Платье из искусственного шелка, хлопчатобумажной ткани однотонной или цветной либо в мелкую клетку. Цельнокроенное, прямого покроя типа «рубашки» с разрезами по низу переднего полотнища. Впереди вставка из основной или отделочной ткани с застежкой на три пуговицы. Пояс продергивается через петли, расположенные по линии талии, и завязывается сзади. При изменении фигуры пояс завязывается свободно. Платье можно носить и без пояса. Рукав втачной, длинный с манжетой. Воротник цельнокроенный, отстающий по плечу.

Нанесение фасонных линий на выкройку (рис. 267)

 Фасон разработан по выкройке основного чертежа платья.

 3аднее полотнище (рис. 267, а). По плечевому срезу вправо отложить 1 см и оформить вырез ростка плавной линией. От глубины выреза проймы до низа провести линию, как показано на рис. 267.

 Переднее полотнище (рис. 267, б). От глубины выреза горловины по середине переднего полотнища вниз отложить 30 см, а от точки 30 влево - ширину вставки (8 см). Точку 8 соединить с концом плечевой вытачки. От глубины выреза горловины вниз отложить 10 см. Для захода застежки на вставке от точки 10 и от точки 30 вправо отложить по 2,5 см, полученные точки соединить.

 Цельнокроенный отложной воротник. От вершины горловины по плечевому срезу влево отложить 1 см, а от глубины выреза горловины по середине полочки вниз - 2 см. Точки 2, 1 соединить, продолжив линию от точки 1 на 9 см, равной ширине ростка плюс 1 - 1,5 см (т. е. линии пришива по ростку). От точки 9 под прямым углом к проведенной линии отложить 9 - 10 см и от глубины выреза горловины вправо - 4 см. Оформить отлетную часть воротника плавной линией, как показано на рис. 267, б.

 Для перемещения половины плечевой вытачки боковой срез от проймы до талии разделить на три части и верхнюю точку деления соединить с концом этой вытачки. Глубину выреза проймы соединить с низом платья. Для свободного движения линию низа переднего полотнища разделить на три части и от первой точки деления вверх отложить длину разреза, т. е. 8 см.

 Манжета (рис. 267, в). Построить прямоугольник длиной, равной линии пришива рукава (22 см), и шириной 6 см (по желанию). Расклеш верхней части манжеты 1,5 см. Манжета может быть и прямой формы. Нижнюю линию прямоугольника разделить пополам и от точки деления вверх отложить 1 см. Оформить линию пришива манжеты, как показано на рис. 267, в. Отлетную часть манжеты оформить параллельно линии пришива.
 

Получение видоизмененной выкройки и раскрой (рис. 268)

 3аднее полотнище (см. рис. 267, а) выкроить по полученной выкройке. Прибавить на швы по плечевому срезу 2 см, по пройме 1 см, по боковому срезу 2 - З.см, по линии низа 4 - 5 см.

 Переднее полотнище (рис. 268, а). По нанесенным линиям выкройку разрезать. Половину плечевой вытачки перенести в боковой срез, а половину оставить на месте. Для этого сделать разрез от бокового среза к концу вытачки, не дорезая 0,5 см. Вторая часть вытачки пойдет под вставку.

 При раскрое манжеты прибавить на швы 0,7 см со всех сторон. Подкроить верхний воротник к вставке (рис. 268, б) по нижнему.

 Припуск на швы показан на рис. 267, 268.

Пошив

1. Отметить середину всех деталей прокладочным швом.

2. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки.

3. Обработать обтачные петли (см. фасон 1) на правой стороне вставки и по линии талии для продергивания пояса.

4. Для соединения платья со вставкой до настрачивания на вставку обработать углы на переднем полотнище платья (деталь 3). Для этого вырезать подкройную обтачку по форме угла из основной ткани. Обтачку наложить лицевой стороной на лицевую сторону детали, приметать на ширину шва, данного при раскрое к основной детали, затем притачать. В углу сделать надсечку, рассекая основную ткань и обтачку, не дорезая 0,1 - 0,2 см до шва притачивания. Отогнуть обтачку в сторону изнанки, выправить шов, выметать, выпуская перекат из основной ткани. Припуск, данный при раскрое по вырезу вставки (деталь 3), отогнуть в сторону изнанки, приутюжить, наложить на вставку, совмещая основные линии выкройки, и прометать.

5. Сметать плечевые швы спинки и полочки. Сметать нижний воротник по середине и вметать его в росток, совмещая шов нижнего воротника с серединой спинки (при сметывании плечевых швов в углу нижнего воротника сделать надсечку).

 Стачать плечевые швы спинки и полочки, одновременно втачивая нижний воротник в росток. Сметать и стачать по середине верхний воротник, шов разутюжить. Приметать верхний воротник к нижнему (левую сторону воротника приметывать от шва середины воротника до низа вставки, а правую наоборот). Для удобства обработки удалить наметку приметывания на вставку, т. е. чтобы нижний срез вставки был свободным.

 Притачать верхний воротник к нижнему, притачивая по нижнему швом шириной 0,7 см. Шов притачивания разутюжить. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить шов, выметать, выпуская перекат со стороны верхнего воротника до первой пуговицы, от первой пуговицы до низа вставки перекат сделать за счет вставки. Отутюжить, внутренний срез верхнего воротника подогнуть внутрь на 0,5 см, прострочить от сгиба на 0,1 см, к ростку спинки подшить вручную за шов притачивания нижнего воротника.

 Вновь наметать деталь 3 на нижний срез вставки, настрочить с лицевой стороны шелковыми нитками в тон основной ткани швом шириной 0,5 - 1 см.

6. Сметать и стачать боковые швы.

7. Обработать шлицу (разрез) по низу переднего полотнища подкройной обтачкой шириной 6 - 7 см и длиной на 3 - 4 см длиннее разреза. Приметать и притачать швом шириной 0,3 - 0,4 см обтачку, сложив ее и изделие лицевой стороной внутрь (обтачка должна дойти до подшивки низа плюс 1 см на шов). В конце разреза сделать надсечку, стачать поперек обтачку с подшивкой низа платья. Подогнуть срезы обтачки на изнанку и пристрочить (в конце разреза выработать мысик).

 Шлицу можно обработать в боковом шве (рис. 268, в). На длину шлицы от низа платья плюс подшивка сделать надсечку, не дорезая до бокового шва 0,1 - 0,2 см. Шов от надсечки разутюжить, а боковой шов заутюжить в сторону переднего полотнища.