ПЛАТЬЕ ЦЕЛЬНОКРОЕНОЕ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ
 

  На рис. 94 изображено платье цельнокроеное по линии талии. Платье девятишовное, по линии низа расклешено. Рукава втачные, 3/4. Воротник цельнокроеный, застежка на двух пуговицах. Ткань - легкая шерсть, плотный шелк или плотная хлопчатобумажная. Расход ткани для среднего размера 2,9 м при ширине 140 см.

Нанесение линий фасона и подготовка выкройки
 

  Подготовить основную выкройку полуприлегающего платья и узкого рукава. На выкройку нанести линии фасона.

  Спинка. Левую сторону вытачки продолжить до линии плеча (рис. 95, а). От нижнего конца вытачки провести вертикальную линию до низа платья. Линию бокового шва перенести влево на 2 см. Снять у ростка 1 см по линии плеча. Снять посадку у плечевого шва.

  Перед. От горловины (рис. 95, б) по линии плеча отложить отрезок плеча спинки от ростка (см. рис. 95, а) до линии фасона и эту точку соединить прямой линией с правой стороной первой вытачки на линии талии (см. рис. 95, б). Левую часть плеча уменьшить настолько, насколько увеличился правый отрезок плеча. Правую сторону второй вытачки продолжить до проймы. От концов вытачек провести вертикальные линии до низа платья. Линию бокового шва перенести влево на 2 см.

  От горловины посередине переда отложить вниз 24 см. От точки 24 и от горловины отложить вправо по 2 см для застежки. Обе точки 2 соединить прямой линией. Наметить две петли: первую - на 2 см выше точки 24, вторую - на расстоянии 4 см от первой петли.

  Линию низа платья продолжить вправо на 2 см и соединить точки 2 и 24 прямой линией.

  Для построения цельнокроеного воротника от горловины по плечу отложить 1 см. Через точку 1 провести прямую: вниз - до уровня верхней петли, вверх - равную длине ростка, в данном чертеже - 9 см. Из точки 9 под прямым углом провести прямую линию, равную 8 см. Из точки 8 перпендикулярно к этой линии провести прямую длиной 25 см. Из точки 25 провести линию под прямым углом до пересечения с вертикальной линией для застежки. Полученную точку пересечения и точку б соединить плавной линией.

  Наметить пунктирной линией подборт, как показано на рис. 95, б.

  Рукав. На основной выкройке рукава отложить длину его по фасону - 47 см.

  Подготовка выкройки. Выкройку разрезать по намеченным линиям разрезов. Вытачки вырезать. Срезать лишнюю часть выкройки.

Раскладка и раскрой
 

  Ткань сложить вдвое, со сгибом по долевой нити. Все детали разложить по намеченной долевой нити, прибавляя ткань для раскосов в каждой детали по 9 см (рис. 96).

Примерка и пошив

  После примерки все срезы платья стачать простым швом, обметать швы в два слоя и отгладить.

  В этом фасоне платье должно быть затянуто по линии талии. Для этого надо к линии талии платья с изнаночной стороны пришить кромку, на которую припосадить (на 2 см) детали № 2, № 4 и № б (см. рис. 95). Притачать воротник и подборт. Втачать рукава.

  Обтачать две петли и пришить пуговицы. Отутюжить платье.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ПРИЛЕГАЮЩЕГО ПЛАТЬЯ

  Для построения чертежа основной выкройки прилегающего платья сняты следующие мерки (в см):

•     Полуокружность шеи......................... 18
•             »                груди . . . . . . . . . . . 48
•             »                талии ..................... 38
•             »                бедер . . . . . . . . . . .52
•     Ширина спины (контрольная мерка)....18
•     Длина       »        до талии ................. 38
•        »        платья . . . . . . . . . . . . . . . ...108
•     Высота бюста .................................. 32,5
•     Длина переда до талии (контрольная мерка) 51
•     Длина плеча...................................... 13

  Припуск на свободное облегание при построении чертежа основной выкройки прилегающего платья составляет (в см):

•     По линии окружности груди.......... 2
•                          »          талии.......... 1
•            »            »          бедер . . . . . 2

Построение плана
 

  Начертить прямоугольник АА1НН1 (рис. 97).

  Вертикальные линии равны мерке длины платья: АН = А1Н1 = 108 см.

  Горизонтальные линии равны полуокружности груди плюс 2 см на свободное облегание: АА1 = НН1 = 48 + 2 = 50 см.

  Глубина проймы. От точки А отложить вниз по линии середины спинки расстояние, равное 1/3 полуокружности груди плюс 4 см, и поставить точку Г: АГ = 48: 3 + 4 = 20 см.

  Линия окружности груди. Из точки Г про-вести вправо горизонтальную линию до пересечения с линией
середины переда и поставить точку Г1.

  Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикали мерку длины спины до талии и поставить точку Т: АТ = 38 см.

  Из точки Т провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной А1Н1 и поставить точку Т1.

  Линия бедер. От точки Т отложить вниз по вертикали 18 см и поставить точку Б: ТБ = 18 см.

  Из точки Б провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной А1Н1 и поставить точку Б1.

  Ширина спинки. От точки Г отложить вправо по линии окружности груди ширину спинки, равную 1/3 полуокружности груди плюс 2 см, и поставить точку Г2: ГГ2 = 48: 3 + 2 = 18 см.

  Ширину спинки по расчету проверить с контрольной меркой.

  Если расчетная мерка ширины спинки не совпадает со снятой контрольной меркой, то внести исправления.

  От точки Г2 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной АА1 и поставить точку А2. Линию А2Г2 разделить на четыре равные части.

  Ширина проймы. От точки Г2 отложить вправо по линии окружности груди ширину проймы, равную 1/4 полуокружности груди минус 1 см, и поставить точку Г3: Г2Г3 = 48: 4 - 1 = 11 см.

  Из точки Г3 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной и поставить точку А3.

  Вспомогательная линия бока. От точки Г2 отложить вправо 1/3 ширины проймы и поставить точку Г4:  Г2Г4=11:3=3,7 см.

  Через точку Г4 провести вертикальную линию: вверх на 0,5 см, вниз - до пересечения с горизонтальной линией низа платья. На пересечении с линией талии поставить точку Т2 с линией бедер - точку Б2, с линией низа - точку Н2.

Построение чертежа спинки

  Ширина ростка. От точки А отложить вправо ширину, ростка, равную 1/3 полуокружности шеи плюс 0,5 см, и поставить точку а: Аа=18:3+0.5=6.5 см.

  Высота ростка. От точки а отложить вверх 2 см, поставить точку а1. От точки а1 отложить вверх еще 0,5 см и от этой точки провести плавную линию ростка к точке А.

  Линия плеча. Для наклона плеча от точки А2 отложить вниз 2 см. От точки а1 провести вправо через точку 2 прямую линию, равную длине плеча плюс 1,5 см, и поставить точку П: а1П = 13 + 1,5 = 14,5 см.

  Линию а1П разделить на три части. Соединив точки 0,5, левую точку деления и П плавной кривой, получим линию плеча.

  Линия проймы. Из точки Г2 провести линию, делящую прямой угол пополам, равную 1/4 части ширины проймы: 11: 4 = 3 см.

  Линию проймы провести плавной линией от точки П, касательной к линии А2Г2, и через точки 3 и 0,5.

  Линия бокового шва. Линия бокового шва имеет вытачку по линии талии и припуск по линии бедер. Для того чтобы платье красиво облегало фигуру, надо рассчитать глубину вытачек по линии талии и припуск по линии бедер.

  Ниже приводятся расчеты вытачек и припуска для спинки и переда.

  Для расчета глубины вытачек по линии талии надо найти разность между шириной платья и полуокружностью талии с припуском на свободное облегание: 50 - (38 + 1) = 11 см.

  Из найденной разницы вычесть глубину (2 см) второй передней вытачки и остаток разделить на три:   (11 - 2): 3 = 3 см.

  Глубина боковой вытачки - 3 см.

  Глубина вытачки на спинке - 3 см.

  Глубина первой, передней вытачки,- 3 см.

  Для расчета ширины по линии бедер надо найти разность между меркой полуокружности бедер, с припуском на свободное облегание, и шириной платья. (52 + 2) - 50 = 4 см.

  Из полученной разности 1/3, т. е. 1,4 см, отнести на расширение спинки по линии бедер, а 2/3, т. е. 2,6 см, - на расширение переда по линии бедер.

  Для построения линии бокового шва по данному расчету отложить от точки Т2 влево 1,5 см (половину глубины вытачки), от точки Б2 вправо - 1,4 см, от точки Н2 - 5 см.

  Точки 5 и 1,4 соединить прямой линией, продолжив ее на 9 см. Соединить точки 9 и 1,5 плавной линией, а точки 1,5 и 0,5 - прямой.

  Линия низа платья. От точки 1,5 на линии талии отложить вниз длину бокового шва 70 см - разность между длиной платья 108 см и длиной спинки 38 см. Точку 70 соединить плавной линией с линией низа платья.

  Вытачку на спинке построить, как .показано на чертеже (см. рис. 97).

Построение чертежа переда

  Длина переда. От точки Г1 отложить вверх по вертикали расстояние, равное 1/2 полуокружности груди плюс 0,5 см, и поставить точку В: Г1В = 48: 2 + 0,5 = 24,5 см.

  От точки Т1 отложить вниз 1 см. Расстояние от точки В до точки 1 и будет длиной переда лифа.

  Ширина горловины. От точки В провести влево горизонтальную линию длиной 12 - 15 см. От точки В по этой линии отложить ширину горловины, равную ширине ростка, и поставить точку В1: ВВ1 = Аа = 6,5 см.

  Глубина горловины. От точки В отложить вниз 1/3 полуокружности шеи плюс 1,5 см и поставить точку В2: ВВ2 = 18: 3 + 1.5 = 7,5 см.

  Из точки В провести линию, делящую прямой угол пополам, равную отрезку ВВ1 (6.5 см) плюс 0.5 см, и поставить точку В3. Точки В1 В3 В2 соединить плавной линией - линией выреза горловины.

  Длина плеча до вытачки. Отложить от точки В1 влево 4 см; от точки 4 вниз 1 см и точки 1 и В1 соединить.

  Нагрудная вытачка. От точки Г1 отложить влево 9,5 см, т. е. расстояние, равное ширине горловины плюс 4 см и минус 1 см, и поставить точку Г5: Г1Г5 = 6,5+4 - 1 = 9,5 см.

  Точки 1 и Г5 соединить прямой линией.

  Точку 4 соединить вспомогательной линией с верхней точкой деления на линии А2Г2. Ширину проймы разделить пополам и из точки деления вверх провести вспомогательную линию до пересечения с вспомогательной наклонной и поставить точку П1. От точки П1 отложить вправо по вспомогательной линии остаток длины плеча 9 см.

  От точки Г5 провести вверх через точку 9 прямую линию, равную правой стороне вытачки, и поставить точку П2: Г5 П2 = Г5 1

  Длина плеча от вытачки до проймы. От точки П1 отложить вниз 3 см, точки 3 и П2 соединить прямой линией. От точки П2 по проведенной линии отложить 9 см и поставить точку П3.

  Линия проймы переда. От точки Г3 отложить вверх 1/4 линии А3Г3 и поставить точку О, которую соединить с точкой П3. Эту линию разделить пополам и вправо отложить 1 см. Из точки Г3 провести линию, делящую прямой угол пополам, равную 2,5 см. Влево от точки Г3 отложить отрезок, равный Г3О, и поставить точку О1. Линию проймы провести вогнутой линией через точки П3; 1; О; 2,5; О1; 0,5.

  Линия бокового шва. Отложить от точки Т2 вправо 1,5 см (половина глубины боковой вытачки), от точки Б2 влево - 2,6 см (припуск по линии бедер), от точки Н2 влево для расширения низа платья - 6 см. Точки 6 и 2,6 соединить прямой линией, продолжив ее вверх на 9 см. Соединить точки 9 и 1,5 плавной линией, а 1,5 и 0,5 - прямой. От линии талии по проведенной линии отложить длину юбки спинки 70 см. Линия, соединяющая точки 70; 2,6; 9; 1,5; 0,5, и будет линией бокового шва переда.

  Уточнение линии талии. От точки 1 провести плавную линию к точке 1,5 на линии талии переда у бокового шва.

  Уточнение линии бедер. От точки Б1 отложить вниз 1 см, точку 1 соединить с точкой 2,б.

  Линия низа. От точки Н1 отложить вниз 1 см, точку 1 соединить плавной линией с точкой 70.

  Вытачки на линии талии переда платья построить так, как показано на чертеже (см. рис. 97).