Обработка и втачивание воротников

  При обработке воротник и подворотник любой формы и размера надо сколоть лицевой стороной внутрь и сметать, припосаживая в углах, чтобы воротник свободно отгибался и уголки его не поднимались. Стачивать воротник следует со стороны подворотника. Чтобы не было утолщения в углах, надо срезать лишнюю ткань с изнанки. После этого воротник вывернуть на лицевую сторону, расправить уголки и прометать по краю с переходом 0,1 см в сторону подворотника. У воротника с закругленными концами посадку делать по закругленным срезам воротника. Готовый воротник приутюжить со стороны подворотника.

  Вметывают и втачивают воротники следующим образом.

  Воротник, прилегающий к шее. По линии середины переда у горловины сделать надсечки до силков. Верхний срез (рис. 165) от надсечки подогнуть внутрь и подшить потайным швом. Середину подворотника приколоть к середине спинки, концы подворотника к середине переда. Подворотник приметать и пристрочить. Воротник подогнуть и пришить потайным швом к машинной строчке.
 

  Воротник отложной с бортиком. Середину подворотника приколоть к середине спинки, концы подворотника - к надсечке у переда изделия. Приметать воротник и подворотник от надсечки до плечевых швов. От плечевых швов к спинке приметать только подворотник (рис. 166, а). Отвернуть борт с изнанки на лицевую сторону, прикрыть им приметанный воротник до плечевого шва. Плечевой срез подборта подогнуть на 0,5 см наизнанку. Приметать подборт к воротнику. Таким образом воротник втачивают между изделием и подбортом (рис. 166, б). Пристрочить воротник от сгиба борта до плечевых швов, а затем подворотник к ростку. В плечевых швах сделать надсечки до строчки, и шов по спинке отвернуть на подворотник. Отвернуть борт наизнанку и прикрепить потайным швом к плечевым швам. Воротник пришить к спинке потайным швом.

  Воротник отложной круглый. Воротник и подворотник приметать и притачать к изделию вместе с косой бейкой (ширина бейки в крое 2 см). Бейку отвернуть, прикрывая ею шов притачки воротника, подогнуть и пришить к изделию потайным швом.

  Воротник со стойкой. Воротник приметать к изнанке изделия, ровняя середину воротника с серединой спинки, а концы воротника со сгибом бортика, и строчить по воротнику. Подворотник подогнуть, прикрыть им строчку, приметать и пристрочить по краю на лицевой стороне.

  Цельнокроеный воротник. Стачать швы воротника и подборта у середины спинки. Приметать и притачать воротник к спинке, ровняя шов воротника с серединой спинки. Сделать надсечки в углах до плечевого шва. Подборт положить лицевой стороной на лицевую сторону изделия, приметать и пристрочить по краю. Отвернуть подборт на изнанку изделия. Заметать по краю с перекатом в сторону воротника, приутюжить. Край подогнуть, приметать и пришить потайным швом к строчке воротника на спинке.

  Плечевые срезы подборта подогнуть и пришить потайным швом к плечевым швам изделия.

Обработка выреза горловины без воротника

  Вырез горловины без воротника обтачивается полоской из ткани изделия.

  Обтачку горловины надо кроить по такому же направлению нити, по которому скроено изделие. При самом незначительном перекосе нитей в обтачке линия горловины изделия будет неправильной.

  Для правильного подкроя обтачки горловины следует распороть наметку на плечевом шве, подложить лист бумаги под вырез горловины отдельно к спинке и переду. Наколоть булавками, чтобы ткань не сдвигалась, затем карандашом или резцом обвести контур горловины и плечевого шва. Наметить направление долевой нити. После этого снять булавки и выкройки спинки и переда. От проведенного контура горловины отмерить ширину обтачки 4 - 5 см. Вырезать выкройку обтачки по нанесенным линиям.

  Наложить выкройку на ткань по намеченной долевой нити и вырезать.

  Вырезанную обтачку наколоть на горловину изделия, совмещая середины спинки, переда и линии плечевых швов. Приметать, сметать линии плечевых швов на обтачке, стачать их, расправить на две стороны. Затем обтачки пристрочить к горловине на 0,5 см от края. Аккуратно расправить шов, отвернуть обтачку наизнанку и прометать по краю.

  Разутюживать шов нельзя, так как от этого ухудшится не только форма горловины, но и качество обработки. Свободный нижний край обтачки надо подогнуть наизнанку, прострочить, отгладить и прикрепить в нескольких местах к изделию незаметно. Обработанную горловину слегка отгладить.

  Таким же способом выкраивают и другие обтачки для обработки рукавов, карманов, воротника и т. п.

Обработка и втачивание рукавов

  При обработке рукавов с манжетами надо сначала манжеты сметать с посадкой верхней стороны и стачать со стороны подманжеты. Чтобы не было утолщения в углах, надо срезать всю лишнюю ткань с изнанки, вывернуть, расправить и заметать по краю с перекатом 0,1 см в сторону подманжеты. Приутюжить со стороны подманжеты.

  Манжеты с застежкой. По линии низа рукава от локтевого сгиба в ту и другую сторону отмерить по 1,5 см и сделать две надсечки до силков. Часть рукава между надсечками подшить потайным швом узеньким рубчиком. Остальную часть низа рукава собрать на две нитки. Большую часть сборок распределить у локтевой линии. Манжету приложить к лицевой стороне рукава от надсечки до надсечки, разровнять сборки, приметать и пристрочить к рукаву. Подманжету с изнанки подогнуть и пришить потайным швом к машинной строчке.

  Манжеты без застежек. Шов на манжете стачать и разутюжить. Низ рукава собрать на две нитки. Манжету вложить в рукав лицевой стороной к изнанке рукава. Приметать и пристрочить со стороны сборок. Затем манжету вывернуть, подогнуть край, приметать так, чтобы закрыть машинную строчку, и пристрочить по лицевой стороне. Можно применить и другой способ: рукав вложить в манжету, пристрочить и отвернуть ее наизнанку; затем подогнуть край и пришить к строчке потайным швом.

  Манжеты с отворотом. Манжеты наложить на рукава и пришить вместе с косой бей кой. Бейку отвернуть наизнанку, подогнуть и пришить потайным швом к рукаву.
 

  Отворот по линии низа на коротком рукаве. Нижний срез короткого рукава подогнуть на 0,5 см наизнанку. От сгиба отмерить 4 - 5 см, еще раз подогнуть, приметать и пришить потайным швом или прострочить по краю (рис. 167, а). Отвернуть бантовой складкой на лицевую сторону (рис. 167, б) так, чтобы шов совпал с серединой банта (рис. 1б7, в). Прикрепить к шву бант и приутюжить.
 

  Оттяжка узких и двухшовных рукавов. Для правильной посадки узкого и двухшовного рукавов, а также для придания рукавам нужной формы передний край рукава всегда должен быть оттянут утюгом (рис. 168). Оба рукава нужно оттягивать одновременно до того, как будут разрезаны силки.

  Середину переднего среза рукава увлажнить и при утюжке оттягивать для придания рукаву нужной формы.

  Задний срез рукава собрать на нитку и сутюжить или заложить мягкие складочки в виде вытачек. Можно застрочить и вытачки.

  Вметывание и втачивание рукава. Перегнуть пройму пополам так, чтобы сгиб попал на плечевой шов. На сгибе проймы снизу поставить контрольную марку. Высокую точку оката рукава приколоть к плечевому шву, а шов рукава - к марке проймы. Посадку рукава распределить главным образом по верхней части оката. Вметать и втачать рукав в пройму со стороны рукава. Обрезные края проймы и рукава обметать через край и заутюжить в сторону рукава или на ребро.
 

  Обработка ластовиц цельнокроеного рукава. При раскрое ластовицы со всех сторон прибавить на шов по 2см, из которых 1 см заметать с лицевой стороны на изнаночную. На лифе со стороны спинки и переда от подреза для ластовицы на расстоянии 1 см проложить нитку. После примерки, когда стачаны и разутюжены боковой и нижний швы рукава, ластовицы приколоть булавками к проложенной нитке у подреза и приметать. Затем притачать по лицевой стороне в край (рис. 169). С изнаночной стороны шов ластовицы лучше всего обработать петельным швом.

Петли
 

  На различных изделиях применяются петли разных видов: обметные, обтачные, руликовые, нитяные и бельевые. Ниже указано назначение и выполнение каждого вида петель.

  Петли обметные. Применяются на белье и блузках. Петли обметывают петельным стежком. На ткани, сложенной вдвое, надо наметить длину разреза петли, равную диаметру пуговицы плюс 2 - 3 мм; затем ткань разрезать. Для того чтобы края разреза ткани не осыпались, надо предварительно их обметать редко через край, а затем часто петельным стежком (рис. 170, а). В конце петлю скрепить настилом из ниток, который обвить частыми витками (рис. 170, б).
 

  Можно обметать петли, не разрезая ткань. Для этого по размеру петли надо проложить две нитки на расстоянии 0,2 см одну от другой (рис. 171). Затем обметать петлю обычным способом, захватывая одну из проложенных ниток и оба слоя ткани. Конец петли скрепить закрепкой и перейти к обметыванию другой стороны петли. Готовую петлю осторожно, не задевая обметки, разрезать. Если петля служит украшением, то ее не разрезают.

  Петли обтачные. Применяют на юбках, платьях, жакетах и иногда на блузках, если блузки из плотного шелка или шерстяной ткани.

  Количество петель и расстояние между ними зависят от фасона. Длина петли также равна диаметру пуговицы плюс 2 - З мм. Ширина канта зависит от толщины ткани и равна для тонких шерстяных и шелковых тканей 2 - 3 мм.

  Обтачать петли можно по разному.
 

  Первый способ. На лицевой стороне изделия наметить ниткой рамку петли (рис. 172, а). Длина рамки равна длине петли, ширина 5 - 6 мм. Рамка должна выходить на 0,2 см за середину изделия в сторону края.

  Для обтачки петли отрезать полоску ткани (по долевой нити), равную длине рамки плюс 2 - 4 см; ширина полоски (по поперечной нити) 4 - 5 см.

  Обтачку положить на рамку лицевой стороной на лицевую сторону изделия и приметать (рис. 172, 6.) Затем прострочить по изнанке, по контуру рамки (рис. 172, в). Разрезать петлю посередине рамки, надрезать углы (рис. 172, г). Обтачку вывернуть через разрез петли наизнанку. С двух сторон выпустить канты, заметать по лицевой стороне и приутюжить с изнанки (рис. 172, д).

  Для прочности свободный край обтачки еще раз прострочить с изнанки по строчке рамки. Образовавшиеся после надсечек уголки прикрепить к кантам. Изнаночную сторону петли обработать подбортом, на котором сделать разрез по размеру петли, края подогнуть внутрь и пришить частым потайным швом или через край.

  Второй способ. Проложить нитку на расстоянии 0,2 см от середины изделия в сторону края. От проложенной нитки отмерить длину петли и проложить параллельно еще одну нитку. Между двумя нитками наметить (ниткой) линию петли (рис. 173, а).

  Для обтачки петли отрезать полоску ткани, равную длине петли плюс 2 - 4 см (по долевой нити), шириной 2,5 см. Обрезные края обтачки подогнуть к середине изнаночной стороны и заутюжить.

  Обтачку положить серединой на проложенную нитку, обрезными краями вверх, приметать и пристрочить на 0,3 см от каждого сгиба по длине петли, закрепляя концы двойной строчкой (рис. 173, б). Обтачку разрезать посередине нижнего слоя ткани (рис. 173, в). Петлю разрезать с изнанки изделия между строчками, делая надсечки к концам строчки.

  Вывернуть обтачку наизнанку через разрез петли, выправить канты, прикрепить уголки к обтачке. Временно скрепить канты ниткой и приутюжить (рис. 173, г). Изнаночную сторону петли обработать так же, как было описано в первом способе обработки петли.
 

  Петли из рулика. Отрезать полоску ткани шириной 2 см по косому направлению нитей ткани. Перегнуть полоску пополам лицевой стороной внутрь и прострочить на расстоянии 0,3 см от сгиба. В конце полоски расстояние от сгиба до строчки постепенно увеличить для того, чтобы быстрее вывернуть рулик на лицевую сторону. У конца строчки оставить длинные нитки. Обе нитки продеть в иголку и продвигать ее тупым концом вперед внутрь рулика, затем вывести иголку с другого конца рулика (рис. 174, а), вывертывая его на лицевую сторону (рис. 174, б).
 

  Готовый рулик разрезать на равные части, приметать и пришить между двумя слоями ткани (рис. 175).

  Петли из ниток (воздушные). По размеру пуговицы у края изделия сделать петлю из 4 - 6 ниток (рис. 176, а) и все нитки обметать частым петельным стежком (рис. 176, б).
 

  Петли бельевые. Применяются для бюстгальтера, корсетов. Бельевые петли делают из полоски ткани. Взять долевую полоску ткани шириной 2,5 см (рис. 177, а). Края полоски подогнуть к середине (рис. 177, б), перегнуть полоску пополам и прострочить по самому краю (рис. 177, в).

  Сложить полоску застроченными краями внутрь (рис.177, г). На лицевой стороне конец петли скрепить закрепкой, с изнанки уголок пришить потайным швом (рис. 177, д). Петли пришить под бейку.

Обработка прорезного кармана

  Для обработки кармана планкой  (листочка) вырезать долевую полоску ткани размером 16 х 9 см. Сложить полоску вдвое по долевой нити лицевой стороной внутрь. Стачать боковые стороны, забирая в шов по 0,5 см с каждой стороны, срезать уголки, вывернуть, приутюжить и отстрочить с лицевой стороны.

  Положить планку срезами выше линии, указанной на рис. 178, а, на 0,5 см, чтобы верхняя сторона планки лежала на лицевой стороне изделия сгибом вниз, и приметать. Прострочить по наметке, закрепляя края двойной строчкой.

  Для мешковины кармана отрезать подкладочную ткань по долевой нити размером 22 Х 18 см, положить выше первой строчки на 0,5 см, лицевой стороной к изделию, большим куском вверх и пристрочить на 0,5 см от среза.

  Длина строчки должна быть 14 см, т. е. на 0,5 см меньше с каждой стороны по сравнению с первой строчкой на планке. Между строчками карман прорезать и сделать надрезы к концам строчек. Мешковину через разрез протащить наизнанку изделия, планку отвернуть сгибом вверх. Непришитый край мешковины приложить на изнанке к срезам планки и пристрочить (без изделия). Боковые стороны мешковины стачать. Все срезы мешковины и планки обметать петельным стежком. Края листочки пришить потайным швом с лицевой стороны изделия (рис. 178, б).

Втачивание «молнии»
 

  Для застежки юбки и платья применяют «молнию» длиной 15 - 25 см. Ее втачивают в левый боковой шов лифа и юбки. Боковой шов по длине «молнии» оставляют незашитым.

  Застежку «молния» с изнаночной стороны бокового среза наколоть булавками (рис. 179, а), затем с лицевой стороны приметать. При накалывании «молнию» необходимо держать в натянутом виде и следить за тем, чтобы ткань изделия не вытягивалась и оба сгиба ткани соединились. Затем отстрочить застежку по лицевой стороне изделия (рис. 179, б) на расстоянии 0,5 - 1 см от сгиба, чтобы «молния» легко открывалась. На тонких тканях «молнию» пришивают ручным способом мелкими стежками «за иголку».

  Планки «молнии» должны строго соответствовать цвету ткани изделия. С изнаночной стороны швы обметать (см. рис. 179, а).

Обработка углов
 

  Часто линии фасона имеют углы, которые необходимо обработать. Возьмем для примера лиф платья из ткани в полоску с цельнокроеным воротником (см. рис. 122).
 

  Для обработки углов у переда лифа надо подкроить уголки из ткани. Сначала на выкройке лифа наметить уголки 1 и 2 (рис. 180). Ширина подкройного уголка равна ширине отстрочки плюс 1,5 см на швы. Уголки выкроить из ткани по тому же направлению нити, что и изделие. Приметать уголки лицевой стороной к лицевой стороне лифа (рис. 181). Прострочить по изнанке лифа, в углах сделать надсечки до строчки и отвернуть подкройные уголки на изнанку лифа. Заметать по краю выреза и приутюжить (рис. 182), а затем наложить лиф на вставку, следя за тем, чтобы линии середины переда на вставке и лифе совпадали.

Обработка низа платья и юбки
 

  Способы обработки риза платья и юбки зависят от ассортимента ткани.

  Из тонких тканей низ платья или юбки подогнуть на ширину, намеченную при раскрое или после примерки, заметать (рис. 183, а) и подшить потайным швом.

  Из бархата и плотных несыпучих тканей низ заметать без подгиба верхнего края (рис. 183, б) и обработать срез крестообразным швом.

  Из тканей тяжелых и особенно сыпучих срез подгиба окантовать косой бейкой (рис. 183, в), отгладить, заметать подгиб на установленную ширину и подшить потайным швом. Низ изделий из таких тканей можно обработать и тесьмой. Одну сторону тесьмы пристрочить к краю среза, а другую пришить через край (рис. 183, г) мелкими стежками.

Обработка юбок по линии талии

  Юбку по линии талии обрабатывают поясом или корсажем - специальной корсажной лентой. Применяются различные способы обработки.

  Первый способ (без корсажа). Пояс для юбки кроят из той же ткани, что и юбку, по долевой нити. Ширина пояса в крое 6 - 8см. Длина пояса равна окружности талии плюс 4 - 5 см. Пояс надо пристрочить с лицевой стороны, отвернуть наизнанку и подшить часто через край или потайным швом. Конец верхней стороны пояса можно оформить мысиком. Для застежки пояса пришить два крючка и две петли железные или из ниток.

  Второй способ. После примерки обрабатывают корсаж для юбки. Стороны корсажа подогнуть на 2 см и отстрочить по краю сгиба. С одной стороны пришить два крючка, а с другой - две петли (рис. 184, а). Затем перегнуть корсаж пополам в долевом направлении и подшить частыми стежками через край у линии пришива крючков и петель (рис. 184, б). Окантовать корсаж косой бейкой и приутюжить. К линии талии юбки с изнанки приметать тесьму или кромку (рис. 184, в), отвернуть наизнанку обрезной край юбки (рис. 184, г); отстрочить с лицевой стороны на 0,5 - 0,7 см от края. Наколоть юбку на корсаж по намеченным на примерке маркам. Приметать и пришить корсаж с изнанки потайным швом (рис. 184, д).
 

  Третий способ. На лицевую сторону юбки приметать полоску ткани, приготовленную для пояса, так, чтобы 3 - 4 см ткани перешли за застежку (рис. 185, а). Сверху наложить корсаж, приметать (рис. 185, б) и пристрочить все вместе с изнанки по линии талии. Обогнуть поясом корсаж. Свободный край пояса подвернуть и пришить потайным швом с изнанки к строчке. На мысик корсажа пришить крючок и через прокол ткани вывести наружу головку крючка. Края мысика подвернуть наизнанку, срезав излишки ткани, обогнуть мысик корсажа и пришить потайным швом (рис. 185, в).

  Четвертый способ. Корсаж приложить с изнанки к силкам, проложенным по линии пришива корсажа, и приметать (рис. 186, а). Отвернуть корсаж на лицевую сторону так, чтобы свободный край разместился на расстоянии 0,5 см от силков. Приметать и прострочить по краю (рис. 186, б). Отвернуть корсаж наизнанку (рис. 186, в). Таким образом, верхний срез юбки будет расположен внутри корсажа.

  Пятый способ. Готовый корсаж приложить к изнанке юбки, ровняя его по верхнему срезу. Заготовить косую бейку из сатина или подкладочной ткани для обработки корсажа шириной 2,5 см.
 

  Косую бейку положить лицевой стороной на корсаж, все вместе приметать и пристрочить к юбке по краю (рис. 187, а). Окантовать косой бейкой шов, отвернув бейку на лицевую сторону юбки, подогнуть край и пришить потайным швом (рис. 187, б).

  Стачать пояс, вывернуть на лицевую сторону, заметать и приутюжить. Пояс наложить и прикрепить сверху, прикрывая окантовку.

  На поясе у мысика пришить крючок, а на другом конце сделать петельку из ниток.

  Обработка застежки юбки на крючках. Для обработки застежки приготовить две планки длиной, равной длине застежки плюс 2 см на обработку, и шириной 6 - 7 см.

  Положить планку лицевой стороной по силкам на изнанку переднего полотнища юбки. Отвернуть край юбки наизнанку, заметать так, чтобы край планки расположился в сгибе, и прострочить по лицевой стороне на расстоянии 0,7 см от края. Приутюжить и затем пришить к строчке с изнанки крючки (рис. 188, а). Свободный край планки, подогнув на 0,5 см наизнанку, подвести под крючки и подшить потайным швом (рис. 188, б). У заднего полотнища юбки сделать надсечку до строчки для того, чтобы верхнюю часть шва у застежки можно было повернуть в сторону переднего полотнища. Наложить планку лицевой стороной на лицевую сторону юбки, ровняя по краям, и прострочить на 0,5 см от края (рис. 189, а). Шов разгладить на две стороны. Отмерить 1,5 см от шва; остальную часть планки отогнуть наизнанку и прострочить рядом со швом. Свободный край планки подогнуть на 0,5 см и прострочить по краю (рис. 189, б). Для крючков сделать петли из ниток.