СТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО СТИЛЯ

  Идет время, меняются общественно-экономические формации, меняются и взгляды на моды. На смену одним идеалам красоты приходят иные.

  Октябрьская революция ознаменовалась не только коренным преобразованием общества, в котором навсегда исчезли поработители, но и смелым переворотом в области культуры и искусства. Отныне их благами должны были пользоваться люди труда. Идеология социализма породила новый взгляд на материальные и духовные богатства общества, новую эстетику. Эта эстетика выработала и новые требования к культуре одежды, составляющую определенную часть материальной культуры общества. Они гласили: мода должна стать подлинно народной и общедоступной.

  Люди старшего поколения хорошо помнят мужскую одежду времен гражданской войны и первых послевоенных лет. Что считалось тогда красивым, модным? Закрытый френч, брюки галифе, кожаная куртка, толстовка, гимнастерка, шинель, фуражка или суконный шлем-буденовка, сапоги. Кенская одежда была сходна с мужской. Она отличалась разве только юбкой да косынкой. Юнгштурмовку носила молодежь. Это был военизированный и по-своему целесообразный костюм молодого человека Советского государства, как бы подчеркивающий его готовность в любой момент взять в руки оружие для защиты социалистического Отечества. Такая одежда и после окончания гражданской войны характеризовала эстетические вкусы того времени, была ее отпечатком, символизировала великое значение совершившейся революции.

  Кинопленка и фотографии сохранили нам внешний облик великого Ленина в скромном защитном френче с накладными карманами и со стояче-отложным воротником, в легкой кепке. Такую одежду носил Ильич в последние годы своей жизни в Горках. Памятны образы Якова Михайловича Свердлова в кожаной куртке, кепке и сапогах, Феликса Эдмундовича Дзержинского в гимнастерке, шинели и буденовке. Народные вожди революции, руководители партии и государства не отличались своей одеждой от трудящихся, как отличалась в царской России аристократическая знать.

  Разумеется, не приходится говорить о специальной разработке направлений одежды в те годы, когда решалась судьба молодой республики, отчаянно боровшейся с иностранной интервенцией и контрреволюцией. Метко сказал об атом мой первый учитель портновского искусства: «Когда громыхают пушки, на закройные столы ложится солдатское сукно». Но по мере того как ликвидировалась разруха, восстанавливалось хозяйство страны, начиналась ее индустриализация, возникали наряду с другими планы создания новой одежды, которая должна была соответствовать возросшему материальному уровню советских людей и повышению их требований к красоте. Правда, на первых порах многое в костюме еще носило отпечаток западной моды, но создание собственного, советского, уже реально выносится на повестку дня, становится зримой задачей.

  Тут можно проследить несколько этапов в становлении советской моды.

  Благодаря воспоминаниям бывшего директора-организатора первого в Советской России ателье О. Сеничевой-Кащенко, мы можем восстановить важную для того времени картину.

  1922 год. В стране еще голод и разруха. Один за другим вступают в строй восстановленные заводы, оживают фабрики, шахты, рудники. Но вместе с нэпом появляются в городах нарядные дамы в шляпках, господа в крахмальных воротничках. Нэп начинает навязывать свою моду, свои вкусы. А рабочий народ еще донашивает шинели и гимнастерки. Нет, вовсе не второстепенным был тогда вопрос о моде, об одежде.

  Надо было создавать свою, новую одежду, противопоставить ее тому, что предлагала развернувшаяся в условиях нэпа частная торговля. И хотя денег было мало, а специалистов - художников и модельеров не было вовсе, по инициативе нескольких энтузиастов был создан «Центр по становлению нового советского костюма». Позднее этот первый в России «Центр» переименовали в «Ателье мод».

 ...Трехэтажный дом на Петровке. Здесь в маленькой комнатушке художники начали создавать одежду для женщин первой социалистической страны... Они с самого начала отказались от слепого подражания западной моде. Они мечтали о создании своей моды, отвечающей потребностям, образу жизни советских женщин. Раньше никто не моделировал одежду специально для работы, а «Ателье мод» уделило ей самое серьезное внимание. Было решено, что «прозодежда» (как говорили тогда) должна быть простой по форме, практичной по цвету. Особенно рекомендовали коричневые, синие, серые (только не черные) тона. Для женщин, работающих на стройке, «изобрели» комбинезон.

  Делалась и нарядная одежда - недорогая, для всех. Художники старались как можно шире использовать национальные русские мотивы, народную вышивку. Такая отделка помогала обогащать, разнообразить скудный в те времена выбор тканей.

  Москва, 1923 год. Здесь состоялась первая Всероссийская художественно-промышленная выставка, на которой представлены разные образцы одежды. Среди них модели «Ателье мод», завоевавшие всеобщее признание. Комитет при Российской академии художественных наук присуждает «Ателье мод» аттестат 1-й степени «За удачные красочные и силуэтные достижения, за модели, в которых выражено тонкое понимание взаимоотношений между живой фигурой, материалом и художественной формой, за привлечение высококвалифицированных художественных сил к делу поисков нового современного костюма».

  На выставке, о которой шла выше речь, были костюмы нового типа, четкой удобной конструкции, простой формы, отвечающие требованиям народной одежды. Их выполнили в творческом содружестве три художника различных направлений - модельер Н. Ломанова, скульптор В. Мухина и театральный художник А. Экстер. Не правда ли, любопытное содружество и не менее любопытный штрих в биографии ставшей потом всемирно известной В. Мухиной. Той самой, чья скульптура с изображением рабочего и крестьянки перед входом на ВДНХ стала этапом и советском искусстве, эмблемой киностудии и многих изделий отечественного производства.

  Спустя два года в Париже, славившемся своей монополией на арене мировой моды, устраивается всемирная выставка. Сенсация: величайший успех и премию «Гран при» завоевывают ансамбли одежды Н. Ломановой и В. Мухиной. Больше того, смоделированные ими образцы оказывают потом известное влияние на эстетические черты европейского костюма, на его дальнейшее развитие. Это были лишь первые плодородные зерна, всходы которых предвещали советской школе моделирования одежды обильный урожай.

  В 1923 году в Москве начинает издаваться многоцветный журнал мод «Ателье», а в 1928 году - общероссийский журнал «Искусство одеваться», в котором публиковались различные модели одежды, выступления рабочих и служащих, видных деятелей культуры и искусства, посвященные вопросам эстетики моды и ее перспективам. В этом смысле исключительный интерес представляет собой статья А. В. Луначарского. Она, вероятно, мало известна, хотя и в наше время, спустя более сорока лет, сохраняет свою актуальность.