Подгонку изделия по фигуре заказчика выполняют при индивидуальном производстве одежды, которое делится на стадии: подготовка полуфабриката к первой примерке; подготовка полуфабриката ко второй примерке; окончательная обработка полуфабриката и отделка готового изделия.

 Подгонка изделия по фигуре покупателя является функцией торговли крупных специализированных магазинов по продаже одежды некоторых размеров и ростов массового производства.

 Подгонка изделия по фигуре позволяет шить одежду в точном соответствии с особенностями фигуры и желанием потребителя. Как в индивидуальном, так и в массовом производстве подгонка изделия по фигуре обеспечивается дополнительными припусками по длине и ширине изделия.

 В условиях массового производства подгонка изделия должна быть организована так, чтобы не было его возвратов на технологический процесс. Для этого в специализированных магазинах организуют рабочее место портного, который завершает подгонку и отделку изделия по указаниям закройщика, обслуживающего покупателей.

 В условиях индивидуального производства припуски на подгонку предусматривают при раскрое изделия. Местоположение и ширина припусков зависит от вида и покроя изделия. Припуски на подгонку предусматриваются по одному или двум срезам одноименного шва. Последнее определяется условиями подгонки и практикой работы конструктора-закройщика. Целесообразно предусматривать припуск на подгонку изделия по одному из срезов шва. При расширении или зауживании детали вдоль припуска на подгонку наносят новую линию среза. Вдоль этой линии приметывают другой срез. В этом случае местонахождение шва несколько смещается по сравнению с первоначальным, т. е. происходит расширение или зауживание изделия за счет одной детали или половины изделия.

 Однако изделия с цельнокроеными рукавами нежелательно расширять за счет одной детали по боковому или верхнему шву рукава. При расширении изделия за счет одной детали увеличивается ширина передней части рукава, а боковой шов не соответствует середине проймы изделия, что может привести к нарушению всего баланса изделия. Поэтому для изделий с втачными рукавами припуски предусматривают вдоль бокового и плечевого срезов до 2 см, по пройме и горловине вверху - 2 см, внизу припуск сводят на нет. По пройме спинки вверху припуск равен 2 см, внизу он сходит на нет. В середине среза горловины спинки припуск равен 1 - 1,5 см, к краям его сводят на нет. Вдоль локтевого среза нижней половинки рукава припуск равен 2 см, по окату нижней половинки рукава вверху - 2 см, внизу припуск сходит на нет.

 В моделях с цельнокроеными рукавами припуск на подгонку по боковым, нижним и верхним срезам рукавов следует предусматривать одинаковой ширины как для спинки, так и для полочки.

 В изделиях покроя реглан припуск на подгонку полочки по боковому срезу равен 2 см, по срезу реглан вверху- 2 см, к надсечке проймы он сходит на нет, по спинке вдоль среза реглан - 2 см и по срезу горловины в средней части - 1 - 1,5 см.

 Если рукав реглан двухшовный, припуск по верхнему срезу передней половинки равен не менее 2 см, если трехшовный, то припуск дополнительно проектируют по локтевому срезу нижней половинки рукава.

 Степень готовности полуфабриката к примерке зависит от ее назначения.

 Рекомендуется при индивидуальном изготовлении одежды ограничиваться одной примеркой. Модели сложного фасона, а также зимние изделия требуют не менее двух примерок, особенно если изделия изготовляют на фигуры, имеющие значительные отклонения от условнопропорциональной. Необходимость второй примерки отпадает, если результаты первой более чем удовлетворительные.

 К первой примерке следует выполнить следующие операции:

•  сметать верхние и тальевые вытачки, средние срезы спинки, вытачки, складки, рельефы на полочке, приметать кокетку;
•  обработать бортовые прокладки, утепляющие прокладки и плечевые накладки;
•  полочки наметать на бортовые прокладки, сметать и заметать боковые срезы;
•  стачать передние срезы рукавов, к подготовленному для примерки рукаву приметать манжету, сметать и заметать локтевые срезы;
•  сметать и заметать в сторону спинки плечевые срезы, вметать в горловину прокладку нижнего воротника, вметать в пройму для женских изделий правый, а для мужских изделий левый рукав;
•  в зимних изделиях приметать утепляющую прокладку;
•  заметать срез низа изделия; подготовленное к примерке изделие очистить от производственного мусора, к рукаву или полочке пришить квитанцию заказа.

 Подготовленное к примерке изделие должно быть обработано в точном соответствии с установленными требованиями. Допущенные дефекты в работе - несовмещение установленных контрольных отметок, перекосы, излишнее оттягивание или сутюживание деталей значительно осложняют примерку.

 Ко второй примерке остаются невыполненными только монтажные операции.

 Ко второй примерке следует выполнить следующие операции:

•  стачать все вытачки, рельефы, складки, средние срезы спинки, настрочить кокетку спинки и полочки;
•  полностью обработать карманы, рукава, хлястики, выстегать нижний воротник;
•  борта обработать, не выполняя отделочную строчку или вспушку;
•  боковые и плечевые срезы сметать и заметать в сторону спинки, заметать низ изделия;
•  вметать нижний воротник в горловину и рукава в проймы, приметать плечевые накладки;
•  приметать утепляющую прокладку.

 Другой вариант подготовки изделия ко второй примерке предусматривает полную обработку бортов, боковых швов и низа изделия. В мужских изделиях при этом утепляющую прокладку пришивают к подкладке и прикрепляют к ткани верха. Для женских изделий соединение верха с прокладкой и подкладкой остается завершающей операцией.

 В случае, когда изделие шьют с одной примеркой, готовность изделия к примерке представляет собой среднюю стадию между первой и второй примерками. При этом следует выполнить следующие операции:

•  стачать средние срезы и вытачки на спинке, вытачки и рельефы полочки, передние срезы рукавов, детали нижнего воротника;
•  выполнить влажно-тепловую обработку спинки и полочки, выстегать и обработать бортовую прокладку, выстегать нижний воротник; 
•  обработать утепляющую прокладку;
•  полочки наметать на бортовую прокладку, выстегать лацканы;
•  сметать и заметать в сторону спинки боковые срезы, заметать низ изделия;
•  сметать и заметать в сторону спинки плечевые срезы;
•  вметать нижний воротник и рукав.

 Зимние изделия перед примеркой соединяют с утепляющей прокладкой.

 Другой вариант такой примерки предусматривает выполнение кроме перечисленных операций, обработку всех карманов и бортов, кроме отделочной строчки или вспушки.

 Приемы проведения примерок общие для всех стадий готовности изделия. Изделие, подготовленное к примерке, надевают на заказчика, расправляют и закалывают борта по линии полузаноса вначале на уровне талии, а затем на уровне расположения петель. На плечи накладывают плечевые накладки, если они предусмотрены моделью. Закройщик осматривает изделие, намечая способы устранения недостатков. После этого последовательно устраняет дефекты и наносит меловые линии, уточняет месторасположение деталей и узлов, их высоту, длину и ширину.

 Устранение дефектов и нанесение меловых линий в мужских изделиях выполняют по левой половине, в женских - по правой.

 Если фигура несимметричная (разновысокие плечи, дефекты отдельных элементов фигуры, разная развитость ее участков), проводят меловые линии и устраняют дефекты по обеим половинам изделия. Устранение дефектов по обеим половинам изделия выполняют и в том случае, если имеется явно выраженное нарушение баланса изделия.

 Примерку выполняют в следующей последовательности:

 1. Уточняют длину вметанного в пройму рукава и его ширину внизу, уточняют ширину и форму манжеты; затем рукав выпарывают.

 2. Уточняют длину воротника и его ширину в конце и посередине. После этого воротник выпарывают весь или только на той половине, по которой устраняют дефекты.

 3. Устанавливают правильный баланс изделия, а также уточняют степень его прилегания.

 Прилегание изделия достигается путем перемещения бокового шва и линии полузаноса. Все это требует последовательного распарывания и нового закрепления булавками срезов в виде накладного шва сначала плечевых, а затем боковых срезов, внося необходимые изменения. В случае необходимости края борта перемещают в соответствии с новым местоположением линии полузаноса.

 4. Если для установления правильного баланса и требуемого облегания недостаточно возможных перемещений плечевых, боковых швов и линии полузаноса, то уточняют расположение и величину вытачек, рельефов и складок. Одновременно уточняют ширину запаса на средний шов спинки.

 5. Исчерпав все возможные конструктивные изменения для регулирования баланса и облегания изделия, используют технологию. На деталях мелом отмечают места необходимой сутюжки или оттяжки срезов прокладывания накладок по полочке и спинке.

 6. Отрегулировав баланс изделия и установив необходимую свободу облегания, определяют местоположение отдельных узлов и деталей, а также направление линий отделочных швов и строчек. Устанавливают уровень расположения линии талии, местоположение, наклон и ширину карманов, высоту и длину шлиц. Далее определяют ширину и форму борта, намечают положение петель. В соответствии с установленной длиной воротника и шириной его конца определяют форму и величину уступа лацкана, намечают линию сгиба лацкана и положение его среза.

 7. В конце примерки устанавливают положение линии низа на спинке, по боковому шву и борту, отмечают линию горловины и проймы. После примерки закройщик-конструктор должен подготовить примеренное изделие для дальнейшей технологической обработки. Для этого распарывают плечевые и боковые швы, в местах, заколотых булавками, отмечают положение приколотой детали и проводят поперечные линии (контрольные отметки), определяющие положение срезов относительно друг друга. То же относится ко всем другим деталям, вытачкам, рельефам, складкам и швам, которые было необходимо переместить.

 Вытачки, рельефы, складки и швы остаются сметанными, если во время примерки они не были изменены. Распарывают локтевой шов рукава, удаляют нитки заметывания низа изделия. После этого срезы деталей проутюживают, удаляя сгибы, образовавшиеся при сметывании и заметывании. Если требуется, выполняют необходимую сутюжку и оттяжку краев деталей.

 Затем обмеляют одну половину изделия в соответствии с установленными во время примерки изменениями. При несимметричной фигуре обмеляют обе половины изделия.

 На полочке обмеляют срез горловины, плечевой срез и срез проймы, на спинке - средний срез, срезы горловины и проймы. Обмеляют новое расположение вытачек, рельефов, складок и боковых швов. Далее намечают положение линии карманов, линии полузаноса, отмечают край борта, места расположения петель, сгиб лацкана, его край, уступ и линию раскепа.

 Полочку и спинку совмещают по боковым срезам и устанавливают контрольные отметки, отмечают линию низа и высоту разрезов. Кроме бокового шва контрольные отметки устанавливают там, где это необходимо. В соответствии с установленной шириной отмечают меловой линией уступ и отлет выстеганного нижнего воротника, ширину манжеты и рукава внизу.

 В заключение закройщик-конструктор вырезает из оставшейся ткани мелкие детали: клапаны, карманы, подборта, хлястики и др.

 Уточненные и обмеленные края деталей примеренного изделия вместе с мелкими деталями передают на дальнейшую или окончательную обработку.

 Проведение второй примерки аналогично первой. Разница в том, что отпадает необходимость обмеловки обработанных деталей и узлов, например, обработанные карманы и петли. Поэтому во время примерки следует особое внимание обратить на операции примерки, связанные с прорезами, подрезкой и прорубкой деталей кроя.