ПРИПУСК НА ТОЛЩИНУ МАТЕРИАЛОВ

 В однослойной одежде (белье, легком платье, производственной одежде некоторых видов), изготовляемой из тонких материалов, внешние и внутренние размеры одежды практически одинаковы.

 В многослойной верхней одежде между внутренней и внешней поверхностями ее располагаются несколько слоев материалов: подкладка, прокладка, ткань верха, а в зимней одежде дополнительно еще утепляющая прокладка. Естественно при этом, что внешние размеры одежды должны быть больше внутренних.

 Разница между внешними и внутренними размерами одежды определяется величиной припуска на толщину материалов.

 В зимней одежде припуск на толщину материалов рассматривают состоящим из двух частей: на толщину тканей и утепляющей прокладки.

 В практике конструирования одежды припуск на толщину материалов устанавливают из расчета 0,5 см припуска на каждый мм толщины тканей верха. Исходя из того что средняя толщина костюмных тканей равна 1 - 2 мм, пальтовых 3 - 4 мм, припуск на толщину тканей к половине ширины изделия при конструировании костюмных изделий (пиджак, жакет), а также летнего пальто приближенно принимают равным 0,5 - 1,0 см, пальто демисезонного - 1,5 - 2,0 см.

 Приняв горизонтальное сечение торса за круг и рассматривая одежду как круговое кольцо вокруг тела (рис. 11-5, а), припуск на толщину материалов можно рассчитать приближенно по формулам: Пт.м = αRн - αRв = α(Rн - Rв) = α(Rв + δ - Rв) = αδ, (1) или Пт.м = αR0 - αRв = α(R0 - Rв) = α(R0 - R0 δ/2) = αδ/2, (2) где α - центральный угол, стягивающий дугу окружности, покрытой одеждой, в радианах; δ - средняя суммарная толщина материалов одежды с учетом неодинакового числа слоев тканей на разных участках (наличие бортовой прокладки, расположенной только по ширине груди, и различная толщина бортовой прокладки), см; Rн - радиус дуги наружного слоя материала; Rв - радиус дуги внутреннего слоя материала; R0 - радиус дуги нейтрального слоя материала.

 В формуле (1) припуск на толщину материалов получен как разность в периметрах наружной и внутренней дуг, в формуле (2) как разность в периметрах дуг нейтрального слоя и внутреннего.

 Нетрудно заметить, что формула (2) применима при расчете припуска на толщину материалов однослойной одежды, а формула (1) для учета толщины только внутренних слоев одежды (подкладки, прокладок, утепляющей прокладки).

 С учетом многослойности в одежде (рис. 11-5, б) формула для расчета припуска к наружным размерам одежды на толщину материалов внутренних слоев и ткани верха (наружного слоя) может быть записана в общем виде так: Пт.м = α(δп + δпр + δу.пр) + α ∙ δв/2 = α(δп + δпр + δв/2) + αδу.пр, (3) где Пт.м - припуск к наружным размерам одежды на толщину материалов, см; δп - толщина подкладки, см; δпр - толщина прокладок, см; δу.пр - толщина утепляющей прокладки, см; δв - толщина ткани верха, см.

 При расчете припуска на толщину материалов для половины ширины одежды при построении чертежей угол α = π, тогда Пт.м = π(δп + δпр + δв/2) + πδу.пр. (4)

 В табл. 11-7 приведены рассчитанные по формуле (4) припуски на толщину тканей и утепляющей прокладки.
 

 Распределение припуска на толщину материалов (без учета толщины утепляющей прокладки) между основными участками одежды (спинкой, проймой и полочкой) производят обычно равномерно или в таком же процентном соотношении, как распределяют припуск на свободное облегание. Иногда припуск на толщину материалов не выделяют и рассматривают как составную часть припуска на свободное облегание, например, в единой методике ЦНИИШП.

 Припуск на толщину утепляющей прокладки распределяют между основными частями изделия следующим образом. Большая часть припуска 2δ из общей величины πδу.пр ≈ 3,2δу.пр дается к ширине проймы, так как изделие на участке проймы облегает боковую поверхность фигуры, имеющую большую кривизну, чем грудь и спина, а также вследствие расширения рукава (рис. 11-6).

ВНЕШНЯЯ ФОРМА И КОНСТРУКЦИЯ ОДЕЖДЫ

 Внешняя форма является одним из основных компонентов композиции одежды.

 Внешняя форма одежды определяется прежде всего ее внутренней формой, силуэтными и конструктивными линиями.

 Силуэтные линии (плеч, талии и низа, а также линии, определяющие восприятие формы изделия в фас и профиль) характеризуют пропорции, объемную форму одежды и ее внешние очертания.

 Конструктивные линии - главным образом швы, расчленяющие поверхность одежды на отдельные части (детали) с целью создания объемной формы одежды, также характеризуют внешний вид изделия.

 Многолетней практикой выработано наиболее удачное разделение поверхности одежды на детали. Одежда любого вида состоит из нескольких основных деталей: спинки, полочек, рукавов, воротника.

 Форма и размеры этих деталей могут быть различными в зависимости от ряда причин и прежде всего от моды. Под влиянием моды отдельные детали (воротник, рукава) могут быть исключены из одежды или объединены с другими, например воротник с подбортом (в изделиях с воротником шалью), рукав со спинкой и полочкой (в изделиях с цельнокроеным рукавом), спинка с полочкой (в изделиях без боковых швов) и т. п. Каждая деталь, в свою очередь, в зависимости от моды может быть разделена на несколько частей (отрезной бочок в полочке, кокетки и т. п.).

 Внешняя форма одежды, даже при одинаковой внутренней форме, может быть весьма разнообразной и претерпевает постоянные изменения с развитием одежды. Замечено, однако, что положение основных швов (линий деления одежды на составные части) остается более или менее постоянным, так как в значительной мере обусловлено строением тела человека и изменением его размеров и формы при движениях. Оно зависит также от свойств материалов, технологии изготовления, условий использования одежды и др. Вследствие симметричности фигуры, одежда обычно состоит из двух симметричных половин, часто имеет средний шов на спинке и деление переда средней линией на две части (полочки). Одной из основных причин деления одежды из тканей на части линиями плечевых швов является необходимость получения одинакового продольного направления нитей основы и утка на передней и задней частях одежды, соответствующих направлению основных растягивающих усилий, возникающих при носке одежды. В одежде из изотропных материалов такая необходимость отпадает, если она не диктуется другими соображениями, например, экономным расходованием материалов и т. п.

 Кроме швов для создания объемной формы одежды и ее деталей используют вытачки, влажно-тепловую обработку (сутюживание, оттягивание), а также свойство тканей изменять угол между нитями основы и утка. Объемную форму изделий из новых материалов: полушерстяных тканей, содержащих 30 - 55% волокна лавсан, синтетических тканей, дублированных с поролоном, и др., не поддающихся сутюживанию и оттягиванию, рекомендуется получать конструктивным путем без применения принудительной влажно-тепловой обработки. Так, в конструкции полочки пиджака из тканей с лавсаном вместо сутюживания по борту делают вытачку от горловины или переносят ее в переднюю вытачку; посадку по плечевому шву спинки также заменяют вытачкой и т. д. Объемную форму в верхней части пальто и полупальто из материалов, дублированных с поролоном, также рекомендуется получать за счет вытачек. Вследствие повышенной жесткости этих материалов изделия из них рекомендуется изготовлять прямого силуэта, без складок (при необходимости складки заменяют разрезами). Конструкцию спинки и полочки из материалов, дублированных с поролоном и из тканей с лавсаном, можно разрабатывать без боковых швов и среднего шва спинки. Целесообразно применение одношовных рукавов, бортов с неотрезным подбортом и т. д. В изделиях из тканей с лавсаном при разработке внешней формы и конструкции вообще необходимо стремиться к уменьшению количества швов, идущих строго по направлению нитей основы.