ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ

 Ввиду того, что верхнюю одежду надевают не на обнаженное тело, а на белье, а пальто надевают и на костюм, для построения базовых основ конструкции моделей одних конструкторских мерок, полученных  при непосредственном обмере тела человека, недостаточно.

 Все измерения фигуры человека выполняются при достаточно плотном прилегании сантиметровой ленты к поверхности тела. Поверхность тела человека по своим контурам и величине отдельных участков, в большинстве случаев, не тождественна и не подобна в целом или в отдельных частях надетой на человека одежде.

 Одежда в силу гигиенических требований, предъявляемых к ней, должна в той или другой степени прилегать к поверхности торса, обеспечивая возможность его свободного движения, создавая воздушную прослойку, необходимую для регулирования теплообмена между телом и внешней средой, и другие условия для нормальной жизнедеятельности тела человека.

 Величину минимально необходимой прибавки на свободу дыхания и движений рассчитывают в зависимости от обхвата груди и назначения одежды. Для бытовой одежды, при носке которой человек не совершает резких движений, минимально необходимую прибавку к полуобхвату груди на свободу дыхания и движений можно найти, исходя из изменения этого измерения при глубоком вдохе, что в среднем равно 2 - 4% от этого измерения при спокойном дыхании и составляет для пиджака и жакета 2,5 см, а для пальто и плащей - 3,5 см.

 Нормальный теплообмен, а также кожное дыхание невозможны без наличия в одежде воздушной прослойки. Образующиеся между отдельными слоями ткани и между одеждой и поверхностью тела воздушные прослойки создают микроклимат вокруг тела человека. Величина воздушной прослойки для одежды из шерстяных тканей должна быть не меньше 2,5δ, для шелковых - 3δ, для хлопчатобумажных - 3,25δ (где δ - суммарная толщина тканей в одежде), что в среднем составляет для пиджака и жакета - 0,7 см, для пальто = 1 см. Минимально необходимая прибавка на свободное облегание по линии груди по рекомендации ЦНИИШП названа технической прибавкой. Величина технической прибавки устанавливается для пиджака и жакета равной 3, для пальто - 4 см.

 Декоративно-конструктивные прибавки создают потребительные свойства, к которым помимо утилитарных относятся и требования чисто эстетического порядка. Декоративно-конструктивное оформление, или прибавка на силуэт, зависят от вида одежды и ее художественного оформления.

 Декоративно-конструктивная прибавка определяется в процессе творческой работы художника-модельера и конструктора над моделью. Поэтому нельзя рассчитать эту прибавку с достаточной точностью только на основе эскиза или рисунка модели до изготовления ее первичного образца. Правильное определение декоративно-конструктивных прибавок зависит, таким образом, почти исключительно от мастерства и практического опыта художника и конструктора.

 Средние значения декоративно-конструктивных прибавок к ширине полочки, проймы, спинки зависят от вида изделия, структуры ткани и силуэта. В практике конструирования одежды величина декоративно-конструктивной прибавки по ширине для изделий больших размеров обычно меньше, чем для остальных размеров.

 Декоративно-конструктивные прибавки даются не только по ширине, но и по длине изделия. Величина этих прибавок устанавливается дифференцированно в зависимости от возраста потребителя, размера изделия и направления моды.

 Суммарная величина технических и декоративно-конструктивных прибавок определяется прибавкой на свободное облегание к полуобхвату груди П„которую распределяют по ширине изделия между тремя основными участками: спинкой; проймой и полочкой. ЦНИИШП рекомендует распределять по этим участкам только величину технической прибавки. Для мужской одежды к ширине спинки прибавляют 0,3; к пройме - 0,3; к полочке - 0,4 величины технической прибавки, для женской - соответственно 0,3; 0,2 и 0,5. При проектировании бытовой одежды распределение общего припуска на свободное облегание Пг изменяется в зависимости от модели и направления моды. Прибавки на свободное облегание к полуобхвату талии и бедер ЦНИИШП рекомендует определять в зависимости от силуэта, вида одежды и ткани.

 Прибавки на свободное облегание к полуобхватам бедер при конструировании поясных изделий для прямых прилегающих и полуприлегающих юбок могут быть взяты равными 2 - 3 см, при конструировании брюк для малой полноты - 3 - 4 см, для средней - 3,5 - 4,5 см, для большой - 4 - 5 см и для очень большой - 4,5 - 5,5 см.

 К полуобхватам талии в поясных изделиях (юбках, брюках), конструируемых на типовые фигуры, припуски на свободное облегание принимают равными 1 - 1,5 см. Если в брюках предусматривается регулирование прилегания по талии или пояс на резинке, то величину припуска берут больше.

 Величина припуска на свободное облегание зависит от свойств материалов, из которых изготавливается одежда, в частности от их растяжимости, упругих и формовочных свойств.

 Одежду из материалов с относительно малым удлинением при растяжении (тканей, меха, нетканых материалов) всегда конструируют с положительными припусками к поперечным размерам. Практика показывает, что при конструировании одежды из материалов, обладающих повышенным сопротивлением (жесткостью) к растяжению, например полушерстяных тканей, содержащих свыше 50% лавсана, предусматривается дополнительное увеличение припуска на свободное облегание (1,5 - 2 см к полуобхвату груди).

 Основные расчетные формулы, учитывая все эти положения, строят по уравнениям типа у = ах + bu + с, где у - искомая величина: х - измерение фигуры человека или величина, получения в предыдущих расчетах; u - прибавка; а, Ь, с - постоянные коэффициенты для данной половозрастной группы или вида изделия.

 Эти формулы включают члены уравнения, связанные с измерениями фигуры и с прибавками, а также постоянные коэффициенты, характеризующие тип половозрастной группы и вид изделия. Каждый новый фасон изделия на заданный тип фигуры может быть получен изменением декоративно-конструктивных элементов, изменением покроя, формы.

 К декоративно-конструктивным элементам относятся всевозможные рельефы, складки, вытачки, подрезы. Прибавки на обработку этих элементов не зависят от декоративно-конструктивных прибавок и рассчитываются отдельно.

 Различают три основных покроя одежды: с втачными рукавами, с рукавами реглан и с цельнокроеными рукавами. Сочетание двух покроев создает комбинированный покрой. Покрой изделия характеризуется также формой воротника, застежки, карманов.

 Для построения чертежей базовых основ одежды различных покроев используют специальные расчетные формулы и методы построений - графический, геодезический (метод засечек) и геометрические развертки сглаженного контура фигуры.

 Каждый покрой одежды может быть различных силуэтов. Различают силуэты прилегающий, полуприлегающий, прямой и свободный. Силуэт характеризуется степенью прилегания одежды на фигуре, (т. е. зависит от прибавок на свободное облегание), особенностями их расположения, положением линии талии по высоте, высотой и шириной плеч, степенью прилегания рукавов, длиной и шириной изделия внизу и другими признаками.

 Одежда прилегающего и полуприлегающего силуэта в отличие от прямого и свободного в большей или меньшей степени обрисовывает фигуру человека, что достигается использованием различных вытачек по всему обхвату талии. Степень облегания фигуры одежды полуприлегающего силуэта несколько меньше по сравнению с прилегающим.

 В одежде прямого силуэта полностью отсутствуют тальевые вытачки, при этом направление боковых срезов согласовывается с направлением линии полузаноса полочки и средней линией спинки так, чтобы ширина изделия внизу была равна или уже по сравнению с шириной изделия по линии груди.

 Свободный силуэт характеризуется отсутствием тальевых вытачек и расширением изделия внизу по сравнению с шириной изделия по линии груди. Иногда при проектировании одежды свободного силуэта применяют метод конического расширения, т. е. расширения изделия от верхних участков к нижним, что приводит к созданию мягких падающих вниз складок.

 Каждый силуэт может быть представлен в различных вариантах, т. е. фасонах. Фасон - это внешние очертания любого изделия, определяемые формой деталей, линий, их соотношением, отделкой. Изменение формы воротника и застежки, формы карманов и манжет или формы других деталей и их пропорций приводит к изменению фасона.

 Различают две основные формы изделия: строгую и фантази. К изделиям строгой формы относятся модели обычно прилегающих и полуприлегающих силуэтов с втачными рукавами и простым воротником. Форма фантази характеризуется различными сложными конструктивными и декоративными линиями, деталями различных размеров и очертаний, отделками.

 Величины прибавок на свободное облегание по линии груди и бедер зависят от вида изделия и используемых тканей. В связи с тем, что в изделиях прямого и свободного силуэтов ширина по линии талии и бедер зависит от ширины под проймой, прибавки для этих силуэтов по линии талии и бедер рассчитываются по ширине изделия на линии груди.

 В зависимости от проектируемой модели и замысла конструктора для достижения определенной художественной выразительности прибавки при заданном силуэте на различных участках могут быть в разнообразных сочетаниях.

 В табл. 4 и 5 даны величины прибавок по линии груди, талии и бедер для каждого силуэта по участкам изделия, с постепенным увеличением от прилегающего до свободного силуэта. Приведенные значения не являются абсолютными. В зависимости от замысла художника величины прибавок могут варьироваться не только внутри данных того или иного силуэта, но и между силуэтами. Модель может иметь прибавку в области спинки такую же, как для прилегающего силуэта, для полочки - как для полуприлегающего, а по пройме - как для прямого силуэта. Практически в данном случае варьирование прибавок по участкам должно быть в пределах величин, приведенных для изделий прямого силуэта при параллельном расширении.

Таблица 4 Прибавки на свободное облегание по линии груди

 В связи с тем, что в изделиях прямого силуэта ширина изделия по линии талии и бедер равна его ширине под проймой, в табл. 5 отсутствуют данные для прямого и свободного силуэтов. Для тех случаев, когда модель требует расширения по этим участкам, в методике построения базовой основы чертежа приводятся специальные расчеты.

 Конструктор должен уметь правильно выбрать представленные прибавки, чтобы проектируемое изделие отвечало замыслу художника. Отличие изделий, изготовленных на одну и ту же фигуру, кроме вида изделия; структуры и цвета используемых тканей и фасонных линий модели заключается именно в варьировании величин прибавок по участкам.

Таблица 5 Прибавки к полуобхвату талии и бедер

 Одним из отрицательных показателей качества тканей как сырья для швейной промышленности является их повышенная усадка, вызывающая резкую деформацию деталей одежды при влажно-тепловой обработке.

 Построение ряда узлов изделия (средней линии спинки, плечевого пояса и др.) по методике конструирования ЦНИИШП основано на данных широкой экспериментальной проверки в лабораторных и фабричных условиях, которые были проведены в период с 1962 по 1966 гг. Данные позволили определить степень влажно-теплового формования или растворы вытачек для получения необходимой объемной формы изделия.

 Построение чертежей преследует цель максимально сократить принудительное формование ткани при влажно-тепловой обработке во избежание потери приданной формы в процессе эксплуатации изделия из-за релаксации ткани.

 На исходную конструкцию действуют несколько отрицательных факторов: неравномерность усадки материала, неравномерность усадки различных деталей конструкции, обусловленная их формой, и разная степень усадки материалов, используемых в качестве элементов пакета одежды.

 Эта особенность деформирования достаточно четко проявляется при массовом использовании тканей, содержащих лавсановые волокна. В силу высокой гидрофобности лавсановые ткани имеют пониженную усадку от замочки (1 - 2%). Это положительный фактор с точки зрения сохранения тканями верха исходной конструкции, но он вызывает дополнительные затруднения из-за больших различий усадки тканей верха, прокладочных и подкладочных материалов, которые проявляют свои свойства одновременно в одной и той же конструкции.

 Для частичного обеспечения стабильности размеров деталей изделия в процессе носки необходимо дополнительно увеличивать площадь лекал путем введения прибавок на усадку тканей в изделиях, а также подбирать соответствующие малоусадочные ткани для прокладок (флизелин) и подкладки.

 В табл. 6 приведены величины прибавок по различным участкам базовой основы с их полной расшифровкой и индексами, которые имеют то же значение, что и индексы, обозначающие краткую запись измеряемого участка фигуры.

Таблица 6 Прибавки к длине спины до талии, длине проймы и горловины

* Величины прибавки Пд.т.с для зимних изделий, приведенные в таблице, соответствуют изделиям из драпа с ватной прокладкой толщиной 2 см. Для изделий из других тканей с утепляющей прокладкой другой толщины величину этой прибавки рассчитывают по формуле: Пд.т.с = 1,3h + 0,5, где h - толщина ткани и утепляющей прокладки на спине, см.
** Величины прибавки можно брать больше указанных в таблице, но они должны быть не меньше 1 см. Для рукавов реглан прибавку следует увеличить на 1 - 2 см, а для цельнокроеных рукавов прибавка должна быть на 2 - 3 см больше втачных рукавов.

 Некоторые измерения одежды особенно подвержены влияниям моды. К таким измерениям относятся длина изделия, длина изделия до линии талии, длина рукавов и др. Поэтому абсолютные длины для основной мужской, женской и детской одежды должны устанавливаться Министерством легкой промышленности СССР на основе рекомендаций методических совещаний работников Домов моделей и представителей промышленности в соответствии с модой и с учетом размерных, ростовочных и возрастных факторов.

 Ниже приведены прибавки по длине изделия для изделий различных силуэтов, см:

 Прибавки по длине изделия Пди для изделий прилегающего и полуприлегающего силуэтов включают прибавку Пд7к или Пд7б плюс свободный член. Величина Пд7к определяет расстояние от линии центра коленных чашечек до линии низа проектируемой модели, Пд7б - расстояние от линии бедер до линии низа проектируемой модели. Свободный член формул показывает величину прогиба по линии талии. Для изделий прямого и свободного силуэтов Пд7к и Пд7б равны прибавке по длине изделия. Д7б = 1,5Дт.с.

 Длина втачных рукавов при проектировании определяется данными технических условий или меркой Др1с и расстоянием от первого сустава большого пальца до низа рукава. Кроме прибавки, характеризующей положение низа рукава, учитывается прибавка к высоте оката на огибание шва втачивания рукава тканью Пв.ок, величины которой даны ниже, см:

 При проектировании втачных рукавов исходными величинами являются длина проймы, ее глубина и ширина. На основе этих параметров по специальной расчетной формуле устанавливают ширину рукава. При проектировании моделей с цельнокроеными рукавами и рукавами реглан исходными величинами являются глубина и ширина проймы. На основе последней величины создается силуэт рукава. Ширина рукава равна удвоенной ширине проймы изделия плюс прибавка на полноту рукава Пп.р.
 Величина прибавки на полноту рукава зависит от силуэта и вида изделия (табл. 7).

Таблица 7 Прибавки на полноту рукава

 При проектировании втачных рукавов и рукавов реглан особое значение имеет прибавка на посадку, которая зависит в основном от способности ткани к усадке. Ниже приведены нормы посадки рукава (на 1 см длины проймы) для изделий из различных тканей, см:

 Указанные нормы посадки применяются для рукавов без складок и сборок. Во втачных рукавах с вытачкой или со швом вверху у оката норма посадки может быть,повышена, так как значительная ее часть входит в раствор вытачки или шва.

ПРИБАВКИ НА ТОЛЩИНУ УТЕПЛЯЮЩИХ ПРОКЛАДОК ДЛЯ ЗИМНИХ ИЗДЕЛИЙ

 В основу расчета прибавок на толщину утепляющих прокладок для зимних изделий берут расчет прибавок для демисезонных пальто. Например, для мужского пальто 50 размера полуприлегающего силуэта, изготовленного из легкого драпа, прибавки по участкам в соответствии с табл. 4 имеют следующие значения: по спинке - 2,5; по пройме - 3; по полочке - 4 см. Итого вся ширина изделия равна 50 + 2,5 + 3 + 4 = 59,5 см. Представим, что эта величина является длиной полуокружности, т. е. l = πR = 59,5 см. Радиус такой полуокружности равен: R = l/π = 59,5/3,14 = 18,9 см.

 Предположим, что для зимнего пальто ватная прокладка имеет толщину h, равную 2 см. Тогда радиус полуокружности для зимнего пальто с учетом толщины утепляющей ватной прокладки равен: Rз.п = R + h = 18,9 + 2,0 = 20,9 см, а длина полуокружности lз.п = πRз.п = 3,14 x 20,9 = 65,7 см. Прибавка на толщину Пу.п = lз.п - l = 65,7 - 59,5 = 62 см. Прибавку на утепляющую прокладку по участкам распределяют следующим образом: на спинку 0,2Пу.п; на пройму - 0,6Пу.п; на полочку - 0,2Пу.п.

 В зависимости от особенностей модели приведенный расчет может измениться.

ПРИБАВКИ ДЛЯ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

 В брюках без регулирования их прилегания к фигуре прибавку по талии при наличии мерки не дают.

 В брюках с регулированием прилегания по талии к измерению полуобхвата прибавляют 2 - 3 см. Вся эта прибавка обычно идет на расширение задних половинок брюк. Иногда для лучшего оформления бокового шва часть прибавки прибавляют к ширине передних половинок брюк. В брюках на резинке или шнурке прибавку по талии дают в соответствии с проектируемой моделью. Прибавки на свободное облегание по бедрам в зависимости от проектируемого силуэта и применяемой ткани представлены в табл. 8.

Таблица 8 Прибавки к полуобхвату бедер поясных изделий (брюки, юбки)