§ 2. Детали кроя

  Все детали кроя платья-костюма можно разделить на две части: детали жакета (блузки) и юбки. Число деталей кроя не является постоянным и меняется в зависимости от модели. Так, например, если верхняя часть платья-костюма - блузка, то перед может быть цельным, состоять из двух или трех частей. Если верхняя часть - жакет, то перед состоит всегда из двух частей, т.е. полочек, а каждая полочка в свою очередь может быть цельной или состоять из двух частей - передней части и боковой. Спинка может быть цельной или состоять из двух или трех частей (с отрезными боковыми частями).

  Рукава могут быть втачными, покроя реглан, цельнокроеными и комбинированного покроя. Рукава втачные и покроя реглан могут быть одношовными, двухшовными, с наружными и внутренними швами. Верхняя часть двухшовного рукава может состоять из двух частей: передней и локтевой. Рукава комбинированного покроя состоят из двух частей и могут быть со стороны полочки втачными, а со стороны спинки цельнокроеными, реглан, и наоборот.
 

  Детали кроя платья-костюма представлены на рис. 90. Детали и конструктивные линии деталей в платье-костюме имеют те же названия, что и в платье.

§ 3. Последовательность обработки платья-костюма

  Обработку платья-костюма можно разделить на две стадии: - обработку жакета, блузки, жилета и обработку юбки.

  Обработка жакета, блузки, жилета. Обработку вытачек, срезов, швов, рельефов, складок, карманов, бортов, воротника, рукавов, соединение рукавов и обработку низа с проймами в жакете платья-костюма выполняют так же, как и при обработке аналогичных деталей и узлов в платьях и блузках (см. гл. 1).

  Обработка юбки. Технологическая последовательность обработки юбки зависит от конструкции изделия. В качестве типовой можно взять такую последовательность:

а) проверка деталей кроя и намелка вытачек, складок, рельефных швов застежек, надсечек и т. п.;
б) обработка срезов;
в) обработка вытачек, складок, рельефных швов, соединение полотнищ юбки;
г) обработка застежки юбки;
д) обработка низа;
е) обработка верхнего среза;
ж) окончательная отделка юбки.

  Но в каждом отдельном случае технологическая последовательность определяется конкретно в зависимости от числа деталей и формы изделия. Так, например, застежка юбки может быть обработана до стачивания боковых срезов или после стачивания в зависимости от вида застежки. Застежку-молнию обрабатывают после соединения полотнищ юбки, а застежку в припусках швов - до стачивания срезов. Низ юбок, как правило обрабатывают после соединения частей юбки, а в юбках в складку, плиссе или гофре сначала стачивают полотнища юбки, кроме срезов одного шва, в котором обрабатывают застежку, затем обрабатывают низ. После обработки низа срезы необработанного шва уравнивают и стачивают от верхней надсечки до низа, припуски на швы по низу юбки подгибают внутрь под углом 45' к линии низа и застрачивают двойной строчкой.

  Обработка юбки по технологической последовательности, указанной в пунктах а, б, в, выполняется так же, как и при обработке юбки платья.

§ 4. О6работка застёжки в боковом шве или в шве соединения полотнищ юбки

  Застежка в юбке может быть обработана в боковом шве или в складке застежкой-молнией, припусками или иногда обтачками.

  Обработка верха юбки застежкой-молнией изложена в гл. 1, §14.

  Для обработки застежки на крючки и петли полотнища юбки выкраивают с припусками по шву на обработку застежки. Верхнюю сторону застежки обрабатывают в такой последовательности.

  Срез припуска верхней стороны застежки в изделиях из легкоосыпающихся тканей обметывают на специальной машине, затем перегибают в сторону изнанки на 0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.
 

  В изделиях из плотных тканей во избежание пролегания подогнутого края внутренний срез припуска рекомендуется окантовывать (рис. 91,а). Для окантовки берут полоску из тонкой шелковой ткани. Полоску складывают вдоль посередине изнанкой внутрь, срезы уравнивают, полоску накладывают на лицевую сторону припуска, уравнивая срезы, и обтачивают. Ширина шва 0,3 - 0,5 см. Притачанной полоской огибают шов, образуя кант. Кант закрепляют с лицевой стороны припуска строчкой в шов притачивания полоски. В изделиях из тканей, легко поддающихся растяжению, в сгиб застежки прокладывают кромку или долевик из хлопчатобумажной ткани. Долевик или кромку накладывают на изнанку припуска на обработку застежки, совмещая край с линией сгиба застежки, и притачивают на расстоянии 0,2 см от края.

  В юбках, у которых верхний край обрабатывают корсажной тесьмой, припуск отгибают на лицевую сторону по краю застежки, т. е. по продолжению линии бокового шва, и обтачивают верхний угол уступа от сгиба до надсечки, определяющей конец притачивания корсажной тесьмы (рис. 91, б). Ширина шва 1 см. Шов подрезают, припуск вывертывают на лицевую сторону, угол выправляют и приутюживают.

  При отсутствии припуска по верхнему краю застежки срез на участке застежки обрабатывают обтачкой из основного материала. Внутренний край обтачки обрабатывают швом вподгибку с открытым срезом или окантовочным швом, т.е. так же, как и внутренний срез припуска.

  Обтачку накладывают на лицевую сторону основной детали и притачивают. Ширина шва 0,7 см. При обработке верхнего края юбки корсажной тесьмой одновременно обтачивают и верхний край застежки до надсечки, определяющей конец притачивания тесьмы, при этом необходимо сначала сместить шов в сторону обтачки на 0,2 см (для образования канта), а уже затем обтачать уступ. Ширина шва 1 см. Затем обтачку вывертывают на изнанку юбки, верхний угол выправляют, из основной детали в сторону обтачки выпускают кант шириной 0,2 см и приутюживают.

  Нижнюю сторону застежки обрабатывают обтачкой из основного материала или шелковой подкладочной тканью. Обтачку накладывают на лицевую сторону припуска лицевой стороной вниз и обтачивают срезы. Ширина шва 0,5 см.

  Обтачку отгибают на изнанку основной детали, шов выправляют и приутюживают, выпуская кант в сторону обтачки шириной 0,1 - 0,2 см (рис. 91,в), если срез припуска верхней стороны застежки обработан швом вподгибку.

  Если срез припуска верхней стороны застежки обработан окантовочным швом, обтачкой нижней стороны застежки огибают шов ее притачивания, образуя кант (рис. 91,г). Внутренний срез обтачки подгибают внутрь и застрачивают на расстоянии 0,1 - 0,2 см от подогнутого края. В изделиях из плотных тканей допускается внутренний край обтачки застрачивать до соединения ее с основной деталью.

  При соединении полотнищ юбки производят и закрепление конца застежки двумя поперечными строчками. Внутренние края обтачек прикрепляют через каждые 3 - 5 см потайными стежками, а нижние края обметывают на специальной машине или вручную. Застежку в готовом виде приутюживают.

  Обработка других разновидностей застежек изложена в гл. 1.