Для изготовления выкроек самых различных моделей пальто, костюмов и т. п. используют основу соответствующего покроя, размера, роста и полноты (см. построение основы).

 Основа должна быть построена достаточно точно. При этом большое значение имеют правильно и точно снятые мерки и правильный выбор прибавок на свободное облегание с учетом силуэта, покроя, размера и роста (см. раздел прибавок).

 Чертеж конструкции основы предусматривает построение основных деталей (полочки, спинки, подворотника, рукава), а производные детали (подборта, верхний воротник, обтачки и т. п.) строят, используя контуры основных деталей конструкции с учетом припусков на швы и подгибку.

 В изделиях на подкладке припуски на швы к деталям верха равны 1 см; на подгибку низа пальто 3 - 5 см, рукава - 3 см.

 Построение производных деталей кроя изделия будет дано при построении чертежей выкроек различных моделей.

 Подборт строят по лекалу полочки (рис. 31).

 Верхний воротник пальто строят по лекалу для осноровки подворотника.

 При раскрое по всем трем обрезным краям подворотника предусматривают припуск, равный 1 см, из которого 0,5 см - на осноровку, 0,5 см - на обтачивание воротника.

 Посередине подворотника на шов стачивания дают припуск - 0,7 см (рис. 32).

 Прокладку в подворотник вырезают из двух частей по лекалам подворотника.

 Обычно верхний воротник соединяют с подворотником в обтачку, поэтому осноровку подворотника производят до соединения его с изделием. Построение лекала для осноровки дано на рис. 33.

 Верхний воротник строят по лекалу для осноровки, давая припуски по отлету 0,7 см, в уголке - до 1 см, сводя на нет к линии стойки (рис. 34).

 При построении клапана кармана необходимо учитывать следующее обстоятельство: при наложении линии притачивания клапана на линию разреза кармана нити основы клапана и полочки должны совпадать, причем, если ткань с рисунком в полоску или клетку, то рисунок на клапане должен совпадать с рисунком на полочке.

 Для этого при подрезке клапана дается припуск к длине на величину раппорта рисунка.

 Длина клапана равна величине входа в карман плюс 1 см на обтачивание краев клапана.

 Длина обтачки равна длине входа в карман плюс 3 - 4 см; ширина обтачки 3 - 4 см и т. д.
 

 Вытачки. При создании многих моделей женских изделий большое внимание должно быть уделено вытачкам.

 Вытачка - основной элемент конструкции, она обеспечивает создание пространственной формы изделия. С помощью вытачек создается выпуклость в изделии на облегание груди, лопаток, а также обеспечивается прилегание изделия в области талии.

 Таким образом, вытачки заменяют влажно-тепловую обработку изделия, что очень важно для тканей с примесью синтетических волокон, трудно поддающихся сутюжке.

 Место расположения вытачек может быть самое разнообразное. Это зависит от фасона изделия, наличия на полочках и спинке различных рельефов, подрезов, кокеток и других декоративных линий.

 Величина раствора верхней (нагрудной) вытачки зависит от выступа грудных желез, т. е. от разницы между вторым и первым полуобхватами груди. Начало нагрудной вытачки на полочке может располагаться в любом месте плечевого среза, горловины, проймы, бокового среза и т. д.

 Но, во всех случаях конец вытачки должен быть направлен к центру груди. Причем вытачка, направленная из горловины, проймы (т. е. в верхней части полочки), не должна доходить до высшей точки груди на 2,0 - 3,0 см.

 Вытачка, направленная из бокового среза или от низа (талии), не должна доходить до высшей точки груди на 4,0 - 5,0 см.

 Перемещение верхней (нагрудной) вытачки может быть осуществлено макетным способом и графическим построением.

 Макетный способ перемещения вытачки заключается в следующем. Предварительно намечают точку в том месте края детали полочки, куда хотят переместить вытачку. От намеченной точки проводят линию к точке Г7 - высшей точки груди (рис. 35). Лекало полочки разрезают по намеченной линии вытачки и закрывают верхнюю вытачку, совмещая стороны вытачки А10Г7 и Г7П7, при этом открывается вытачка в намеченном месте (рис. 36 - 39).
 

 Графическое построение вытачек заключается в следующем. Рассмотрим для примера графическое построение вытачки в пройму.

 Из наиболее характерных точек П6, 4, П5, определяющих контур полочки, который следует сместить вправо, на близлежащую сторону вытачки Г7П7 восставляют перпендикуляры и точки пересечения их со стороной вытачки П7Г7 обозначают буквами а, б, в (рис. 40).
 

 Из точки Г7, как из центра, радиусами, равными Г7а, Г7б, Г7в, вправо проводят дуги до пересечения со стороной вытачки Г7А10, получая при этом точки а', б', в'. Из полученных точек к прямой Г7А10 в направлении стороны Г7П7 восставляют перпендикуляры, равные: а'П'6 = аП6; б'4' = б4; в'П'5 = вП5.

 Полученные таким образом точки А10, П'5, 4', П'6, Г7 и П6 соединяют, как показано на рис. 40, и получают контур полочки с вытачкой, идущей из проймы. Причем вытачку, идущую из проймы, не доводят до точки Г7 на 2,0 - 3,0 см; Г7Г'7 = 2,0...3,0 см.

 Аналогичное построение вытачек, направленных из горловины, бокового среза, талии дано на рис. 41 - 43.
 

 Рельефы. При создании различных моделей вытачки часто переводят в рельефы.

 Рельефы могут быть на полочках, спинке, рукавах. Их применяют для получения различных силуэтов и форм, а также как декоративные элементы. С помощью рельефов можно зрительно расширить или сузить фигуру в области талии, бедер или плечевом поясе.

 При проектировании рельефов необходимо стремиться к тому, чтобы в них была заключена вытачка, как необходимый элемент конструкции. Например, если рельеф располагают из проймы, горловины, бокового среза, то верхнюю (нагрудную) вытачку необходимо переместить именно в этот рельеф.

 Таким образом, рельефы чаще идут от вытачки, а дальнейшее их направление зависит от модели (рис. 44, 45, 46).
 

 Отрезные бочки. При создании различных моделей вытачки могут переходить и в отрезные бочки.

 Отрезные бочки имеют большое значение в создании пространственной формы одежды, кроме того, они создают и определенное декоративное оформление. Отрезные бочки могут быть на полочке, спинке, а также общими, переходящими с полочки на спинку (рис. 47-50).
 

 Подрезы. При восстановлении (ремонте) одежды для получения изделий различных форм могут применяться и подрезы, которые также обеспечивают определенное декоративное оформление изделия.

 В зависимости от того, где расположена линия подреза (на полочке, спинке или рукаве) и какую роль она выполняет (создает силуэт, форму или является декоративным элементом), конструктивное решение ее различно.

 Если подрез находится на полочке, необходимо стремиться к тому, чтобы в него вошла верхняя (нагрудная) вытачка как необходимый элемент конструкции.

 Кокетки. При восстановлении (ремонте) одежды для создания определенных ее форм, используя старый крой, в изделиях могут проектироваться кокетки. Кокетки обычно проектируются в верхней части полочек и спинки.

 С точки зрения зрительного восприятия изделия кокетки как бы «укорачивают» фигуру. В зависимости от конфигурации кокетки, фигура может быть расширена или сужена в плечевом поясе.

 При наличии кокеток на полочке необходимо в конструктивном решении стремиться к тому, чтобы нагрудная вытачка была скрыта в кокетке (рис. 51 - 53).