширине проймы (расширение проймы) определяют в зависимости от желаемой ширины рукава.
Построению чертежа основы спинки и полочки по единой методике ЦНИИШП предшествует предварительный расчет конструкции, включающий:
1. Установление величины припусков на свободное облегание по всем участкам конструкции.
2. Расчет ширины спинки и полочки с учетом технического и декоративно-конструктивного припусков, а ширины проймы только с учетом технического припуска.
3. Расчет предварительной ширины рукава, исходя из ширины проймы с техническим припуском.
4. Расчет желаемой ширины рукава по величине мерки обхвата плеча Оп и припуска на полноту рукава По.п.
5. Определение расширения рукава и расширения проймы.
Чертеж спинки и полочки, построенный с использованием любой методики конструирования, можно расчленить на:
- сетку чертежа;
- верхние контурные линии;
- линии полузаноса полочки и среднюю линию спинки;
- боковые срезы и линию низа;
- вытачки, линии расположения карманов и т. д.
Сетка чертежа
Совокупность вспомогательных вертикальных и горизонтальных линий, определяющих общие размеры (габариты) изделия по линии груди и размеры его основных частей (спинки, полочки, проймы), называют «базисной сеткой чертежа» или просто «сеткой». После нанесения линий сетки чертеж будет иметь вид, изображенный на рис. III-1. Сетка чертежа состоит из 5 горизонтальных и 4 вертикальных линий, имеющих следующие наименования:
- 1 - 1 - линия ростка, соответствует положению шейной точки (7-го шейного позвонка);
- 2 - 2 - линия груди (глубины проймы);
- 3 - 3 - линия талии;
- 4 - 4 - линия бедер (ягодиц);
- 5 - 6 - линия низа изделия;
- I - I - линия середины спинки;
- II - II - линия, определяющая ширину спинки;
- III - III - линия, определяющая ширину полочки;
- IV - IV - линия середины переда, определяющая общую ширину изделия.
Горизонтали 1-1 и 2-2, в зависимости от методики, наносят в разной последовательности, однако чаще всего построение чертежа начинают с построения прямого угла, т. е. с проведения горизонтальной линии ростка 1-1 и вертикальной линии середины спинки I - I.
Расстояние между горизонтальными линиями 1 - 1 и 2 - 2, называемое глубиной проймы, определяют по-разному. Ниже приведены типичные эмпирические формулы, используемые при построении чертежа основы пиджака.
Глубину проймы спинки по методике 2 определяют по формуле РП = Сг/4 + Вп + Пк/3 + Пс.пр,
- по методике 14 АБ = Сг/4 + Р/5 + Пс.пр,
- по методике ОДМО 25 АГ = Вз.п + 4,5,
где Сг, Р, Вп, Пк и Вз.п - мерки фигуры, соответственно:
- полуобхват груди, рост, высота плеч, положение корпуса, высота задней проймы;
- Пс.пр - припуск на свободу (углубление) проймы;
- 4,5 - разность уровней подмышечной линии (сзади) и линии груди, проходящей через сосковые точки.
Положение линии талии (3 - 3) определяется согласно многим методикам одинаково, по следующей формуле: РТ = Dт.с + Пд.т.с, где Дт.с - мерка длины спины до линии талии; Пд.т.с - припуск на понижение или повышение линии талии, зависящий от степени прилегания изделия по линии талии и моды.
Положение линии бедер (ягодиц) (4 - 4) находят на расстоянии от линии талии, принимаемом 16 - 18 см для мужской и 18 - 20 см для женской одежды, или определяют на основе расчетов типа ТБ = 0,5Дт.с - (0 - 2,5).
Положение линии низа изделия (5 - 5) находят по мерке длины изделия: РН = Ди, Ди определяют по шкале длин типовых изделий, рекомендуемой методическим совещанием Домов моделей на каждый сезон, или по модели.
При разработке образцов одежды новых видов и моделей длину изделия можно найти, пользуясь (в зависимости от вида одежды) положением линий колена или бедер (на рис. III-1, а линия колен показана штрихами), которые наносят на чертеж на основе мерок Д₇к - расстояния от шейной точки до центра коленной чашечки или Д₇б - расстояния от шейной точки до линии бедер. Для пальто, платья РН = Д₇к +- Пд.и, для пиджака, жакета РН = Д₇б +- Пд.и, где Пд.и - припуск по длине изделия.
В свою очередь, припуск Пд.и Пд₇к + (0 - 2,5), или Пд.и = Пд₇б + (0 - 1,5).
В этих формулах величины Пд₇к и Пд₇б показывают, на сколько изделие ниже или выше линии колен или бедер. Свободный член формулы учитывает удлинение спинки на облегание прогиба талии. Для изделий прямого и свободного силуэтов свободный член принимают равным нулю.
Положение линии середины переда (IV - IV) находят, откладывая по линии груди или линии ростка величину, равную общей ширине изделия на уровне линии груди ГГ₃ = Сг + Пг или Аа₁ = Сг + Пг, где Сг - мерка полуобхвата груди (в женской одежде СгII); Пг - общий припуск по линии груди, равный сумме припусков на свободное облегание и толщину материалов.
Если в изделии имеется боковая разрезная вытачка, то дополнительно дается припуск на шов, равный 1,5 см.
В изделиях с застежкой спереди линию IV - IV называют линией полузаноса. В мужской одежде (пиджаке, пальто) линия полузаноса выше линии груди несколько отклоняется от вертикали IV - IV в сторону проймы (рис. 111-1,а). О построении линии полузаноса для этих изделий будет сказано ниже.
Положение линии, определяющей ширину спинки (II - II), определяют по формуле: Аа = Шс + Пс, где Шс - мерка ширины спины; Пс - припуск к ширине спинки на уровне груди.
Положение линии, определяющей ширину полочки (III - III), находят относительно линии IV - IV по мерке ширины груди (рис. 111-1, б).
В мужской одежде а₁а₂ = 0,9Шг + 0,5n + Пп, где Шг - мерка ширины груди; n - номер полноты; Пп - припуск к ширине полочки на уровне груди.
В женской одежде а₁а₂ = 0,9Шг + (СгII - СгI) + Пп, где разностью (СгII - СгI) учитывается увеличение ширины полочки за счет формы груди.
В детской одежде :
- для мальчиков и девочек ясельного возраста а₁а₂ = 0,9Шг + 0,5 + Пп,
- для мальчиков и девочек-дошкольников и мальчиков школьного возраста а₁а₂ = 0,9Шг + 1,0 + Пп.
В этих формулах 0,5; 1,0 - величины, учитывающие развитие грудных мышц и желез.
Для девочек-школьниц и подростков ширина полочки определяется так же, как и в женской одежде.
|