В качестве  примера взят женский костюм наиболее распространенного покроя 1959 - 1960 гг.
Костюм женский шерстяной, однобортный с застежкой борта доверху на 4 пуговицы, с втачными рукавами. Жакет прямого силуэта. Спинка прямая, целая посередине, слегка расширенная на уровне глубины проймы, с вытачками от плечевых срезов. Полочки прямые с нагрудными вытачками из проймы. Рукава втачные, состоящие из верхней и нижней половинок. Воротник втачной с закругленными концами.
Юбка прямая без боковых швов, сзади со швом и односторонней складкой.
Костюмы женские такой формы чаще изготовлялись из облегченных драпов.
Ниже описывается изделие, которое можно сделать из кроя данного костюма.
Костюм, состоящий из юбки и жилета. Жилет полуприлегающий в талии, двубортный, с застежкой на две пуговицы и две отделочные пуговицы.
Спинка целая посередине, с вытачками у плечевых срезов и по линии талии.
Полочки с отрезными бочками, с нагрудными вытачками из боковых срезов передней части полочки с большим овальным вырезом горловины.
Юбка из двух полотнищ, на корсаже, заднее полотнище юбки с вытачками по линии талии, переднее полотнище с легкой сборкой у талии. Юбка с карманами в швах соединения полотнищ юбки.
Чертежи выкроек жилета строят аналогично чертежам основы пальто с втачными рукавами.
Ниже приведены особенности построения выкройки, характерные для данного фасона жилета и юбки.
- Ди = 47,0...48,0 см;
- Дюб = 65,0 см;
- Пг = 4,0 см;
- Пт = 15Пг = 60 см;
- Пб = 0,75Пг = 3,0 см;
- Пб - необходима при построении чертежа, хотя длина жилета и короче линии бедер.
Распределение Пг между участками чертежа:
- спинки - 0,3Пг = 1,2 см;
- полочки - 0,3Пг = 1,2 см;
- проймы - 0,4Пг = 1,6 см.
Кроме этого прибавки даются:
- к ширине горловины спинки - 1,2 см;
- к высоте горловины спинки - 0,2 см;
- к длине спинки до линии талии - 1,0 см;
- к глубине проймы на свободу движения - 3,0 см.
Построение чертежа спинки  (рис. 111). При расчете глубины проймы спинки.
П2Г1 = 15,7 + 0,4Шпр = 15,7 + 0,4 х 12,0 = 20,5 см, где 15,7 см - при Пспр = 3,0 см.
При построении средней линии спинки ТТ1 = 1,0 см.
Соединяя точки А и Т1 прямой линией и продолжая ее до пересечения с линией бедер (точка Б1), получают среднюю линию спинки. Точку пересечения с линией низа обозначают буквой Н1.
При построении бокового среза
- Г1Г5 = 3,5 см;
- Т2Т3 = 1,0 см;
- Б1Б3 = гГ5 + 1,0 см;
- Г5Г'5 = Гг (с целью сохранения запроектированной ширины жилета под проймой).
Соединяя точки Г'5, Т3 и Б3 прямыми линиями, а затем плавными линиями, получают боковой срез в чертеже спинки до линии бедер. Точку пересечения с линией низа обозначают буквой Н3.
Среднюю линию вытачки на спинке проводят через точку Т4 параллельно АН1, причем Т1Т4 = 0,4ГГ1 = 7,9 см.
Величину раствора вытачки на спинке берут равной 3,0 см (по модели) и откладывают ее симметрично точке Т4.
Высота вытачки (вверх и вниз от линии талии) - 15,0 см.
А2О = 1,0 см - расширение горловины спинки.
Соединяя точки А, О плавной линией, получают линию горловины спинки.
Построение чертежа полочки (см. рис. 111). При построении бокового среза полочки
- Т2Т5 = Т2Т3 = 1,0 см;
- Б4Б5 = (Сб + Пб) - Б1Б3.
Соединяя точки Г5, Т5 и Б5 плавными линиями, получают боковой срез в чертеже полочки до линии бедер. Точку пересечения этой линии с линией низа обозначают буквой Н5.
Линию отреза вставного бочка располагают на продолжении касательной проймы полочки (а2Г4). Точку пересечения касательной проймы с линией талии обозначают буквой Т7, с линией низа - буквой Н7.
Т7т1 = 0,5 см.
Соединяя точки П6, Г4, т1 и Н7 плавной линией, получают линию отрезного бочка.
Т7т2 = (СгII + Пг) - (Ст + Пт) - Т2Т3 - Т2Т5 - величина раствора вытачки на спинке;
ТТ1 - Т7т1 = (48,0 + 4,0) - (38,0 + 6,0) - 1,0 - 1,0 - 3,0 - 1,0 - 0,5 = 1,5 см.
Соединяя точки П6, т2 и Н7 плавной линией, получают линию бокового среза передней части полочки.
Нагрудную вытачку перемещают в линию бокового среза передней части полочки.
П6Х = 6,0...6,5 см.
Перемещенную вытачку не доводят до точки Г7 на 4,0 см:
Г7Х1 = 4,0 см.
Ширина борта 3,0 - 5,0 см.
А4С = А2О = 1,0 см (расширение горловины).
Видоизменяя вырез горловины, можно получить различное зрительное впечатление от костюма, т. е. разный фасон.
1 вариант оформления горловины
Г3С1 = 3 см;
С1Л = Н6Л1 = 3,0...5,0 см - ширина борта.
Точки С и Л соединяют прямой линией.
2 вариант оформления горловины
Г3С1 = 3 см;
С1Л = Н6Л1 = 3,0...5,0 см - ширина борта;
С1С2 = 7,0 см.
Точки С и С2 соединяют прямой линией.
С2С3 = 2,0 см (на биссектрисе угла).
Соединяя точки С, С3, С1 и Л плавной линией, получают вырез горловины полочки жилета.
Борт и горловина полочки при 1 варианте оформления горловины обтачивается подбортами.
В случае 2 варианта оформления горловины борта полочки обтачивают подбортами, а горловину - обтачками.
Обтачки пройм и горловины выкраивают по контуру пройм и горловины спинки и полочки шириной 3,0 - 3,5 см (с учетом толщины ткани).
При раскрое нити основы обтачек должны совпадать с нитями основы спинки и полочки.
Допускаемое отклонение от основы 2 - 3%.
Обтачки горловины полочки вырезают из старого кроя верхней половинки рукава.
Построение чертежа юбки  (рис. 112). Для построения чертежа выкройки юбки необходимо знать
Дюб = 65,0 см;
Пт = 1,0 см (посадка при соединении с корсажем);
Пб = 1,5 см.
Строят прямой угол с вершиной в точке Т.
ТБ = Дтс/2 = 39,3/2 = 19,65 см;
ТН = Дюб = 65,0 см.
Из точек Б, Н к прямой ТН вправо восставляют перпендикуляры:
ББ1 = (Сб + Пб) = 53,0 + 1,5 = 54,5 см.
Через точку Б1 параллельно ТН проводят линию середины переднего полотнища; точку пересечения с линией талии обозначают буквой Т1 с линией низа - Н1.
ББ2 = (Сб + Пб)/2 - 1,0 = (53,0 + 1,5)/2 - 1,0 = 26,2 см.
Через точку Б2 проводят прямую, параллельную прямой ТН. Точку пересечения ее с линией талии обозначают буквой Т2, с линией низа - Н2.
Симметрично точке Т2 по линии талии откладывают величину раствора боковой вытачки (тт1).
тт1 = ∑в/2, но не больше 6,5 см.
В данном случае
∑в = (Сб + Пб) - (Ст + Пт) = (53,0 + 1,5) - (38,0 + 1,0) = 15,5 см;
тт1 = 15,2/2 = 7,75 см.
но величину раствора боковой вытачки не рекомендуется проектировать больше 6,5 см, остаток распределяют между остальными вытачками.
Т2т = Т2т1 = 6,5/2 = 3,25 см.
Нижний  конец боковой вытачки располагают вверх от точки Б2 на 2,0 см.
тт2 = т1т3 = 1,5 см.
Точки т2 и Т соединяют плавной линией.
Величина раствора задней вытачки равна 2/3 (∑в - тт1) - не больше 5,0 см; в данном случае 2/3 (15,5 - 6,5) = 6,0 см.
Необходимо сделать две вытачки по 3,0 см каждая.
Средние линии вытачек располагают равномерно по ширине заднего полотнища юбки:
ББ3 = Б3Б4 = Б2Б4 = ББ2/2.
Из точек Б3, Б4 к прямой ББ1 вверх восставляют перпендикуляры. Точки пересечения их с линией талии соответственно обозначают буквами Т3 и Т4.
От точек Т3 и Т4 влево по прямой ТТ1 откладывают 3/4 величины раствора вытачки (2,25 см) и вправо от точек Т3, Т4 по прямой ТТ1 откладывают 1/4 величины раствора вытачки (0,75 см).
Нижний конец первой вытачки (от середины заднего полотнища) не доводят до линии бедер на 4,0 см; вторую - на 5,0 см.
Линию отреза переднего полотнища располагают вправо от линии бока (Т2Н2) на 7,0 - 7,5 см:
Б2Б5 = Н2Н3 = 7,0...7,5 см (в соответствии с расположением отрезного бочка на полочке).
Через точки Н3Б5 проводят прямую линию до пересечения с линией талии; точку пересечения обозначают буквой Т5.
На переднем полотнище юбки не делают вытачек, а дают легкую сборку.
Т5К = 6,0...6,5 см - уровень расположения кармана;
КК1 = 15,0...15,5 см - величина входа в карман.
Величина припуска на обтачку и подзор к переднему и заднему полотнищам юбки 4,5 - 5,0 см.
При раскрое юбки старый крой следует положить так, чтобы обрезные края старого кроя расположились по срезам заднего полотнища юбки и срезу обтачки переднего полотнища юбки.
Подзор к заднему полотнищу юбки, видимо, следует сделать отрезным.
Мешковину бокового кармана можно взять из подкладочной ткани старого кроя.
Раскрой деталей данной модели приведен на рис. 113 - 115.
Примечание. В случае, если ширина борта недостаточна, ее можно увеличить, притачав к борту полоску ткани (см. раскрой деталей на рис. 113).
|