Неоднократно приходится наблюдать, как девушки или женщины создают для себя и своих близких удачные с точки зрения фасона и декоративной отделки модели одежды. Причем это не заимствование из журналов мод, а результат самостоятельного творчества, основанного на личном вкусе и собственного, порой врожденного, понимания красоты. Иногда модели берутся полностью из журналов мод, иногда частично видоизменяются авторами-любителями, которые в какой-то мере вносят таким образом свой скромный вклад в создание моды.

  В тех и других случаях тяготение к искусству моделирования одежды равнозначно по своему смыслу увлечению музыкой, живописью или другим видом творчества, когда человек не профессионал, но уже многое знает. Но овладев швейным делом, самоучки бывают чаще всего совершенно незнакомы с системой построения выкроек, что, естественно, отрицательно сказывается на совершенствовании их мастерства.

  В журналах мод конструкции одежды не публикуются. В методических пособиях эти вопросы изложены в слишком научном, довольно усложненном плане и потому прежде всего могут служить пособием лишь для слушателей специальных школ или для опытных специалистов.

  Учитывая это обстоятельство, автор приводит ниже максимально доступные и популярно изложенные описания построения чертежей выкроек и принципы конструирования одежды. На их основе можно создавать изделия разных силуэтов и фасонов.

  Следует, однако, учесть, что приведенные чертежи построены на фигуры условно-пропорционального телосложения. Но как известно, в жизни нередко встречаются фигуры с отклонениями от условно-пропорциональных, поэтому мы рекомендуем руководствоваться теми замечаниями, которые изложены в конце описания каждого чертежа.

  Прежде чем приступить к построению чертежей, познакомимся с правилами измерения человеческих фигур.

СНЯТИЕ МЕРОК С ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА (рис. 1)
 

  Для конструирования одежды необходимо иметь точные мерки, которые кладутся в основу построения чертежа.

  Чтобы получить правильный обмер фигуры человека, определить особенности его телосложения, нужно придерживаться следующих требований.

  Мерки для женского легкого и верхнего платья и группы девочек дошкольного, школьного возрастов и подростков снимают в легком платье.

  Для мужской группы всех возрастов - в рубашке.

  Мерки полуобхватов шеи, груди, талии и бедер, а также мерки ширины груди и спины записываются в половинном измерении, так как чертеж строится на одной половинке изделия (полспинке, половине переда платья, блузки, жакета, раздельно половинки брюк и т. д.)

  Мерку длин, высот, ширины плеча и мерку обхвата руки записывают в полном размере, ибо они полностью учитываются в чертеже изделия. Мерки снимаются сантиметровой лентой и записываются со следующей последовательностью:

  Полуобхват шеи. Измеряют по нижнему основанию шеи, без натяжения ленты. Она проходит сзади над остистым отростком седьмого шейного позвонка и замыкается спереди.

  Полуобхват груди первый. Ленту располагают горизонтально по спине, по нижним углам лопаток, через задние углы подмышечных впадин. Спереди лента проходит над основанием грудных желез. Эта мерка снимается только с женщин и девочек дошкольной и подростковой группы.

  Полуобхват груди второй. Не сдвигая ленты на спине ее направляют так же, как при первом полуобхвате груди с той разницей, что спереди она проходит по выступающим точкам грудных желез. Точно также снимается мерка с мужчин и мальчиков всех возрастов. Эта мерка определяет размер любого изделия.

  Полуобхват талии. Ленту направляют горизонтально между нижними ребрами и гребнями подвздошных костей, то есть в местах наибольшего прогиба боковых сторон талии.

  Для более точного определения линии талии, следует завязать вокруг нее шнурок в строго горизонтальном направлении.

  Полуобхват бедер. Измеряют горизонтально вокруг бедер по наиболее выступающим точкам ягодиц. Лента замыкается спереди. При заметной выпуклости живота ленту ослабляют для соответствующего припуска на живот.

  Ширина груди. Ленту направляют горизонтально над выступающими точками грудных желез до передних углов подмышечных впадин.

  Высота груди. (Для женщин и девочек дошкольной и подростковой группы). Измеряют от проектируемого плечевого шва у основания шеи до высшей точки груди.

  Длина переда до линии талии. Одновременно при измерении высоты груди ленту продлевают до линии талии.

  Ширина плеча. Измеряют от основания шеи до плечевой точки, то есть до места втачки рукава.

  Длина рукава. Измеряют от плечевой точки (место втачки рукава) по опущенной руке до уровня желаемой длины рукава.

  Обхват руки. Измеряют вокруг свободно опущенной руки. Верхний край ленты должен касаться заднего угла подмышечной впадины.

  Ширина спины. Ленту располагают горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин.

  Длина спины до линии талии. Измеряют от седьмого шейного позвонка вниз по позвоночнику до линии талии. При этом ленту держат свободно, без прилегания к позвоночнику, с учетом уровня выступа лопаток.

  Длина изделия. (Блузка, платье, жакет, плащ, пальто.) Измеряют от седьмого шейного.позвонка посередине спины до желаемой длины, увеличивая мерку длины с учетом выступа лопаток.

  Длина юбки. Измеряют от линии талии спереди до уровня желаемой длины.

  Длина брюк. У женщин измеряют от линии талии спереди до уровня желаемой длины. У мужчин - от линии талии по наружной боковой поверхности бедра.

  Высота сиденья. Измеряют с сидящего человека. От линии талии по боку вниз до основания сиденья стула. Эту мерку можно заменить расчетом 1/2 мерки полуобхвата бедер плюс 1 - 1,5 см.

  При построении чертежей к снятым меркам полуобхватов шеи, груди, бедер, талии, обхвату руки, а также глубине проймы и длине спинки и переда до линии талии предусмотрены прибавки на свободное облегание изделия.

  Размеры этих прибавок и их распределение по участкам выкройки зависят от силуэта, формы, назначения изделия и плотности ткани.

  Приведем в виде отдельной таблицы прибавки, характерные для легкого-платья, так как эти изделия чаще, чем другие, шьют в домашних условиях.
 

  Ниже приведенные чертежи женских и детских изделий построены без припусков на швы. Они даются в процессе раскроя. Чертежи мужских изделий построены с припусками на швы. Запас на подгибку низа изделия, рукавов, в боковые и плечевые швы дается в процессе раскроя.