ПЕРЕДЕЛКА СТАРЫХ ФАСОНОВ ПАЛЬТО НА СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ОДЕЖДЫ

 В данном разделе приведено решение различных моделей из морально устаревших верхних изделий, но физически не изношенных.

 Построение чертежей современных моделей одежды показано на примерах как и для построения основы чертежей типовой фигуры 48 размера, IV роста, средней полноты.

 Фасоны старых пальто взяты наиболее типовые, распространенные за последние десять лет, с учетом того, что они изготовлены из дорогостоящих тканей, которые целесообразно использовать для изготовления новых моделей одежды.

Пример 1

 В качестве примера взято пальто наиболее модного покроя 1957 - 1958 гг. с цельнокроеными рукавами.

 Пальто полуприлегающего силуэта с вставными бочками, с цельнокроеными рукавами, с большим цельнокроеным воротником. Обычно такие пальто шили из облегченных драпов.

 Из пальто такого покроя нельзя сделать пальто с цельнокроеными рукавами современного покроя, так как наклон цельнокроеного рукава в современных изделиях относительно плеча значительно больше. Из него можно сделать изделия, перечисленные ниже.

 Пальто демисезонное полуприлегающее в талии с вставными бочками, с застежкой борта до верху на три пуговицы.

 Полочки с нагрудными вытачками от плечевых срезов. Спинка с вытачками от плечевых срезов. Рукава втачные, из двух частей - передней и локтевой.

 Воротник втачной с небольшой стойкой, слегка отстоящей от шеи.

 Чертежи выкроек строят аналогично чертежам основы пальто полуприлегающего силуэта с втачными рукавами. Ниже приведены особенности построения выкройки, характерные для данного фасона пальто.

 Ди = 105,0...106,0 см; Др = 57,0 см; Пг = 6,0 см; Пт = 8,0 см; Пб = 0,75Пг = 4,5 см.

 Распределение Пг между участками чертежа:

- спинки - 0,3Пг = 1,8 см;
- полочки - 0,4Пг = 2,4 см;
- проймы - 0,3Пг = 1,8 см.

 Кроме этого прибавки даются:

- к ширине горловины спинки - 1,2 см;
- к высоте горловины спинки - 0,2 см;
- к длине спинки до линии талии - 1,0 см;
- к глубине проймы на свободу движения - 4,0 см.

 Построение чертежа спинки (рис. 54). Для получения средней линии спинки ТТ1 = 25 см; Т1Т = 1,0 см.

 Соединяя точки У и т прямой линией, продолжают ее до линии бедер (точка Б1).

 Точки А0, У, Т1, Б1 соединяют прямыми линиями, продолжая от точки Б1 вниз прямую линию до пересечения с линией низа. Точку пересечения обозначают буквой Н1. Полученная линия является средним срезом спинки.

 П1О = 1,0 см (удлинение плеча).

 Г1Г5 = 1,0...1,5 см.

 Через точку Г5 вверх до пересечения с линией проймы (точка Г'5) и вниз до пересечения с линией бедер (точка б) проводят вертикальную линию.

 Точку пересечения прямой Г'5б с линией талии обозначают буквой т1.

 Пройму спинки проводят плавной линией через точки ОГ'5. т1Т3 = 1,0...2,0 см - положение бокового среза спинки по линии талии, бб1 = до 1,0 см.

 Боковой срез спинки проводят через точки Г'5, Т3 и б1 прямыми линиями, продолжая его до пересечения с линией низа (точка Н3). Причем Т3Н3 = Т1Н1.

 Построение чертежа полочки (см. рис. 54). Изменение положения вытачек по плечевому срезу: А10С = П7С1 = 1,0...1,5 см.

 Стороны нагрудной вытачки проводят через точки С, Г7 и Г7, С1, причем СГ7 = Г7С1; П5С2 = П1О = 1,0 см (удлинение плеча).

 Пройму полочки проводят через точки С2 и П6 плавной линией, как показано на рис. 54.

 Касательную проймы полочки а2Г4 продолжают вниз до пересечения с линией бедер. Точку пересечения с линией талии обозначают буквой Т7, с линией бедер - б2.

 Т7т2 = 2,0...2,5 см - положение бокового среза на линии талии б2б3 = до 1,0 см.

 Боковой срез полочки проводят через точки П6, т2 и б3, продолжая его до линии низа (точка Н5), причем Т2Н5 = Т3Н3 + 0,5 см.

 Затем строят вставной бочок.

 Чтобы не обузить изделие под проймой, вставной бочок расширяют. Для этого от точки Г5 влево по прямой ГГ5 откладывают отрезок Г5г, равный отрезку ГГ'. Точки т1 и г соединяют прямой линией и продолжают ее вверх до пересечения с горизонтальной линией, проведенной через точку Г'5. Точку пересечения обозначают буквой г1.

 Для определения ширины вставного бочка по линии бедер находят разность между шириной изделия по бедрам (в готовом виде) и шириной по бедрам спинки и полы: б4б5 = (Сб + Пб) - Б1б1 - Б4б3.

 Положение точек б4 и б5 определяется моделью при сохранении общей величины б4б5.

 Соединяя точки т1 и б4 прямой линией, продолжают ее вниз до точки Н7: т1Н7 = Т3Н3.

 Срез вставного бочка, соединяющийся с полочкой, проводят через точки г2, Т7 и Т7, б5, продолжая его вверх до пересечения с горизонтальной линией, проведенной вправо из точки П6 (точка П'6) и вниз до точки Н8; Т7Н8 = т2Н5.

 Построение чертежа рукава. Рукав (рис. 55), состоящий из двух частей (передней и локтевой), строят аналогично данному типу рукава.

 Построение чертежа подворотника. В данном случае подворотник (рис. 56) следует строить так же, как воротник для пальто с застежкой доверху (с центральной застежкой типа в):

 ОВ = 8,0 см;

 ВВ2 = 16,0 см,

 ВА = А0А2 + А7А4 (с чертежа основы);

 В1 = ВА/2;

 1-2 = 2,5 см;

 АА2 = ВВ2 + 1,0 = 16,0 + 1,0 = 17,0 см;

 А2А3 = 4,0 см.

 Раскрой данного пальто приведен на рис. 57 - 59.