5 часть

  Обратимся теперь к мужской одежде. Что произошло с ней?

  Одним из предшественников современного мужского костюма считается камзол, появившийся в первой половине ХVII века во Франции и распространившийся в ХVIII веке во всех странах Западной Европы. В Россию он пришел в начале ХVIII века, когда привилегированные слои общества восприняли западноевропейский костюм.

  Камзол шился длинным, до колен, с рукавами и без, и должен был облегать корпус. Батистовая рубашка с кружевным жабо (воротом), кружевными манжетами, вышивкой и галунами предназначалась для создания иллюзии богатства, роскоши. Чем красочнее был камзол, тем большее впечатление превосходства он должен был внушать окружающим. Временами камзол в некоторых деталях покроя изменялся и шился из разных материалов: шелка, бархата, сукна. Такой вид одежды отвечал эстетическим запросам аристократии и просуществовал до половины ХVIII века (илл. 9).
 

  На смену ему пришел другой костюм, что было вызвано, прежде всего, причинами рационального характера. Дело в том, что увлекавшиеся верховой ездой французские аристократы испытывали определенные неудобства, когда им приходилось отгибать широкие и длинные полы камзола, закреплять сзади, а после прогулки отстегивать их. Эта сложная процедура и породила мысль о создании костюма, более пригодного для верховой езды.

  Так появился фрак. Он известен с 1770-х годов. Своим происхождением обязан французской моде и вначале представлял собой мужской костюм со стояче-отложным воротником, из-под которого спускалась на плечи пелеринка. Спереди воротник открывал подбородок. Фрак делали с вырезанными спереди полами и с длинными фалдами сзади.

  Как мы уже говорили, он был предназначен для улицы или верховой езды. Потом постепенно исчезли пелеринки, а примерно с 1790 года стали бытовать два вида фраков: один как дневной костюм - английский, с короткими фалдами, который носили с панталонами в обтяжку; второй как вечерний или нарядный костюм - французский, с длинными фалдами, который надевали с кюлотами (узкими, короткими, до колен, штанами), длинными чулками и туфлями.

  Для фраков использовались легкие и тяжелые ткани зеленого, синего и коричневого цветов, они украшались галунами. Воротники делались из черного бархата. Пуговицы пришивались золотые.

  Когда человек надевал кюлоты и чулки до колен, то костюм как бы делился на отдельные части, которые соответствовали членению человеческого тела. Нельзя сказать, что такая одежда была очень удобна и рациональна. Но эти соображения нисколько не беспокоили создателей моды. Главное, к чему они стремились,- шик и блеск.

  В России кюлоты стали носить в начале ХVIII века при Петре 1. Почти окончательно они вышли из моды в 40-х годах ХIХ столетия. Фрак у нас был распространен с начала ХIХ века.

  И коль уж зашла речь о фраках в России, то любопытна одна деталь, обнаруженная при раскопках древних могильников на Ангаре и Лене. Оказывается, что там на рубеже каменного и бронзового веков, то есть более четырех тысяч лет назад, жили охотники и рыболовы, носившие костюм в виде фрака, разрезанного спереди, с нагрудником.

  Фрак пользовался преимуществом до 1810 года. В наши дни он находит признание почти во всех странах мира. Его предназначение сугубо парадное - для различного рода приемов, представлений послов и т. д. Но главным образом он служит театрально-концертным костюмом.

  Шло время, и у фрака появились конкуренты - редингот и сюртук.

  Редингот - повседневная одежда английского происхождения - получил распространение в ХVIII, и ХIХ веках. Вначале он был с двубортной застежкой на пуговицах или крючках. Спинка его, как и у фрака, делалась из нескольких частей с отрезной и подчеркнутой линией талии. Название «редингот» распространилось потом на другие, сходные по покрою, виды одежды - мундир, пальто. В современной моде рединготом называют только женское пальто с резко завышенной линией талии.

  Сюртук появился в конце ХVIII века и своим происхождением также обязан английской моде. Сюртук - подобие редингота - вначале шился с высоким стоячим воротником и шнурами на груди. Был он разнообразных фасонов, однобортный, двубортный, удлиненный и коротко-полый.

  Однобортный короткополый сюртук с узким воротником и маленькими лацканами вошел в моду в 1825 году. А уже через год заявил о себе двубортный сюртук с закругленными полами.

  В России он получил распространение с 30-х годов ХIХ столетия как дневной костюм.

  Одновременно с фраком, рединготом и сюртуком возникают длинные брюки, которые шились из более светлых тканей.

  1780 год ознаменовался появлением жилетов, позаимствованных у английской моды. Изобилие их фасонов и расцветок вносило живописное разнообразие в одежду. Жилеты стали предметом особого щегольства светских мужчин.

  В своем романе «Евгения Гранде» Бальзак интересно описывает коллекцию изумительных жилетов, принадлежавших молодому Шарлю:

 «Были среди них серые, белые, черные, цвета скарабея, с золотистым отливом, с блестками, с разводами, двойные, с отворотами шалью, с воротниками стоячими, отложными, с широким вырезом или застегивающиеся доверху, на золотых пуговицах».

  С течением времени фраки, рединготы, сюртуки так же, как брюки и жилеты, претерпели ряд видоизменений в формах, декоративном оформлении деталей, украшениях, они начали приобретать ту рациональную-элегантность, которая отвечала вкусам нарождающейся буржуазной аристократии.