Раскрой материалов. Раскрой материалов выполняется в соответствии с мерками, снятыми с заказчика, и выбранной моделью.
При раскрое закройщик использует лекала базовых конструкций одежды, разработанных моделирующими организациями в соответствии с направлением моды. Комплект лекал каждого размера включает в себя лекала деталей верха (спинки, переда, рукавов и воротника), а также лекала дополнительных деталей, например накладных карманов.
На лекалах показывают направление нитей основы и места измерений основных конструктивных участков, которые в процессе раскроя следует корректировать в соответствии с мерками заказчика (рис. 155 и табл. 9).
В табл. 9 перечислены места измерений основных конструктивных участков лекал и приведены формулы расчета этих участков исходя из полученной мерки (Дт.с, Шс и т. д.), конструктивного припуска (Пк) и припуска на шов (Пш).
Припуски на швы и запасы в крое и в готовом изделии в женских платьях и блузках должны соответствовать величинам, указанным ниже.
Участок детали Припуск на шов и запас, см
1. Спинка
а) средний срез 3
б) горловина 1,5
в) плечевой срез 3
г) линия проймы
в верхней части 3
у вершины бокового среза 2
д) боковой срез 3
е) низ изделия
прямого покроя В платьях 7
В жакетах, блузках навыпуск 5
с расклешенной юбкой 5
ж) срезы модельных линий 3
з) нижний срез лифа 4
и) плечевой и средний срезы в изделиях с цельнокроеными рукавами 3
к) нижний срез рукавов в изделиях с цельнокроеными рукавами вами 2
2. Полочка (перед)
а) горловина
у вершины 2
по основанию 2
б) плечевой срез 3
в) линия проймы
в верхней части 3
на уровне измерения ширины переда 2
у вершины бокового шва 2
г) боковой срез 3
д) низ изделия
прямого покроя В платьях 7
В жакетах, блузках навыпуск 5
с расклешенной юбкой 5
е) срезы модельных линий 3
ж) нижний срез лифа 4
з) плечевой и средний срезы в изделиях с цельнокроеными рукавами 3
и) нижний срез рукава в изделиях с цельнокроеными рукавами 2
к) ластовица 2
3. Рукав
а) окат
верхней половинки 1,5
нижней половинки у вершины локтевого среза 1,5
б) передний срез 1,5
в) локтевой срез
верхней половинки 3
нижней половинки 3
г) верхний срез двухшовного рукава
втачного 2,5
покроя реглан 3
д) нижний срез рукава
одношовного 3
двухшовного 2
е) линия проймы в рукавах покроя реглан 2,5
ж) участок горловины в рукавах покроя реглан 1,5
з) низ рукава
длинного 5
короткого В зависимости от модели
Припуски на швы и запасы в женских брюках и юбках следующие.
1. Брюки
а) боковой срез 1
б) шаговой срез
задних половинок 3
передних половинок 1
в) линия банта 1
г) средний срез задней половинки брюк в верхней части 3
д) верхний срез 1
е) низ брюк без манжет 6
2. Юбка
а) боковой срез 3
б) верхний срез 1,5
в) срезы клиньев 1,5 - 2
г) низ юбки
прямой 7
расклешенной 4
д) срез модельных линий 3
На предприятиях бытового обслуживания материалы раскраивают в централизованных цехах настилами и одиночными полотнами, а в ателье по месту приема и изготовления заказов одиночными полотнами.
Ткани, дающие большую усадку в процессе обработки, перед раскроем декатируют.
При раскрое материала используют лекала базовых конструкций одежды модного ассортимента или выполняют построение чертежей непосредственно на материале. Раскладывают лекала в соответствии с техническими условиями (см. табл. 8).
ЦОТШЛ разработаны «Нормативы расхода ткани на легкую женскую одежду, изготовляемую по индивидуальным заказам населения», в которых наряду с нормами расхода ткани приведены типовые схемы раскладок лекал деталей изделий легкой одежды.
Существует три формы организации труда закройщиков: индивидуальная, коллективная без разделения труда и коллективная с разделением труда.
Индивидуальная форма применяется в ателье высшего разряда, Домах моды.
На предприятиях, где изготовление изделий по индивидуальным заказам выполняется бригадами средней и большой мощности, применяется коллективная форма труда закройщиков без разделения труда и с разделением труда.
При коллективной форме без разделения труда закройщики работают в салоне по графику дежурств.
На предприятиях с централизованными цехами и с сетью приемных пунктов применяют наиболее прогрессивную форму - коллективную с разделением труда. На таких предприятиях одни закройщики работают в приемных салонах и производят прием заказов на изготовление изделий, выбор и зарисовку модели, снятие мерок, примерку изделия на заказчике, обмеляют изделие после примерки и сдают готовые изделия заказчику. Другие закройщики работают в раскройных отделениях ателье централизованного изготовления изделий где раскраивают ткань, поступающую из приемных пунктов, выполняют инструктаж рабочих в бригадах. При такой организации труда закройщиков, должны быть приняты единые методы снятия мерок и конструирования одежды и система условных обозначений.
Закройщик приемного пункта или салона помогает заказчику выбрать модель с учетом современных силуэтов и особенностей фигуры, внешности, возраста заказчика, а также расцветки и структуры ткани, из которой выполняется заказ; снимает мерки, выполняет зарисовку модели и определяет расход ткани. Все данные заносятся в квитанцию.
Наиболее прогрессивной формой работы закройщиков является изготовление изделий с одной примеркой.
Рабочие места закройщиков размещаются в приемном салоне, в раскройном цехе и в примерочной кабине.
Для работы в салоне закройщик должен иметь стол размером 1,5х0,8х0,8 м. Для раскроя тканей используют стол размером 3,2х0,11х0,9 м.
Для закройщика, работающего в приемном салоне и выполняющего только обмелку и уточнение деталей, устанавливают раскройный стол размером 1,8х1,2х0,8 м.
Цех централизованного раскроя материалов и изготовления прокладочных деталей. В функции этого цеха входит обеспечение всех пошивочных процессов кроем приклада, а также кроем полуфабрикатов и различных отделок.
Применение централизованного раскроя приклада и изготовления отделочных деталей позволяет сократить нормы расхода прикладных материалов, снизить затраты времени на раскройные работы, шире использовать специальное оборудование, разделение и специализацию труда. Наряду с ростом производительности труда значительно улучшается качество обрабатываемых деталей. В раскройном отделении цеха раскрой приклада и подкладки выполняется настилом в несколько полотен по унифицированным лекалам с применением раскладок на три, четыре и более изделий. Раскрой полуфабрикатов производят по специальным лекалам с учетом припусков, установленных для подгонки по фигуре заказчика.
При достаточном количестве материала по желанию заказчика припуски на швы в готовом изделии по боковым срезам, срезам модельных линий, по низу изделия и рукавов могут быть увеличены.
При малом количестве материала по согласованию с заказчиком припуски на швы в готовом виде по указанным срезам могут быть уменьшены.
Все детали выкраивают с учетом направления ворса, рисунка ткани, направления нитей основы или утка, допускаемых надставок и отклонений от нормального направления нитей основы, припусков на запасы и швы.
При раскрое должны соблюдаться следующие условия:
а) на деталях изделия из ворсовых тканей, вельвета, бархата, ворс должен быть направлен снизу вверх;
б) на деталях изделия из ворсовых тканей типа байки, замши и тканей с ярко выраженным начесом ворс должен быть расположен сверху вниз; ворс тисненого плюша, не имеющий определенного направления, может быть расположен как снизу вверх, так и сверху вниз;
г) все детали изделий из тканей с направленным рисунком должны иметь одинаковое направление рисунка;
д) все детали изделий из тканей с крупным рисунком раскраивают так, чтобы правая и левая стороны изделия были симметричны по рисунку; при этом рисунок на открытых участках должен быть сохранен;
е) спинку и перед изделий из тканей с очень крупным и редким печатным рисунком выкраивают так, чтобы их середины совпали с центром основного рисунка;
ж) середина спинки и переда изделия из тканей в крупный горох должна проходить через центр гороха;
з) середина всех деталей изделия из тканей в полоску должна совпадать с серединой центральной полосы.
Раскрой тканей в полоску и клетку должен производиться с учетом последующей подгонки рпсунка: на полочках - по краю бортов; на подбортах - по внешнему краю лацканов; на спинке - по среднему срезу; на клапанах прорезных карманов, листочках, накладных карманах, воротнике, на хлястике спинки - по верхнему и нижнему срезам; на кокетках спинки и переда - до складок или вытачек. Для подгонки рисунка ткани при выкраивании перечисленных деталей следует предусматривать припуски в размере 1/2, 3/4 или полного раппорта рисунка. Если по модели предусмотрено расположение полосок «в елочку», то на лекалах наносят контрольную линию требуемого наклона и располагают лекала так, чтобы эта линия совпала с полосой на ткани; при этом лекала можно размещать вдоль или поперек ткани в зависимости от ширины и рисунка ткани.
При раскрое изделий из ткани в полоску необходимо соблюдать следующие требования:
а) на спинке, состоящей из двух частей, полоски на правой и левой частях должны располагаться симметрично;
б) на спинке с кокеткой полоски на кокетке и спинке должны совпадать по всей ширине спинки или средней ее части;
в) на переде с кокеткой полоски на кокетке и полочке должны совпадать по всей ширине полочки или в передней части (до складок, сборок, если полочка со складками или сборками);
г) на клапанах, патах, накладных карманах, подзорах карманов без клапанов, листочках, хлястиках полоски должны совпадать с полосками на основных деталях;
д) на концах воротника полоски должны быть расположены симметрично.
Если раскраивают ткань со средним или крупным ярко выраженным рисунком в клетку, то горизонтальные полоски в боковых швах легкой одежды, брюках должны совпадать; в изделиях из таких тканей посередине воротника должна проходить та же клетка (или полоска), которая проходит посередине спинки.
Размер участка детали Значение размера участка, детали, см
1. Ширина подборта
по плечевому срезу 3
по линии груди 10 - 11
по линии талии в изделиях
цельнокроеных 8 - 9
отрезных по линии талии 5 - 6
по низу 7 - 8
Длина подборта Равна длине полочки без припуска на подгибку
Ширина обтачки подкройной
горловины, спинки и переда в изделиях без воротника 5,5
фигурных прорезей карманов и различных фигурных срезов 5,5
пройм 5,5
низа рукавов 5,5
Длина обтачки подкройной Равна длине обрабатываемого участка детали
Ширина обтачки кармана
прорезного с клапаном 5
прорезного, обработанного двумя обтачками
верхней 4
нижней 4
прорезного, обработанного одной обтачкой 8
Длина обтачки кармана Равна длине прорези кармана плюс 4 см
Ширина обтачки
шлиц 5
петель 5
В табл. 8 указаны наиболее типичные случаи направления нитей основы на деталях швейных изделий. В зависимости от особенностей модели и структуры материала направление нитей может быть другим.
Для определения допускаемого отклонения от нормального направления нитей основы (или утка), см, следует умножить длину линии нормального направления нитей основы( или утка) на установленный процент отклонения и разделить на 100.
Типовые размеры основных мелких деталей легкой одежды приведены ниже. Размеры этих деталей в зависимости от модели и особенностей обработки узлов изделия могут быть изменены.
|