Боковые срезы

 Положение и форма боковых швов в одежде непостоянны и изменяются в зависимости от телосложения человека, вида одежды, силуэта, наличия других швов, расположения вытачек, модели, покроя рукава и других факторов.

 Положение бокового шва определяется положением его вершины на линии проймы, исходя из того, что в готовом изделии боковой шов должен всегда располагаться отвесно вдоль боковой части туловища.

 В верхней одежде прямого и свободного силуэтов вершину бокового шва располагают ближе к середине проймы. В этом случае боковые швы имеют лишь конструктивное значение (с их помощью создается необходимая объемная форма изделия) и они почти не видны.

 В прилегающих и полуприлегающих изделиях верхней одежды (пиджаке, жакете, пальто) вершину бокового шва всегда располагают вблизи от вертикальной линии, определяющей ширину спинки: у пиджака на расстоянии - 0,5 ... 1,0 см от этой линии, жакета - 1/8 ... 1/4 Шпр (1,5 ... 3,0 см) пальто мужского - 1,0 ... 3,0 см, пальто женского (1/4 ... 1/3) Шпр. В этих изделиях шов виден со стороны спинки и имеет не только конструктивное, но и декоративное значение. Смещение бокового шва в сторону спинки зрительно подчеркивает стройность фигуры.

 При конструировании женского легкого платья независимо от прилегания по линии талии вершина бокового шва находится от вертикальной линии, определяющей ширину спинки, на расстоянии (1/3 ... 1/2) Шпр.

 Форма боковых срезов зависит главным образом от силуэта. В одежде прямого и свободного силуэта боковые срезы спинки и полочки прямые (рис. 111-12, а), в полуприлегающей и прилегающей - криволинейные, в большей или меньшей степени повторяющие контуры фигуры (рис. 111-12, б, в).

 Правильное построение боковых срезов имеет большое значение для хорошей посадки изделия на фигуре. Необходимо, чтобы после стачивания боковых срезов линии основных обхватов (груди, талии, бедер) и линия низа спинки и полочки совпали по боковым швам и располагались в горизонтальных плоскостях.

 Многолетняя практика конструирования одежды выработала определенные правила, наиболее удачные пропорции и соотношения ширин деталей, которыми пользуются при построении боковых срезов. Несмотря на это, построение боковых срезов для одежды новых силуэтов является не простой задачей. Боковые срезы на развертках спинки и полочки располагаются иначе, чем в готовом изделии или на эскизе модели, поэтому их окончательная форма и положение подлежат обязательной проверке и уточнению при изготовлении первичных образцов моделей.

 Построение боковых срезов всегда начинают со спинки, увязывая размеры и форму боковых срезов полочки со спинкой. В одежде прямого и свободного силуэтов для нанесения бокового среза спинки достаточно иметь положение только двух точек, одной из них является вершина бокового шва, вторая точка задается на линии низа или бедер в зависимости от силуэта и модели.

 Для создания прямого силуэта боковой срез спинки 1-2 (рис. 111-12, а) располагают параллельно средней линии спинки или с расширением внизу по сравнению с шириной на линии глубины проймы на 0,5 - 1,0 см. При достаточно большом припуске на свободное облегание по линии груди в одежде прямого силуэта для фигур малой и средней полноты боковой срез полочки 1 - 3 может располагаться с таким же наклоном, как и срез спинки, но только в противоположную сторону, образуя заход Б₂Б₃ спинки на полочку (см. рис. 111-12, а). Для фигур большой и очень большой полноты суммарная ширина спинки и полочки на уровне бедер может оказаться недостаточной. Поэтому для определения захода полочки на спинку может быть использован проверочный расчет Б₂Б₃ = (Сб + Пс.б) - (Сг + Пс.г) + ББ₁, где Сб и Сг - мерки полуобхватов бедер и груди; Пс.б и Пс.г - припуски на свободное облегание к соответствующим полуобхватам; ББ₁ - величина скоса средней линии спинки на линии бедер.

 В одежде свободного силуэта (изделие расширено книзу) ширина спинки внизу определяется по модели. В этом случае декоративно-конструктивные припуски по линии бедер оказываются обычно вполне достаточными для обеспечения нужной ширины изделия.

 В прилегающей и полуприлегающей одежде форму боковых срезов определяют, найдя ширину деталей изделий по линиям груди, талии, бедер и низа.

 Разницу в ширине изделия по линиям груди и талии называют суммарным раствором вытачек по линии талии и обозначают ΣВ.

 Для мужских изделий ΣВ = (Сг - Пс.г) - (Ст + Пс.т).

 Для женских изделий ΣВ = (СгII + Пс.г) - (Ст + Пс.т).

 Величина суммарного раствора вытачек, как видно из формулы, зависит от соотношения размеров полуобхватов груди (Сг или СгII) и талии Ст и припусков на свободное облегание к полуобхватам груди Пс.г и талии Пс.т.

 При одних и тех же припусках на свободное облегание больший раствор вытачек необходим в одежде для фигур малой полноты, меньший - для фигур большой и очень большой полнот. Для изделий, плотно прилегающих по линии талии, раствор вытачек, естественно, будет больше, чем для полуприлегающих*.

 Распределение суммарного раствора в швы и вытачки различно в зависимости от вида одежды и модели. Ниже приводятся рекомендации ЦНИИШП [8] для распределения суммарного раствора вытачек при построении основы женской верхней одежды и легкого платья при наличии бокового шва и трех вытачек: двух на полочке и одной на спинке. Раствор в боковом шве при отсутствии скоса средней линии спинки Т₃Т₄ равен 2/5ΣВ. Если на спинке имеется скос ТТ₁, то раствор в боковом шве Т₃Т₄ равен 2/5(ΣВ - ТТ₁). Раствор каждой из трех вытачек принимается одинаковым, равным (ΣВ - ТТ₁)/5 - для изделий со скосом средней линии спинки и ΣВ/5 - для изделий без скоса средней линии спинки.